Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

  • Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
  • Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
  • Пароизоляция
  • Вата внутри каркаса
  • Некая непонятная изоляция
  • ОСБ
  • Некая внешняя отделка
  • Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Отодрать пароизоляцию
  • Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
  • Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
  • Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
  • Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
  • Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя — тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

  • Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
  • Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите — пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
  • Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
  • Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома — скорей да, чем нет.
  • Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили — будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

Конденсат на чердаке: причины появления и как устранить?

  1. Причины появления
  2. Вентиляция
  3. Холодный чердак
  4. Теплый чердак
  5. Советы по правильному устройству
  6. Способы решения
  7. Утепление крыши
  8. Устранение недостатков вентиляции
  9. Замена некачественной тепло- и гидроизоляции
  10. Слуховые окна и другие приспособления
  11. Починка кровли
  12. Советы и рекомендации

Чердак служит людям очень хорошо и успешно, но только в одном случае — когда он оформлен и подготовлен как следует. Важно бороться не только с пронизывающими ветрами и осадками, но также и с конденсирующейся влагой. Предусмотреть подобные неприятности стоит заранее. Если проблема возникла в период эксплуатации, решать ее приходится быстро.

Причины появления

Конденсат на чердаке появляется вследствие:

  • некачественной теплоизоляции;
  • слабости теплозащиты;
  • игнорирования строителями вентиляции пространства под кровлей;

  • непрофессиональной пароизоляции или защиты от промокания;
  • плохой установки откосов и мансардных окон.

Общий вывод: конденсация жидкости начинается в результате отклонений от штатной технологии. Также эта проблема может возникнуть, когда ремонт делают с использованием некачественных материалов.

Когда под кровлю кладется непроницаемая пленка, создаются прекрасные условия для образования конденсата.

Сиюминутная экономия обернется последующими значительными расходами и важно знать как устранить проблему.

Вентиляция

Когда на чердаке образуется конденсат, требуется поработать над воздухообменом.

Его нужно обеспечивать постоянно и во всем внутреннем объеме.

Решив эту задачу, строители добьются мгновенного высыхания конденсирующейся жидкости, она просто не будет успевать образовывать капли. Но кардинально избавиться от проблемы такая мера не помогает просто уже потому, что это борьба с последствиями, а не с причиной.

Рекомендуется приглашать специалистов и проводить тепловизионное обследование кровельных конструкций. Почти наверняка потребуется перепланировать мансардные окна, добавлять утеплитель или создавать дополнительные вентиляционные каналы.

Важно: когда чердак потеет, заботиться о вентиляции можно смело, ничуть не опасаясь, что это приведет к переохлаждению жилых комнат. Когда все делается правильно, никакого риска заморозить дом нет.

Холодный чердак

Когда холодный чердак мокнет, подвергается скоплению конденсата, нужно отрегулировать для начала его вентиляцию. Недопустимо перекрытие стропил и обрешетки. Если без этого обойтись нельзя, придется формировать зашивку с зазорами, через которые воздух сможет циркулировать свободно.

Укладка шифера и ондулина без подложенных под них пленок позволяет обеспечить вентиляцию автоматически, тогда между частями кровли воздушные потоки могут двигаться спокойно. А вот при использовании металлочерепицы риск появления конденсата все равно остается.

Вентиляцию на двухскатной крыше помещают во фронтоны, к примеру, заботясь о неплотном размещении зашивки свесов. Устроив узкие щели на одинаковом расстоянии друг от друга, можно повысить эффективность проветривания. Когда фронтоны — каменные, или уже использован ресурс от сближения отверстия, нужно делать дополнительные продухи.

Их ставят либо на противоположные стены, либо просто используют вентиляционные решетки обычного вида, которые дополняют москитными сетками.

С вальмовой крышей такой подход не годится. Вход подготавливают в нижней части подшивки, а выходит воздух у конька. Когда свесы подшиты деревом, брус допустимо ставить неплотно, оставляя зазор в 2-4 мм. В пластиковом слое оформляются особые отверстия, тогда панель называется софитом.

Теплый чердак

Отопительные системы современного уровня почти исключают естественную циркуляцию, потому без усиленной вентиляции просто не обойтись. Под гибкой черепицей и листовым металлом подшивают контррейку, обеспечивающую локальное проветривание участка. Под металлической крышей стоит применять ветрозащитную пленку. Когда наверху расположен шифер, потребность в контррейках почти отсутствует, поскольку сам по себе «пирог» не мешает циркуляции.

Поступление воздуха организуют через окна, а выход его — через специальные отверстия. Если их нет, вытяжку оснащают аэраторы в форме «грибков».

Советы по правильному устройству

В частном доме есть свои тонкости обустройства кровли, мешающие появлению конденсата:

  • нужно как можно больше сближать отверстия в хребтах кровель между собой;
  • полагается заботиться о прочности вентиляционных конструкций, об их способности сопротивляться сильным погодным воздействиям;
  • следует делать продухи между стропилами;

  • продумывая устройство отверстий, нужно делать их такими, чтобы избегать загрязнения воздуха или запирания его потока;
  • приточные установки монтируют в наиболее чистой точке чердака.

Способы решения

Если утеплитель на чердаке мокрый, надо менять конструкцию таким образом, чтобы точка росы располагалась внутри утепляющего слоя. Слой минеральной ваты должен быть не меньше 250 мм. Если вода собирается под пароизоляцией, требуется разместить над утеплителем мембрану, проницаемую для пара.

Утепление крыши

Появление жидкости в чердачном помещении может быть связано как раз с тем, что защитный слой слишком тонок. Найти слабое место несложно, даже без помощи тепловизора. Когда выпадет снег, надо осмотреть его слой, где будет замечено таяние, там и проходит излишнее тепло.

Устранение недостатков вентиляции

Чтобы на чердаке деревянного дома не задерживалась даже та влага, которая туда попадает, рекомендуется размещать вентиляционные отверстия правильно — под свесами крыш и в их коньках. Когда внутри циркуляция воздуха происходит правильно и четко, минимизируется накопление снега и льда на поверхности кровли.

Мало того, качественно организованное движение воздушных масс способствует уменьшению прилипания снега к поверхности крыши.

При использовании аэраторов (на завершающем этапе работы), можно придать им какую угодно форму.

Замена некачественной тепло- и гидроизоляции

Когда появление конденсата становится последствием применения низкокачественных материалов, нужно для начала поменять пленку обычного образца на мембранный слой. Это покрытие надежно пропускает воду наружу, но не дает ей пробираться внутрь.

Поверхность, которая устлана ворсом, позволяет избежать формирования капель.

Бывает так, что эти шаги не помогают. Тогда потребуется поменять обрешетку и пароизоляционный материал. Когда отток воздуха нарушен и его циркуляция не происходит, сырость накапливается активнее. Потребуется обустраивать эту часть помещения, привлекая подготовленного специалиста и создавая положенные 4 см вентиляционного зазора.

Слуховые окна и другие приспособления

Предусмотрение слуховых окон — не самый результативный способ осушения чердака. Минимально допустимый размер их составляет 600х800 мм. Окошки устанавливают на взаимно противоположных фронтонах. Дистанция до карнизов, боков строения и конька делается строго одинаковой.

Современным решением этой же проблемы оказывается аэратор, выводимый в самую верхнюю точку кровли (скат крыши). Принято различать точечные и монолитные аэрационные средства. Первые приходится дополнять вентиляторами, а вторые делаются как пластина, размещаемая вдоль конька.

Починка кровли

При ремонте кровли минеральные материалы для перекрытия должны укладываться слоем не меньше 20 см (так рекомендует ГОСТ). Часть производителей указывает, что нужно делать теплоизоляцию минимум в 30-35 см. Соблюдая эти правила и проверяя проблемные участки тепловизорами, можно гарантировать полный успех.

Советы и рекомендации

Важно не забывать про создание перфорированных софитов около карниза.

Изоляционный слой всегда кладут строго по стропилам, чтобы избежать возникновения жидких капель.

Учитывая то, что стоимость создания хорошего чердака составляет до 1/5 всех расходов на сооружение дома, практичнее и экономичнее сделать все сразу, чем вновь возвращаться к работе через некоторое время.

При создании вентиляционных отверстий стоит формировать минимум 1 кв. м проходов для воздуха на 500 кв. м площади. Этого достаточно для поддержания свежести без чрезмерной потери тепла.

Как устранить конденсат на чердаке, смотрите в следующем видеоролике.

Конденсат на чердаке дома: почему скапливается, как устранить

Проблем с образованием влаги в подкрышном пространстве всегда хватало, любой строитель подтвердит, что конденсат на крыше появляется постоянно, в зависимости от времени года, погоды, конструкции потолочного перекрытия и состояния вентиляции чердака. Поэтому будет правильным периодически проверять состояние крыши, контролировать появление конденсированной влаги.

Последствия конденсата на крыше дома

Появление воды на карнизе, на капельнике, в водосточных желобах еще не означает, что вышла из строя система изоляции крыши. Скорее всего, производительности вентиляции подкровельного пространства недостаточно из-за низкой температуры воздуха, и водяные пары удаляются мембраной. Другое дело, если конденсат капает с крыши изнутри помещения.

В этом случае предельно важно вовремя выявить образование конденсированной влаги и, как минимум, поискать способ, как устранить конденсат на крыше, пока проблема не перешла в критическое состояние.

Из большого списка серьезных проблем обратить внимание нужно на два фактора:

  • Обводнение утепляющего слоя. Конденсат на утеплителе крыши быстро сводит на нет теплоизолирующие свойства минерального волокна или даже пенополистирола, заполненные влагой мостики холода в мороз обрастают льдом и снегом;
  • Деформация, растрескивание и гниение древесины стропильных балок. Избыток влаги убивает стропила и обрешетку, появляются условия для осадки крыши и распространения грибка.

Иногда из-за скопления конденсата на крыше из профнастила обрешетка выгибается дугой и поднимает листы кровельного материала. В этой ситуации приходится менять утеплитель и пароизоляционную мембрану, не дожидаясь теплой погоды.

Читать еще:  Устанавливаем фольгированный утеплитель на потолок мансарды

Почему образуется конденсат на крыше

При всем многообразии объяснений и хитроумных теорий, для образования конденсированной воды требуются пары и поверхность, желательно металлическая, с высокой теплопроводностью. В процессе контакта и обтекания воздушно-паровым потоком холодной поверхности вода выпадает в виде капелек и удерживается на пленке, древесине, металле силами поверхностного натяжения.

Для того чтобы образовывался конденсат, необходим источник теплых водяных паров, обычно это печка или влага, выдыхаемая жильцами дома. Холодный воздух, перенасыщенный испарившейся водой, обладает большой плотностью и ограниченной подвижностью. Малейшее соприкосновение с поверхностью, температура которой менее 4 о С, приводит к образованию холодной пленки конденсата. Остатки холодного воздуха и водяных паров оседают на грунт, пароизоляцию или перекрытия и особой опасности для крыши не представляют.

Такая смесь может образовать конденсат на холодном чердаке весной и осенью, особенно, если дом находится у водоема. Чаще всего такой поток выпадает в виде тумана, но эта влага быстро уходит и не причиняет вреда кровельным конструкциям.

Другое дело теплый пар, у него хватает запаса тепла на то, чтобы пробиться через неправильно уложенную пароизоляцию потолочного перекрытия и длительное время оставаться в помещении чердака, проникая в утеплитель и подкровельное пространство.

Причинами, по которым скапливается конденсат под крышей, могут быть следующие факторы:

  • Ненадлежащее качество устройства гидроизоляции и пароизоляции потолочного перекрытия и самой крыши;
  • Отсутствие вентиляции чердачного или подкрышного пространства жилого дома.

Для каждой из существующих схем устройства кровельного пирога существует своя причина скопления воды, поэтому будет правильным разобраться в механизме, перед тем как пытаться избавиться от конденсата на крыше.

Появление конденсированной воды на классической крыше

Наиболее распространенной причиной появления конденсата внутри помещения чердака является слабое утепление крыши. В этом случае точка росы или условная линия разделения теплоизоляции находится с внутренней стороны кровельного пирога. Температура ее поверхности зимой составляет от -5 о С до +6 о С.

Именно на внутренней пленке выпадает весь конденсат от паров, просочившихся внутрь чердака через потолочное перекрытие.

Второй причиной является отсутствие вентзазора между кровлей и пароизоляцией, уложенной на обрешетку. Иногда пароизолирующую мембрану укладывают непосредственно на поверхность утеплителя. Это неправильно, изолирующее полотно всегда впитывает конденсат и выводит его, либо через скапывание на водосточных желобах, либо отдает потоку воздуха, протекающему по вентканалам под кровлей. Подобная ситуация случается редко, но именно она становится причиной замокания утеплителя крыши и повреждения обрешетки.

Проблемы с конденсатом на неутепленной крыше

Среди застройщиков — любителей распространено мнение, что на холодных и неутепленных крышах нет особой необходимости использовать пароизоляцию и вообще бороться с водяным паром. Это верно лишь отчасти, все зависит от конструкции перекрытия и способа его утепления.

По нормам СанПиН стены и потолок должны обладать остаточной паропроницаемостью, это наиболее эффективный способ обеспечить санацию внутренней отделки комнаты. В этом случае потолок теплоизолируют и застилают пароизоляционной мембраной, пары выходят через перекрытие и, соответственно, с образованием на утеплителе холодного чердака конденсата.

Если на фронтонах крыши смонтирована полноценная приточно-вытяжная вентиляция чердака, то обрешетку можно и не забивать изолирующим полотном. Но и чрезмерно усиливать вентиляцию нельзя, так как помещение под крышей промерзнет, а конденсат будет замерзать на пароизоляции.

Обратная ситуация, при отсутствии вентиляции под крышей начнет скапливаться конденсат со всеми вытекающими последствиями, вплоть до гниения подкладки и обрешетки кровельного покрытия.

Третий вариант предполагает отделку гидроизоляцией с внутренней стороны теплого потолочного перекрытия и неутепленной крыши. Горячий водяной пар остается внутри помещения и удаляется с помощью комнатной вентиляции. Из всех вариантов этот обеспечивает самый низкий уровень комфорта, и при этом все равно нужно будет подбивать обрешетку крыши подкладочным изолирующим материалом.

Благодаря этому влажный воздух чердака нагревается и поднимается под кровельное покрытие крыши. Если неутепленная обрешетка застелена металлическим листом, профнастилом или металлочерепицей, то количество конденсата будет просто огромным, особенно в последнем случае. Способы устранения конденсата на крыше из металлочерепицы предусматривают использование специальных видов подкладочной ткани и более массивной обрешетки.

Конденсат на мансардной крыше

Аналогичные процессы происходят и на мансардах. В устройстве мансардного этажа, как правило, оборудуют гидроизоляцию потолочного перекрытия между первым и вторым этажом и теплую крышу. Особенно интенсивно образуется конденсат на боковых свесах и в припотолочном пространстве под коньком.

Для удаления конденсата на мансардной крыше используются:

  • Многослойные волоконные мембраны с односторонней проводимостью водяных паров. В этом случае избыток влаги отфильтровывается полотном и выводится в жидком и парообразном виде в вентиляционные продухи кровельного покрытия;
  • Вентканалы, оборудованные в зазоре между поверхностью кровли и пароизоляцией;
  • Устанавливают слуховые окна, с помощью которых удается эффективно вентилировать и удалять избыток влаги из помещения мансарды.

Исключение составляет ломанные крыши, в этом случае конденсат на крыше мансарды выводится комплексным способом. Верхние плоскости скатов оборудуют вентиляцией и продухами, на нижней паре дополнительно устанавливают пароизоляционные волоконные мембраны. Конденсат впитывается в полотно и под собственным весом стекает и скапывает в водосточные желоба.

Что делать, если конденсат на крыше

Способ, как избавиться от конденсата на чердаке, необходимо подбирать в зависимости от устройства крыши. В первую очередь необходимо демонтировать изоляцию и открыть места замокания кровли.

Для холодной кровли и утепленного перекрытия потолка единственным способом избавиться от замокания стропил и обрешетки является обустройство вентиляции помещения. Чтобы усилить унос конденсата, на чердаке устанавливают дополнительную трубу, высота которой должна быть на 40-50 см выше коньковой балки, а приток воздуха делают через подшивку карнизов.

Для утепленной крыши наиболее эффективным способом является увеличение продухов и вентканалов под кровельным покрытием. На поверхности скатов устанавливают вентиляционные трубы, зачастую усиленные дефлекторами и встроенными электровентиляторами. В этом случае избавиться от конденсата можно даже в неблагоприятных условиях осенне-зимнего периода года. Если конденсат попал в минвату, то потребуется разбирать кровлю и полностью менять утеплитель.

Профилактика конденсата под крышей

Единственным эффективным и безопасным способом предупредить образование и скопление конденсата является поддержание вентиляции подкрышного пространства в работоспособном состоянии. Продухи и вентканалы с течением времени забиваются пылью, мусором, семенами растений и насекомыми, поэтому входные софиты и окна регулярно осматриваются и продуваются сжатым воздухом.

Выходные отверстия, расположенные вдоль коньковой планки, в зимнее время могут обмерзать и покрываться льдом. Поэтому вентиляцию, подобно водостокам и капельникам на карнизах, зачастую оборудуют греющим электрическим кабелем. Это гарантирует удаление конденсата даже при сильном обледенении.

Советы и рекомендации

Наилучшим способом обезопасить утепление и несущие конструкции стропильной системы считается утепление кровли, фронтонов и потолочного перекрытия. Но одной теплоизоляции мало, поэтому чердачное пространство должно быть обязательно оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Современные электровентиляторы обеспечивают высокую производительность по воздуху, а автоматика позволяет включать вентиляцию только в случае крайней необходимости, по сигналу датчика образования водяной пленки. Таким образом, удается и тепло сберечь, и утеплитель защитить от влаги.

Заключение

Конденсат на крыше появляется в силу физических законов и природных явлений, бороться с ним вполне возможно, даже не прибегая к покупке дорогостоящих многослойных пароизоляционных мембран. Использование простейшего пергамина или изоспана в комплекте с вентиляцией позволяет практически полностью блокировать появление воды на кровле, оборудованной продухами.

Почему Пенофол иногда покрывается влагой?

Ранее мы выложили подробную статью, как выбрать и какой стороной крепить Пенофол, теперь разберёмся с вопросами конденсата

Широкая линейка продукции бренда позволит выбрать оптимальный вид материала для ваших задач:

Пенофол типа А покрыт фольгой по одной поверхности;

Тип B фольгирован с обеих сторон, что увеличивает способность материала выносить даже серьезные нагрузки;

Тип C – имеет с одну поверхность с фольгой, а со второй покрыт специальным клеем;

ALP состоит из слоя фольги и полиэтиленового покрытия сверху (вариант, чаще всего используемый в сельском хозяйстве);

R – Пенофол с рельефным верхним отражающим слоем, эффективно возвращает тепловое излучение в помещение;

NET – обладает высокими пароизоляционными свойствами, необходимый для термоизоляции труб;

AIR – используется чаще для изоляции вентиляционных систем и воздуховодов.

О других видах технической изоляции для трубопроводов, вентиляции и огнезащиты читайте в статье по ссылке.

Видео: Самоклеящийся Пенофол С: проверка адгезии

Таблица сравнения основных свойств Пенофола

Характеристики Единицы измерения Типы Пенофола
тип А тип В тип С
Применим при температуре°Сот — 60 o C до +100 o C
Коэффициент теплового отражения поверхности,
не менее
%95-9795-9795-97
Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более
— в сухом состоянии
— в усл. эксплуатации А
— в усл. эксплуатации Б
Вт/м °С0,037-0,049
0,037-0,049
0,038-0,051
0,038-0,051
0,038-0,051
0,039-0,052
0,038-0,051
0,038-0,051
0,039-0,052
Водопоглощение по обьему, не более%0,70,60,35
Удельный вес (при толщине 4 мм)кг / м 344 + / — 105 4 + / — 107 4 + / — 10
Динамический модуль упругости, Еq
— под нагрузкой 2 Кпа
— под нагрузкой 5 Кпа
МПа0,26
0,77
0,39
0,72
0,26
0,77
Паропроницаемость, не менеемг/м ч Па0,0010,0010,001
Предел прочности при сжатии, не менееМПа0,0350,0350,035
Удельная теплоемкость, с оДж / кг°С1,951,951,95

Почему Пенофол покрывается влагой? Ищем причину и решаем проблему

Конечно, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но чаще всего случаются такие ошибки:

Мастер прикрепил теплоизоляцию неправильно по отношению к отражающей поверхности. Обратите внимание, что вспененный полиэтилен правильно крепить отражающей стороной по направлению к источнику тепла. Тогда не нужно будет выяснять, почему Пенофол потеет.

Не предусмотрен вентилируемый зазор. Рекомендуем проектировать вентилируемый зазор – это убережет стены дома от появления конденсата. В долгосрочной перспективе можно получить на стенах плесень. Для наружного утепления рекомендуем использовать теплоизоляцию с маркировкой R, который обладает рельефной фольгированной поверхностью с одной стороны. Такая конструкция дает теплоизоляцию, устойчивую к осадкам, а значит – долговечную.

Не правильно смонтированы стыки. Возможно, Вы уже задавались вопросом, почему Пенофол монтируют встык, с проклеиванием алюминиевой фольги? Потому, что крепление с помощью саморезов – это лишние отверстия в слое теплоизоляции, которые снижают теплоизоляционные свойства пенополиэтилена. Конденсат чаще всего образуется именно на неправильно смонтированном стыке – там, где материал соприкасается с холодной поверхностью (например, бетоном). Чтобы избежать появления влаги, рекомендуем крепить полимерный утеплитель с нахлестом на примыкающие перекрытия и стены. Тогда Вы обезопасите себя не только от появления конденсата, но и устраните утечку тепла через мостики холода.

Даже после монтажа, проведенного по всем правилам могут появляться капли воды на теплоизоляции. Очень часто, причиной появления влаги после может быть высокая влажность воздуха в помещении, в сочетании с низкой температурой стены. Наиболее распространенной такая проблема является для балконов и лоджий, либо в угловых комнатах. Что делать в таком случае? Попробуйте снижать влажность воздуха самым дешевым способом – проветриванием, а в дальнейшем – рассмотрите вариант дополнительного утепления стен. Убедитесь, что влажный воздух ни в коем случае не может попадать под слой утеплителя. Выполнение этого условия возможно только при использовании качественной пароизоляции, защищающей слой термоизоляции от попадания паров влаги со стороны помещения. В противном случае, рискуете получить конденсат под утеплителем.

Надеемся, мы в полной мере ответили на вопрос «Как избежать появления конденсата при монтаже Пенофола?». Заметим лишь, что избежать многих ошибок в ходе утепления поможет консультация со специалистами. Набирайте номер +7 (499) 110-50-18, чтобы получить ответы на все Ваши вопросы совершенно бесплатно!

Конденсат под пароизоляцией

Подскажите,почему под пароизоляцией собирается конденсат? Пароизоляция уложена гладкой стороной к утеплителю.дело в Пароизоляции может быть?

Найдены дубликаты

Строительство и ремонт

3.9K постов 31K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Минвата закрыта пароизоляцией вместо паропроницаемой мембраны. Через минвату пар выходит, это нормально, и должна уходить. А через пароизоляцию не уходит. На то они и пароИзоляция.

паропроницаемость не зависит от стороны. Мембраны изотропны к направлению прохождения пара.

Посмотрел, и знаете нигде не увидел, что если перевернуть мембрану картина изменится.

Вы сами его смотрели ?!

Смысл тогда в пленке?

Ее назначение пропускать влагу из утеплителя только в одну сторону.

Нет. смысл плёнки пропускать пар. Направление движения пара зависит от разницы парциального давления.

Различны свойства поверхности (не всегда) это иногда актуально на скатных кровлях. По пропусканию пара разницы нет.

Это ты не про пароизоляцию а про паропроницаемую мембрану говоришь. Паропроницаемая и пароИзоляция — разница чувствуется? 1 проницаема для пара, а 2 Изолирует. Непроницаема. Не важно как ты ее положишь, она НЕПРОНИЦАЕМА.

Изоспан какой мегапрофи ты наш? В зависимости от маркировки — Это от паропроницаемой мембраны до паровлагоВетрозащиты.

Поэтому прежде чем корячить алая — «я 30 лет так строю», сходи и ознакомься. Где и какой Изоспан применять. Если вместо А, вкорячить D, не важно какой стороной и куда положишь.

Изоспан выпускает разные мембраны. самые известные «A B C D» А паропроницаема, остальные почти нет.

ТС, что у тебя в голове, если ты на пост с паропленкой ставишь тэг, относящийся к сиськам?

Классный вопрос, но чтоб на него ответить нужно знать где эта пароизоляция!

Если совсем ничего не помогает — прочтите наконец ИНСТРУКЦИЮ

мы как то в начале 2000х делали теплоизоляцию мансардного этажа. В итоге должно было получится купольное помещение без углов. В общем гнули профиль по шаблонам и выводили стены когда обрешетка было готова брали изовер или урсу в рулонах и запихивали ее в полиэтиленовую пленку заклеивая с обоих сторон скотчем, получались такие своеобразные маты . потом этими матами утепляли в внахлест с перекрытием стыков и что самое интересное эти маты ебучие прикрепляли к кронштейнам профиля на медную проволоку . Потом всю эту халтуру зашивали гвэлом. Технологии тогда были конечно еще те. шуруповерты с проводами, лист гвл ложили на три рейки и веником и водой мочили его чтобы он стал гибким потом впятером этот лист прилепляли к потолку так и выводили купол. получилось красиво но хуй знает чо там было дальше. Чо за мудак придумал такую технологию я так и не понял, но главного инженера и его зама мы называли квадратные головы)

Похоже там точка росы

Да. Похоже сверху ещё должна быть контррейка, и ещё что то, хоть усб. А не просто большой зазор с воздухом. Это наверное на чердаке всё. И чердак наверняка холодный.

Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 24

1 Тема от admin 2017-01-18 17:48:49

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Тема: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

2 Ответ от 124250 2017-01-24 08:57:30

  • 124250
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-24
  • Сообщений: 1
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Доброе время суток, пересмотрел почти все видео на youtube решил перейти на форум для более конкретного общения. Вопрос следующего характера, дом одноэтажный, с холодным чердаком, потолочное перекрытие балки 200 с утеплителем между ними тоже 200 (минеральная вата рулонная) паробарьер Strotex AL 90 фольгированный но сделан криворукими специалистами, абсолютно ничего не проклеивали и опуски на стены не делали, из этого выходит проблема, по краям паробарьера конденсат. Прошу помочь советом как выйти из данной проблемы . Фото прилагаются

3 Ответ от admin 2017-01-24 19:25:18

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

А где фото? Фото это хорошо.

4 Ответ от Artur 2017-01-25 14:56:18

  • Artur
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Зарегистрирован: 2017-01-23
  • Сообщений: 27
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Доброе время суток, пересмотрел почти все видео на youtube решил перейти на форум для более конкретного общения. Вопрос следующего характера, дом одноэтажный, с холодным чердаком, потолочное перекрытие балки 200 с утеплителем между ними тоже 200 (минеральная вата рулонная) паробарьер Strotex AL 90 фольгированный но сделан криворукими специалистами, абсолютно ничего не проклеивали и опуски на стены не делали, из этого выходит проблема, по краям паробарьера конденсат. Прошу помочь советом как выйти из данной проблемы . Фото прилагаются

А чердак проветривается? И что лежит на утеплителе сверху?

5 Ответ от admin 2017-01-26 11:09:30

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Доброе время суток, пересмотрел почти все видео на youtube решил перейти на форум для более конкретного общения. Вопрос следующего характера, дом одноэтажный, с холодным чердаком, потолочное перекрытие балки 200 с утеплителем между ними тоже 200 (минеральная вата рулонная) паробарьер Strotex AL 90 фольгированный но сделан криворукими специалистами, абсолютно ничего не проклеивали и опуски на стены не делали, из этого выходит проблема, по краям паробарьера конденсат. Прошу помочь советом как выйти из данной проблемы . Фото прилагаются

Ладно, отвечу, фото так и не дождался. Самое главное пароизоляция перекрытий должна быть герметична и проклеена по всем стыкам. Задача пароизоляции блокировать тепло и оставлять его внутри. Далее нужно утеплить перекрытия в 200мм (регион тоже важен) иначе утепление нужно увеличить) после, я монтирую брусок 50х50мм по стропилам поперёк и укладываю утеплитель 50мм., что бы блокировать тепло вдоль стропил и накрываю потом сверху мембраной. (проблем не было) Да и холодный чердак должен проветриваться.

6 Ответ от Владимир 2017-01-29 17:05:33

  • Владимир
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: УР г.Ижевск
  • Зарегистрирован: 2017-01-28
  • Сообщений: 191
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Еще хочу напомнить владельцам мансард,что немаловажна вентиляция ваших помещений под мансардой(это касается влажных помещений — санузлов,ванн,саун),у многих пароизоляция дышащяя(влагопоглощающая),а не энергосберегающая(недышащяя) и излишки тепла и влаги проходят в утеплитель и впоследствии — конденсат.Вентиляция должна быть принудительная(с вентилятором)будет выветривать излишки влаги(что не навредит вашей пароизоляции,не будет испарин между обшивкой).Естественная вентиляция тоже хорошо,но летом она почти не работает,поэтому во влажных обязательно принудительную.Очень хорошо работают приточные клапаны(домвент например)подают свежий воздух и обогощают ваши комнаты кислородом(после сна не болит голова),но без общей вытяжной вентиляции притоки работать не будут.

Читать еще:  Утепление чердака своими руками, что нужно знать об этом

7 Ответ от deadfox2016 2017-02-12 13:10:37 (2017-02-12 13:11:10 отредактировано deadfox2016)

  • deadfox2016
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-12
  • Сообщений: 1
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте. У меня двускатная крыша. Не утеплена, но есть какая-то изоляция под металлочерепицей. ( строил не я) Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм утеплителя, сверху пароизоляция. Вопрос: почему образуется конденсат на изоляции под черепицей и под пароизоляцией над утеплителем межэтажного перекрытия? Утеплитель также влажен. На днях сверху начало капать в комнату. В дожди крыша не течёт. Заранее спасибо.

8 Ответ от admin 2017-02-12 14:39:31

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте. У меня двускатная крыша. Не утеплена, но есть какая-то изоляция под металлочерепицей. ( строил не я) Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм утеплителя, сверху пароизоляция. Вопрос: почему образуется конденсат на изоляции под черепицей и под пароизоляцией над утеплителем межэтажного перекрытия? Утеплитель также влажен. На днях сверху начало капать в комнату. В дожди крыша не течёт. Заранее спасибо.

Ответ: у вас образуется конденсат в следствии нарушения технологий утепления и монтажа кровли.
Вы в большей степени написали симптомы. нужны подробности.
У вас холодный чердак или мансарда?
Вы первый зимний сезон в этом доме?
Наименование использованных материалов и желательно фото. Хотя могу сказать точно, сделайте кровлю и перекрытия по технологии и всё пройдёт.

9 Ответ от Koluchi 2017-02-12 16:40:21

  • Koluchi
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-12
  • Сообщений: 2
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте друзья, проблема такова! Сегодня залез на чердак своего дома и обнаружил конденсат на гидроизоляции, страпила все мокрые! Температура плюсовая на улице! Раньше на старой крыше такого не было! Крыша холодная без утеплителя, гидроизоляция фирмы Junofol потом обрешетка и металлопрофиль, еще один момент стыки на мембране не проклеены, не знаю важно это или нет! В мороз конденсата не было! Подскажите что делать а то сгниет дерево боюсь.

10 Ответ от Viktor84 2017-02-12 17:26:13

  • Viktor84
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-23
  • Сообщений: 98
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте друзья, проблема такова! Сегодня залез на чердак своего дома и обнаружил конденсат на гидроизоляции, страпила все мокрые! Температура плюсовая на улице! Раньше на старой крыше такого не было! Крыша холодная без утеплителя, гидроизоляция фирмы Junofol потом обрешетка и металлопрофиль, еще один момент стыки на мембране не проклеены, не знаю важно это или нет! В мороз конденсата не было! Подскажите что делать а то сгниет дерево боюсь.

Сразу куча вопросов. Контр бруса нету? Имеется ли продух в карнизах (на свесах)? Еще интересует какая у вас высота металлопрофля?
Скорее всего у Вас слабый продух чердачного помещения+++данная пленка не справляется с влагой (теплым воздухом который стремится наверх собирается на пленке), пленка не выпускает и вся влага оседает на стропилах. Возможно у вас тепло потери через чердачное перекрытие.
Вариант сделать продухи в кровле, если двух скатка слуховые окна на франтонах, в общем сделать вентиляцию, поставить аэраторы тоже вариант.

11 Ответ от admin 2017-02-12 17:55:18

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте друзья, проблема такова! Сегодня залез на чердак своего дома и обнаружил конденсат на гидроизоляции, страпила все мокрые! Температура плюсовая на улице! Раньше на старой крыше такого не было! Крыша холодная без утеплителя, гидроизоляция фирмы Junofol потом обрешетка и металлопрофиль, еще один момент стыки на мембране не проклеены, не знаю важно это или нет! В мороз конденсата не было! Подскажите что делать а то сгниет дерево боюсь.

Правильно, когда холодно — образуется иней, когда теплеет до 0, всё течёт.
Ответ: у вас образуется конденсат в следствии нарушения технологий утепления и монтажа кровли.
Вы в большей степени написали симптомы. нужны подробности.
У вас холодный чердак или мансарда?
Вы первый зимний сезон в этом доме?
Наименование использованных материалов и желательно фото. Хотя могу сказать точно, сделайте кровлю и перекрытия по технологии и всё пройдёт.

12 Ответ от Koluchi 2017-02-13 14:47:09

  • Koluchi
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-12
  • Сообщений: 2
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Отвечаю на вопросы админу и Виктору 84. У меня не мансарда, просто холодный чердак, крыша 3 зиму переживает, сказать было ли такое раньше не могу не приходилось там лазить в оттепель! Котр обрешетки нет, на лагах влагоизоляция фирмы jutafol, просто обрешетка толщиной по моему 20 мм и металлический профиль! Высота профиля где то 20 мм, а вот продуха карнизов нет, закрыт сайдингом при обшивке дома! Там на фронтонах окна есть, в будующим планируется второй этаж! А вот Виктор по моему прав, летом переделал потолок в котельной и видимо от котла тепло и идёт на крышу!

13 Ответ от admin 2017-02-13 17:49:40

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Отвечаю на вопросы админу и Виктору 84. У меня не мансарда, просто холодный чердак, крыша 3 зиму переживает, сказать было ли такое раньше не могу не приходилось там лазить в оттепель! Котр обрешетки нет, на лагах влагоизоляция фирмы jutafol, просто обрешетка толщиной по моему 20 мм и металлический профиль! Высота профиля где то 20 мм, а вот продуха карнизов нет, закрыт сайдингом при обшивке дома! Там на фронтонах окна есть, в будующим планируется второй этаж! А вот Виктор по моему прав, летом переделал потолок в котельной и видимо от котла тепло и идёт на крышу!

Да и второй момент, плохо утеплено и заизолировано перекрытие) теплопотери на чердак)

14 Ответ от JK 2017-05-08 11:16:39

  • JK
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-05-08
  • Сообщений: 3
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте. У меня второй этаж дома сделано под мансард. Двухскатная кровля. В этом году зимой у меня на кровле под металл профнастил образовался конденсат. Образовался именно там, на той стороне кровли, где снег лежит и солнце не светит. А на другой стороне, из того что солнце светит, снег раньше тает чем та сторона, и профнастил греется. Утепления потолка мансарда сделано следующим образом — снизу пароизоляция, потом мин вата (5см), потом пенопласт (5см), и сверх пенопласта гидроизоляция. Высота стропил 15см. Профнастил смонтировали без контробрешетки, потому что подумали что после укладки утеплителей (минвата и пенопласт) оставшееся 5 сантиметровое пространство будет достаточным для вентиляции. Фотки прилагаю. Прошу, посоветуйте, что я не правильно сделал? Как решить эту проблему? Заново раскрыть кровлю, смонтировать контробрешетку? Или с двух сторон сделать слуховые окна и зимой оставить их отрытыми для того чтобы проветривался и не образовался разница температур под профнастилами?

Собирается влага между утеплителем и пароизоляцией

Страница 1 из 41234>

На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага.

Пароизоляция Juta 90.
Утеплитель Rockwool 15 см.
Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110.

Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит.
Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец — внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой.

Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)?

simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага.

Пароизоляция Juta 90.
Утеплитель Rockwool 15 см.
Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110.

Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит.
Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец — внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой.

Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)?

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24

Спасибо за ответ.

Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть. Почему именно возле паробарьера влага? И утеплитель мокрый на 1 см. Дальше (выше) все сухо.

Что можно сделать? Увеличить толщину утеплителя?

Что делать с пароизоляцией?

simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

Увеличить толщину утеплителя?

Добавлено через 1 минуту

Что делать с пароизоляцией?
проклееный паробарьер.

Добавлено через 40 секунд
вату необходимо просушить

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24
simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть.

Вы точно знаете что он есть?
И в коньке гидробарьер не перекинут ли через конек? В Коньке вентиляционный продух есть?

Добавлено через 4 минуты

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24
наличие вентзазора между утеплителем и ГБ и наличием продуха в коньке, вернее отсутствие оных

почему тогда весь утеплитель сухой?

Касательно мало утеплителя — не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.

Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?

simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

почему тогда весь утеплитель сухой?

Касательно мало утеплителя — не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.

Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи.
Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат.
Начитавшись интернета сделал следующее:
Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену;
Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см;
Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил;
Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки.

На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов.
через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна.
Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал.
Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения.

Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки?
Спасибо.

Varenikov_nik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Varenikov_nik
Найти ещё сообщения от Varenikov_nik

почему тогда весь утеплитель сухой?

при 15 см утепления — там точка росы, потому именно там и мокро
мокрые работы в доме делали? даже если осенью

Добавлено через 51 секунду

Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Татьяна5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Татьяна5
Найти ещё сообщения от Татьяна5
simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

ну, место всегда найти можно — опустить бруском потолок вниз и дать в перехлест утеплителя, потом пароизоляция, потом проклейка

мокрые работы никакие не велись?

Татьяна5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Татьяна5
Найти ещё сообщения от Татьяна5

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи.
Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат.
Начитавшись интернета сделал следующее:
Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену;
Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см;
Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил;
Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки.

На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов.
через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна.
Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал.
Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения.

Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки?
Спасибо.

Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?

  1. Споры вокруг пароизоляции
  2. Как должна работать правильная пароизоляция
  3. Нужна ли мне пароизоляция?
  4. Не используйте непроницаемые барьеры пара.
  5. Виды материалов по пароприницаемости:
  6. Непроницаемые материалы:
  7. Полупроницаемые материалы:
  8. Проницаемые материалы:

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Почему возникает конденсат на крыше и как от него избавиться?

Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.

Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания. В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.

Что такое конденсат?

Конденсат на кровле – это явление чисто физическое. Оно заключается в оседании влаги на поверхности металлической крыши, которое происходит из-за разности температуры кровельного материала и окружающего воздуха.

Влага из газообразного состояния переходит в жидкое, оседая в виде небольших капель. Особенно ярко этот процесс заметен, если кровельное покрытием имеет высокий коэффициент теплопроводности, к таким покрытиям относится профлист, металлочерепица, кровельная сталь.

Строение кровли из современных материалов напоминает слоеный пирог, который благодаря совокупности свойств компонентов выполняет следующие функции: защита от проникновения влаги, холода и ветра.

Кровельный пирог состоит из финишного покрытия крыши, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка. Как правило, проблем с конденсатом не случается, если кровля относится к холодному типу, где чердак образует холодное пространство, дополнительно изолирующее скат от потерь тепла.

Читать еще:  Чем покрасить пеноплекс: выбираем подходящие материалы

Обратите внимание! Опытные мастера считают, что меньше образуется конденсат, если использовать при монтаже крыши материалы с низкой теплопроводности, к примеру, керамическую или композитную черепицу.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

  1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
  2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
  3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
  4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.

Причины образования

Конденсат на крыши из профнастила или металлочерепицы является довольно распространённой проблемой, с которой сталкиваются те, кто нарушил технологию монтажа кровли или решил сэкономить на материалах.

Иногда влага образуется в таких количествах, что ее можно легко спутать с протечкой, что вводит в заблуждение даже опытных специалистов. Чаще всего процесс конденсатообразования запускают следующие ошибки монтажа:

  • Слабая термоизоляция. Утеплитель для кровли выбирают в соответствии с климатической зоной, толщиной стен. Считается, что минимальная толщина термоизоляции должна составлять не менее 150 мм, чтобы защитить скат от теплопотерь. Иногда утепления скатов недостаточно, тогда утепляются стены дома, потолок этажа 2 соответственно. Часто проблемы возникают из-за того, что термоизоляционные материалы с течением времени отсыревают, теряя эффективность. Утеплена крыша правильно, если через ее поверхность не происходит теплопотерь.
  • Отсутствие, неправильный монтаж или некачественная пароизоляция. Любая кровля имеет три обязательных слоя: пароизоляция, потом утеплитель с гидроизоляцией. Пароизоляционная пленка, которую закрепляют прямо на стропила поверх термоизоляции, защищает от проникновения в него пара, насыщенного водой. Часто в процессе монтажа пароизоляцию по ошибке укладывают неправильной стороне, тогда конденсат оседает изнутри пленки. Опытные мастера отмечают, что пароизоляцию надо сделать обязательно при использовании любого современного кровельного материала.
  • Плохая вентиляция. Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, чтобы не возникала лишняя влага. Вентиляцию чердака часто делают даже не естественной, а принудительной. Можно сделать кровельный аэратор, однако, эффективнее они работают, когда их 2 или больше. Необходимо организовать вентиляцию так, чтобы забор воздуха осуществлялся с улицы.

Запомните! Опытные кровельщики говорят, что их часто нанимают бороться с конденсатом те, кто имеет жилую, отапливаемую мансарду. Сделал мансарду – обязательно надо сделать качественное утепление, пароизоляцию и приточную вентиляцию, иначе конденсата не избежать.

Как устранить проблему?

Часто домовладельца задают вопрос, как избавиться от конденсата на крыше и под потолком первого этажа. Поняв масштаб проблемы многие хватаются за голову, подсчитывая возможные убытки.

Для борьбы с конденсатом лучше привлечь опытных мастеров, которые выявят нарушения и найдут оптимальное решение. Чтобы устранить конденсат на крыше из металлочерепицы или профнастила, следуют следующему алгоритму:

  1. Диагностика. Чтобы определить слабые места кровли, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего это делать в холодное время года, когда идет снег, с помощью тепловизора. Этот способ позволяет наглядно увидеть, где уходит тепло. Обычно это происходит в месте стыка, тогда для решения проблемы достаточно дополнительно изолировать эти места.
  2. Проверка работоспособности вентиляции. Чтобы избавиться от избыточной влажности имеет смысл отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной приточной. Эта мера позволит снизить избыточную влажность в подкровельном пространстве.
  3. Монтаж дополнительной термоизоляции. Самое очевидное решение для борьбы с конденсатом – отражающая термоизоляция стропил с потолком, благодаря чему исчезает проблема с разницей температуры между поверхностью кровельного материала и температурой окружающего воздуха.

Обратите внимание! Гораздо проще и дешевле сразу сделать кровлю с соблюдением технологии и использовать качественные материалы, чем потом переделывать всю конструкцию. Для этого приходится вскрывать кровельный скат, заменять термоизоляцию, перебивать пароизоляцию и гидроизоляцию, из-за чего затраты возрастают в несколько раз.

5 ошибок монтажа из-за которых утеплитель будет накапливать конденсат

Конденсат – это жидкость, которая образовывается на поверхности конструкций или внутри материала, в результате перехода газа в воду.

Это опасное явление, которое может мешать нормальной жизнедеятельности людей, образовывая на финишном покрытии плесень и грибки, а также полностью разрушать покрытия.

Какие существуют ошибки при монтаже утеплителя, приводящие к появлению конденсата и как его убрать расскажем далее.

Частые ошибки монтажа утеплителя, приводящие к конденсату

Для предотвращения образования конденсата, нужно понимать, как он образовывается.

Воздух проникает внутрь комнаты через щели или отверстия утеплителя, расщепляется на составляющие и превращается в водяной пар.

Поэтому первая самая распространенная ошибка – неплотное прилегание утеплителя и пароизоляционного слоя к конструкции крыши или стен.

Начинающие мастера, делая утепление самостоятельно, не знают, что очень важно как можно теснее придвигать полотна утеплителя к стенке, чтобы не образовывались сквозные отверстия и, соответственно, не собиралась влага.

Это важно обязательно учесть, выполняя такое ответственное дело.

Вторая ошибка – применение скотча, чтобы обеспечить герметичность отверстий.

Скотч не даст гарантию того, что все будет герметично, поскольку выполнен из непрочных полимерных материалов. Лучше заменить его на монтажную ленту.

Третья и четвертая ошибка – использование одного слоя утеплителя вместо двух и отсутствия плотного закрытия стропил.

Один слой утеплителя не обеспечит полную герметизацию помещения и не принесет ожидаемого эффекта утепления. Тепло будет уходить так же, как и без утепления, а влага будет собираться быстрее.

Последняя частая ошибка – использование материала низкого качества. Для утепления дома и других помещений нельзя экономить на материале.

Не важно, был выбран пенополистирол или минвата, все должно быть качественным.

Кроме того, конденсат также появляется из-за отсутствия запаса пароизоляционного слоя, если он осядет и отсутствия доступа к материалам, чтобы вовремя обнаружить конденсат и устранить его.

Еще одна частая ошибка, приводящая к подобному явлению – непродуманная система вентиляции. В результате этого страдает не только покрытия, но и жильцы, поскольку становится просто нечем дышать.

Как избежать конденсата?

Естественно, избежать его появления можно путем изоляции швов и стыков путем пенопласта, пеноплекса или жидкого утеплителя.

Также необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Обязательно продумывать качественную систему вентиляции. Самый простой способ бороться с жидкостью – делать проветривания каждый день, несколько раз открывая окна и двери.
  2. Герметично и ровно устанавливать листы минваты или пенополистирола в два ряда, выкладывая между ними слой пароизоляции.

Если конденсат уже образовался, тогда необходимо приобрести осушитель воздуха или переделать ремонт.

В целом, только качественно сделанный ремонт и утепление с использованием надежного материала сможет помочь избавить владельцев от конденсата и от необходимости переделывать все заново.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector