Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужен ли утеплитель между пеноблоком и кирпичом?

Особенности облицовки кирпичом дома из газобетона

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Плюсы и минусы облицовки газобетона кирпичом

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

  1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
  2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
  3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
  4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Конструкция стены из газобетона с облицовкой кирпичом

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Вариант 1 – с зазором, но без утеплителя

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Вот основные недостатки такой облицовки:

  • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
  • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
  • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Вариант 2 — пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, утеплением и вент зазором

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Вариант 3 – утеплитель есть, но без вентиляции

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Вариант 4 – можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вентзазора

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

  • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
  • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
  • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

Если здание только строится

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Этапы облицовки по готовой стене

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

  1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
  2. раскладки вдоль стены кирпича;
  3. изготовления или подачи готового раствора;
  4. укладки связей для перевязки двух стенок;
  5. укладки самих кирпичей;
  6. расшивки кладочных швов;
  7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Перевязка газобетона и кирпича

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стенКомментарий
Скобы из нержавейки.Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы.Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная.Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика.Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди.Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса.Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие.Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Заключение

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: расчеты. Теплоизоляция крыши и стен

Пенобетон – это современный, практичный и доступный материал. Его производители часто утверждают, что созданная из таких изделий постройка не нуждается в утеплении. Но стоит ли им верить на слово? Давайте разберемся и сделаем выводы.

На самом деле невозможно однозначно ответить на вопрос о том, нужно ли утеплять пеноблок . Здесь многое зависит от конкретных климатических условий.

Дом, расположенный в средней полосе России или на ее северо-западе, почти наверняка будет нуждаться в утеплении. Такой же постройке в южных районах нашей страны вряд ли нужна необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Не менее важным является то, какой толщины и прочности были блоки, использованные при строительстве. Так же следует учесть, соблюдалась ли технология кладки, какой скрепляющий состав применялся – цементный или клеевой. Все это в совокупности влияет на теплопроводность возведенных стен.

Когда необходимо утепление

Если мы говорим о стене, выполненной из блоков, имеющих толщину в 375 мм, то такая конструкция будет вполне способна удержать тепло. Для нее потребуется лишь установить своими руками наружную облицовку.

Но это лишь общее правило. На деле не все так просто. Кроме толщины, здесь также имеет значение то, насколько качественно была выполнена кладка и не уходит ли тепло через ее швы.

Важным фактором является прочность используемого материала. Чем она выше, тем хуже будут теплоизоляционные свойства данного изделия.

Но это частности. Вместе с тем, есть и общие случаи, когда утепление пеноблочного дома просто необходимо.

Давайте их перечислим:

  • использование в процессе строительства пеноблоков с высокой плотностью – ее обозначают латинской буквой «D». В данном случае имеется в виду значение этого параметра, равное 500 и выше;
  • ширина блоков составляет менее 300 мм – в этом случае возведенное из них здание тоже придется утеплять;

  • если пенобетонными изделиями заполнены несущие каркасы зданий;
  • задуматься над тем, как утеплить стену из пеноблоков придется и в том случае, если строителями были допущены ошибки – к примеру, использование для кладки не специального клея, а обычного цементного раствора. Ошибкой является и создание толстых швов.

Проводим расчеты

Для того чтобы более точно определиться с вопросом о необходимости утепления пеноблочных стен своими руками, стоит провести расчеты. В ходе них мы определим сопротивление стен теплопередаче и сравним его с показателем, требуемым для нашей климатической зоны.

В качестве примера рассмотрим случай, когда дом построен из блоков, имеющих плотность, равную D500. Коэффициент теплопроводности таких изделий составляет 0,14.

Зная это, мы разделим толщину изделия — в нашем случае это 375 мм, на данный коэффициент. В итоге получается у нас цифра, равная 2,67.

Далее, мы открываем СНиП под номером II-3-79, который называется «Строительная теплотехника». В этом документе мы находим нормативный показатель, соответствующий нашему региону. Для Москвы он будет равен 3,2. Это означает, что толщины таких стен будет недостаточно для качественной теплоизоляции жилых помещений.

Но на этом наша инструкция по расчетам не заканчивается. Здесь присутствует еще один момент, который нельзя оставить без внимания.

Совет!
В ходе вычислений нужно учесть сопротивление теплопередаче, которое имеет внутренняя и наружная обшивка.
Эти показатели приплюсовываем к имеющемуся у нас значению.
Может быть, этой величины будет вполне достаточно.

Если же полученная цифра все равно оказалась ниже требуемой, значит необходимо провести утепление. О нем мы сейчас и поговорим.

Утепление дома из пеноблоков

Начинаем с крыши

Данный вид работ лучше начать с крыши. Ведь именно через нее могут происходить значительные теплопотери. Они возникают в том случае, если не изолированы перекрытия.

Проводить утепление дома сверху можно различными способами. В частности, если вы хотите обустроить на чердаке жилое помещение, то придется делать теплоизоляцию внутренней стороны крыши. При этом цена проводимых работ, разумеется, вырастет.

Если же у вас таких планов не имеется, то вполне можно обойтись утеплением одного лишь потолочного перекрытия, то есть пола чердака.

Для этой цели, между балками надо настелить картон в несколько слоев. На него нужно насыпать толстый слой опилок. Вместо них можно положить минеральную вату. Но, в таком случае, поверх нее придется закрепить пленку для гидроизоляции.

Чтобы получить хороший результат, нужно следить за тем, чтобы утепляющий материал покрыл всю поверхность пола чердака. Если применяется минеральная вата, то она должна закрывать в том числе и сами балки. Вдобавок к этому, поверх слоя теплоизоляции надо настелить доски, чтобы не повредить утеплитель при ходьбе.

Утепляем стены снаружи

Наружное утепление стен считается самым эффективным.

В пользу этого говорят следующие факты:

  • утепляя пеноблоки снаружи, мы тем самым не уменьшаем жилое пространство внутри дома – поэтому, в первую очередь нужно думать не о том, как утеплить дом из пеноблоков изнутри, а как это сделать снаружи;
  • не возникает проблемы, связанной с образованием конденсата внутри помещений;
  • благодаря слою утеплителя и последующей облицовке, пенобетон не подвергается агрессивному воздействию окружающей среды.

Первый вопрос, который возникает в данном случае, это то, с помощью какого материала стоит провести утепление. Здесь можно использовать пенополистирол или уже знакомую нам минеральную вату.

Крепится он так же, как и в случае с кирпичными стенами. Затем производится облицовка полученной поверхности. С этой целью нередко применяют обкладку облицовочным кирпичом. И в этом случае, ответ на часто задаваемый вопрос о том, нужен ли утеплитель между кирпичом и пеноблоком является очевидным.

Утепляем стены с внутренней стороны

Решив использовать данный способ, владелец жилья неизбежно столкнется со следующими проблемами:

  • из-за резких перепадов температуры внутри и снаружи пеноблоков, произойдет снижение их срока службы;
  • перекрытия, соприкасаясь с холодными стенами, будут создавать мостик холода, направленный внутрь – из-за этого могут начать промерзать углы;
  • внутри помещения можно использовать только экологически чистый утеплитель – он не будет выделять вредные вещества внутрь жилых комнат;
  • в утепляющем материале могут завестись грызуны;
  • образование конденсата на стене – для решения этой проблемы придется применять пароизоляцию и устроить фальш-стену для обеспечения возможности кондиционирования.

Совет!
Решая, чем утеплить дом из пеноблоков изнутри, вы должны знать, что для этих целей нельзя применять волокнистые и паропроницаемые материалы, например, минеральную вату.
Из-за образования конденсата они будут накапливать в себе влагу, что приведет к существенному снижению их теплоизоляционных качеств.
В данном случае лучше применить пенополистирол.

Плиты этого материала крепятся к стенам при помощи клея или же специальных дюбелей. Стыки плит следует непременно промазать клеем.

Вывод

Производители пеноблоков утверждают, что их изделия не нуждаются в утеплении. Но, к сожалению, это не всегда так. Есть целый ряд случаев, когда теплоизоляция просто необходима.

Она начинается с утепления потолочных перекрытий и крыши. Если нет мансардного этажа, то вполне можно обойтись изолированием пола чердака.
Дальше утепляем наружную сторону стен. Делаем это при помощи пенополистирольных плит. Задумавшись над тем, как утеплить стены из пеноблока изнутри, нужно учесть, что этот способ чреват разнообразными проблемами, не все из которых можно решить.

Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад – сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

Отличный вариант для сокращения теплопотерь

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

  1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми – выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
  2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант – это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант – колодцевая кладка – в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
  3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя – воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
  4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.
Читать еще:  Монтаж пластикового окна в многослойную стену

Варианты материала

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности – стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

  • хорошая звукоизоляция;
  • длительный срок службы;
  • прочное здание;
  • визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов – это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии – при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность – этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции – в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

  1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
  2. Хорошие показатели паропроницаемости – вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
  3. Огнестойкость – также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты – это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя – для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену – в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап – выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор – в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция – важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене – для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи – так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Как утеплить щели (продухи) между кирпичом и блоком в уже построенном доме?

Как утеплить щели (продухи) между кирпичом и блоком в уже построенном доме? При более точном рассмотрении стен было обнаружено отсутствие утеплителя между пеноблоком и кирпичом. Можно ли использовать жидкий пеноизол? Какие марки хорошие и не осыпаются при эксплуатации? К каким фирмам обратиться, чтобы не быть обманутым?

вот наш дом

  • Какой материал покупать для строительства дома — кирпич белесый, кирпич красный или пенобетонный?
  • Реально ли восстановить старый кирпичный дом
  • Как превратить дачный домик в дом для круглогодичного проживания?

Вот вроде нашла)
С сайта Авито, предложение услуг.

Утепление и шумоизоляция (звукоизоляция) домов, коттеджей, производственных помещений,
гаражей и емкостей напылением и заливкой пенополиуретана.
ППУ обладает следующими свойствами:
-обладает высокой механической прочностью, тепло- и морозостойкостью(от-100до+150 °С)
-долговечен (срок эксплуатации ППУ превышает 30 лет с полным сохранением всех свойств)
-устойчив к воздействию влаги (поглощение по массе составляет всего 2%)
-имеет высокую и долговечную адгезию практически ко всем строительным материалам
-не подвержен воздействию микроорганизмов, плесени и грибков, не гниет
-обеспечивает антикоррозийную защиту (за счет прекращения доступа кислорода и влаги к поверхности)
У нас заказывают:
— комплексное утепление дома от фундамента до крыши;
— звукоизоляция и теплоизоляция стен и перекрытий;
— утепление мансард и чердаков домов;
— теплоизоляцию крыш гаражей и производственных помещений;
— утепление стен изнутри и снаружи;
— утепление полов снизу и сверху.
— теплоизоляцию фундаментов.
Утепление пенополиуретаном методом напыления и заливки в Тольятти, Самаре, Димитровграде, Ульяновске
Утепление Ангара
Утепление Павильона
Утепление Склада
Утепление Цеха
Утепление Каркасного Дома
Утепление Срубового Дома
Утепление Брусового Дома
Утепление Чердака
Утепление Потолка
Утепление Пола
Утепление Балкона, Лоджии
Утепление Подьезда
Утепление Гаража
Утепление Резервуаров
Утепление Трубопроводов
Утепление Фургонов и Кунгунов
Утепление Судов

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
40 мм ппу = 2156 мм бетон
40 мм ппу = 1728 мм кирпич
40 мм ппу = 652 мм газобетон
40 мм ппу = 300 мм базальтовая мин. плита
40 мм ппу = 250 мм минеральная вата (минвата)
40 мм ппу = 183 мм пенопласт
40 мм ппу = 151 мм экструдированный пенополистирол

Чего тут только не наговорили по поводу утепления полостной стены.

Начнём по пунктам:
ППУ (пенополиуретан) в полость под кирпич никакими силами не запихать. Этот утеплитель наносится пульверизатором и он быстро расширяется. Следовательно можно утеплить только поверх кирпича и потом для красоты и защиты построить ещё один фасад вокруг дома. Заливать в стену из баллончиков это вообще маразм. Если отверстия в кладке делать достаточно далеко то между пятачками утеплителя(ППУ) будет оставаться продуваемая пустота. Если попробуете бурить часто и заполнять всё то обрушите кусок кирпичной стены(не забывайте ППУ расширяется).
По поводу пеноизола так же здесь звучит разное. Поскольку давно занимаюсь именно пеноизолом то разъясню некоторые моменты.
Пеноизол не горит, паропроницаем, не продувается, доказанная долговечность 70 лет при условии соблюдения технологии. Что подразумевается под соблюдением технологии, это использование смолы предназначенной для производства пеноизола (а не фанерной) на сегодняшний момент качественную смолу делает «Логрус» в Туле. Пеноизол должен быть плотностью от 8 кг на метр куб. В этом случае у него достаточная внутренняя прочность, что бы не рассыпаться в порошок.
По поводу вредности. Логрус производит смолу без использования фенола. Что такое формальдегид — это газ. Да он присутствует но из пеноизола достаточно быстро уходит. Из слоя в 15-20 см за не сколько летних месяцев. В кирпичной стене с заполняемым зазором в несколько см его вообще не почувствуете. Да и вредность формальдегида по моему достаточно преувеличена. Запах свежей стружки никого не смущает, а это тот же формальдегид. Летом в сосновом лесу отдыхать любите, а там превышение ПДК по формальдегиду в восемь раз.
У меня у самого дом утеплён пеноизолом на стенах 25 сантиметровый слой, потолок 40см. Несколько раз проверяли на формальдегид и фенол так вот в пеноизоле и следов не нашли, зато зашкалило в новой мебели.
По поводу намокания.
Пеноизол в кирпичной кладке от паров не намокает. Он быстро переводит пар к обожженному кирпичу, который сам по себе очень паропроницаем и дальше на улицу. В случае прямой протечки пеноизол набирает воды до 20% своей массы. Но быстро перераспределяет по большой площади и соответственно опять же старается отдать и воду и пары в кирпич, а в рассматриваемом доме скорее промокнут и блоки. Прямую протечку в рассматриваемой стене вообще не имеет смысла обсуждать если крыша не прохудилась. Не применяйте пеноизол для утепления фундамента в грунте и не будет проблем с намоканием.
А теперь по поводу рассматриваемого дома. Здесь основная проблема продувка. Стену можно утеплять пеноизолом это наиболее подходящий утеплитель именно для таких стен в прочем так же как и для деревянных. А вот для внутренней отделки данной стены предпочтителен не гипсокартон, а оштукатуривание. Пеноблок достаточно продувной материла и лучше если он будет оштукатурен. Если у кого то возникнут вопросы по применению то мой телефон в личке, по нему консультирую бесплатно.
Всем удачи!

Правильное утепление стен из пеноблоков изнутри: необходимые материалы и технология процесса

Пеноблоки – строительный материал, который сам по себе обладает неплохой теплопроводностью.

В зависимости от марки бетона, используемого для производства блоков, определяется его плотность: чем она выше, тем лучше сырье сохраняет тепло внутри помещения.

Есть ситуации, когда стены из пеноблоков подлежат утеплению изнутри разными материалами: сделать это можно самостоятельно, следуя разработанной технологии.

Когда необходима теплоизоляция?

Производители пеноблоков часто утверждают, что такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. Такое утверждение можно оспорить или согласиться с ним: все зависит от того, в какой местности расположен дом.

Если строительство дома осуществляется в средней полосе России – на севере или западе, то строение обязательно нуждается в утеплении. Несмотря на достаточно толстый слой камня по периметру, такие стены все равно будут подвержены продуванию, если зима будет суровой.

Если дом построен в южной части страны, то скорее всего, утепление ему не потребуется. Если все же у владельца есть желание утеплить помещение изнутри – можно воспользоваться материалом небольшой толщины.

На решение о монтаже утеплителя также влияет:

  • тип камня, который был использован при строительстве;
  • толщина шва кладки;
  • скрепляющий материал для пеноблоков.

Если применялась полимерная пена, то утепление необходимо. Если ширина блоков составляет меньше 300 мм, а при строительстве использовался камень марки D500 и выше, то утепление будет обязательным этапом отделочных работ.

В каком случае не нужна?

Есть ситуации, когда применение утеплителя изнутри на стенах из пеноблока будет бессмысленным. Строительный камень данного типа – легкий по весу и был придуман для того, чтоб добиться хорошего теплосбережения здания.

Если дом стоит в северной части страны, где климат холодный и зимы суровые, то применения утепляющих материалов не избежать. Если же дом расположен в южном регионе, нет смысла утеплять стены и расходовать на это средства. В таком случае, лучше просто отделать дом изнутри любыми материалами.

При отсутствии утепления на стены из пеноблока не будет оказана дополнительная нагрузка, как это будет сделано при наличии теплоизоляции, для которой нужно монтировать каркас.

Если есть опасность появления сильного конденсата из-за перепадов температур, а также нет системы вентиляции стен, то от утепления лучше отказаться. Такой ход приведет к появлению грызунов в утеплителе, а также увеличится вероятность образования грибка и плесени на отделке.

Чем можно утеплить?

Большинство строителей рекомендуют использовать для утепления стен изнутри такие материалы:

    Пробка. Материал может быть и утеплителем, и финишным покрытием, так как обладает прекрасными декоративными свойствами. Продается с больших рулонах или квадратных листах.

Перед монтажом стены обязательно выравнивают, оштукатуривают и шпаклюют. Минусом такого материала является его стоимость.

Пенофол. Продается в плитах, одна сторона которых состоит из фольги. Этот материал позволяет сохранить до 95% тепла внутри помещения из пеноблоков. Из-за составляющих компонентов тепло не уходит наружу, а остается внутри здания.

Пенофол плотно монтируют рядом друг с другом, а стыки проклеивают скотчем армированного типа. После этого можно приступать к отделочным работам.

  • Пенополиуретан. Наносится с помощью специального пульта, работающего под давлением компрессора. Сырье позволяет не только утеплить стены изнутри, но дополнительно заделать щели, возникшие при кладке, а также устранить мостики холодка.
  • Пенопласт или пеноплекс. Имеют ровные края и стандартные габариты. Укладываются стык в стык или внахлест друг к другу. Листы укладывают на клей, при этом поверхность стены должна быть идеально ровной.
  • Для монтажа перечисленных утеплителей также потребуются инструменты:

    • ведра;
    • дрель;
    • шуруповерт для фиксации листового материала на саморезы;
    • нож;
    • молоток;
    • рулетка;
    • строительный уровень.

    Нужно подготовить клеевые составы, предназначенные для определенного типа утеплителя.

    Также понадобится:

    1. штукатурочная смесь;
    2. шпатлевка;
    3. маленький и широкий шпатель;
    4. шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
    5. антисептическая пропитка – она необходима для предотвращения появления плесени и грибка на стене между утепляющим материалом.

    Технология процесса

    Наиболее популярными материалами для утепления стен изнутри считаются пенопласт, пеноплекс и пенополистирол. Они продаются в листах или плитах и легко монтируются на поверхность пенобетонной кладки. Пенопласт должен иметь соответствующую маркировку, где указано, что он используется для внутренних работ.

    Чтобы избежать ошибок, рекомендуется придерживаться технологии:

    1. Предподготовка. Стены должны быть очищены и обработаны от грибка и плесени. Если они уже успели появиться, то необходимо воспользоваться специальными растворами для их удаления. Стена из пенобетона должна быть выровнена, иначе между листами утеплителя останется щель, из-за чего сместиться точка росы.
    2. Подготовительный этап. Стену обрабатывают грунтовкой, после которой образуется тонкая защитная пленка. Она также повышает сцепление клеевой смеси с пеноблоком. Затем дожидаются высыхания стены и наносят разметку. Линии чертят максимально близко к полу. Если в разметке есть места, которые не соответствуют листам пенопласта, их заделывают обрезками материала.
    3. Основной этап. На лист пенопласта наносят клеевой раствор – по периметру прерывистыми линиями, а также «ляпами» по центру листа. Пенопласт прикладывают к стене и прижимают. По центру просверливают отверстие для дюбеля, вставляют его и фиксируют лист дополнительно.

    Прижимать пенопластовый лист сильно не нужно – достаточно придавить на несколько секунд. Шляпка дюбеля-зонтика должна немного утопать в пенопласте.

    Сложности и ошибки

    В процессе утепления пенобетонных стен могут возникать сложности и ошибки, особенно, когда работа выполняется в первый раз своими силами.

    Например, есть большая вероятность образования щелей между листами утеплителя: чтобы избежать этой сложности, важно предварительно начертить разметку и придерживаться ее.

    Еще одна сложность – неровная нарезка материала. Чтобы правильно нарезать листы утеплителя, рекомендуется использовать острый строительный нож. Желательно заранее запастись пачкой сменных лезвий.

    Неопытные мастера пытаются заделать широкие швы более 10 мм монтажной пеной. Делать этого нельзя, так как монтажная пена используется только для небольших стыков. При толщине стыка более 10 мм его сначала заполняют обрезками, а потом при необходимости задувают пеной.

    Еще одна ошибка – отсутствие замазывания шляпок дюбелей шпатлевкой. Желательно сразу замазать шляпки, чтобы в дальнейшем отделочные работы прошли быстро, без длительного ожидания времени на высыхание смеси.

    Последствия

    Если не соблюсти технологию монтажа утеплителя на пенобетонные стены, это приведет к таким последствиям:

    • разрушение стен из-за перепадов температуры;
    • смещение точки росы;
    • наличие конденсата на стенах между утеплителем;
    • появление мостиков холода;
    • появление грызунов.

    При допущении ошибок утеплитель не будет выполнять свои функции. Придется снимать полностью утепляющий слой и переделывать всю работу заново. Появившиеся на стене слои плесени и грибка отлично удаляются наждачной бумагой, а в последствии должны быть обработаны антисептиком.

    Сразу закрывать пенобетонные стены новым теплоизоляционным слоем не нужно – надо дать стенам некоторое время постоять «в голом виде», чтобы не повторить ошибок со смещением точки росы.

    Заключение

    Утепление стен из пеноблока изнутри требуется тогда, когда строительство здания происходит в северных регионах, где зимние температуры слишком низкие. Если же здание находится в южном регионе, где зима мягкая, то утепление будет нецелесообразным.

    В качестве утеплителя подходит пенопласт, пеноплекс, пенополистирол, пробка или пенофол. Материалы можно зафиксировать на стене своими руками, пользуясь инструкцией по монтажу листов.

    Пеноблок 30 + кирпич, нужен ли утеплитель между.

    Автор: ezhik , 3 Ноября 2006 в Строим дом

    • Создать новую тему

    Рекомендуемые сообщения

    Недавно просматривали 0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

    Правила дизайна кухни площадью 9 кв. м: как распорядиться метрами с максимальной пользой

    8 бюджетных приспособлений, которые помогут поддержать порядок на кухне

    Люстры для кухни в современном стиле: 100+ фото лучших моделей и советы по выбору

    Лучшие статьи на сайте ИВД

    • Строительство и ремонт
    • Фундамент
    • Кровля
    • Стены
    • Окна
    • Двери и перегородки
    • Потолок
    • Балконы и лоджии
    • Внутренние конструкции
    • Пол
    • Водоснабжение и канализация
    • Отопление
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Газо- и энергоснабжение
    • Освещение
    • Сантехническое оборудование
    • Безопасность и домашняя автоматика
    • Бани, сауны, бассейны
    • Строительные материалы
    • Отделочные материалы
    • Инструменты
    • Техника
    • Законы и финансы
    • Технониколь
    • Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Перепланировки
    • Каталог домов
    • Журнал
    • Новости
    • События
    • О проекте
    • Реклама на сайте
    • Реклама в журнале
    • Пользовательское соглашение
    • Контакты
    • О проекте
    • Реклама на сайте
    • Реклама в журнале
    • Пользовательское соглашение
    • Реклама на сайте
    • Реклама в журнале
    • Пользовательское соглашение
    • Контакты
    Читать еще:  Какой стороной класть утеплитель с фольгой (пенофол)

    Вы профессиональный
    архитектор или
    дизайнер?

    ИВД. Ремонт и отделка

    Вы профессиональный
    архитектор или
    дизайнер?

    Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

    На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

    Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

    Важность утепления дома из пеноблоков. Секреты обшивки фасада

    Загородный или частный дом должен быть максимально комфортным и теплым. Утепление стен из пеноблоков позволит сделать дом привлекательным с эстетической стороны и сэкономить на отоплении. Для этого может быть использовано несколько типов утеплителей. Материал подбирается в зависимости от определенных показателей и пожеланий заказчика.

    Нужно ли утепление стен фасада?

    Пеноблоки были придуманы специально для возведения однослойных стен.

    Благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам такие здания в теплых странах не требуют дополнительной термоизоляции.

    Но из-за того, что российские зимы отличаются своей суровой погодой, специалисты советуют дополнительно утеплять дом из пеноблоков.

    Если посмотреть с другой стороны, то пеноблоки являются хрупким материалом и при воздействии определенных погодных условий промерзают и впитывают влагу. Для того чтобы это предотвратить выполняют утепление стен снаружи.

    В качестве окончательной отделки поверх утеплителя лучше применять легкие конструкции. Декоративный кирпич не подойдет для этих целей, большинство строителей применяют штукатурку или обшивают дом сайдингом.

    Надо ли делать?

    Причины утепления дома разные, к примеру, климатические условия, недостаточная толщина стен, желание снизить затраты на обогрев и т. д.

    Пеноблоки отличаются низкой теплопроводностью — 0,2 – 0,4 Вт/м*ºK. Эта характеристика в несколько раз лучше теплопроводности силикатного кирпича. Поэтому некоторые сомневаются в целесообразности утепления стен.

    На самом деле утепление фасада необходимо по следующим причинам:

    1. Пенобетонные блоки благодаря своей пористости отличаются высоким показателем паропроницаемости. Если не выполнить утепление, то точка росы окажется внутри них, что приведет к уменьшению срока службы постройки.
    2. Утеплитель значительно сократит энергозатраты на отопление.

    Важно! Теплоизоляция дома из пенобетона — это не то, на чем следует экономить!

    Не делать утепление можно, если постройку не планируется использовать в зимний период. Однако снаружи стены все равно придется отделать, так как негативное воздействие влаги в скором времени испортит стены.

    Снаружи или изнутри: как правильно?

    Теплоизоляционные мероприятия обычно проводятся снаружи. Внутреннее утепление осложнит крепление навесных конструкций на стены.

    Монтировать теплоизоляционный слой можно и изнутри, и снаружи, но первый вариант обычно выбирают по следующим причинам:

    1. При выполнении теплоизоляционных работ внутри значительно сокращается полезная площадь помещения, наружное же утепление никак не влияет на внутренние размеры.
    2. Это позволяет продлить срок эксплуатации несущих конструкций. Таким образом они надежно защищаются от неблагоприятных погодных воздействий.
    3. Если изоляция делается внутри дома, то стена снаружи остается холодной, в нее проникает влага. При выполнении изоляции снаружи, внутри стены влага не собирается.

    Материалы: чем лучше воспользоваться?

    Существует несколько материалов, которые чаще всего используют для утепления:

    • Минеральная вата. Обладает отличной паропроницаемостью, но при неправильном монтаже дает усадку. Некоторые виды этого утеплителя можно монтировать только с использованием защитных средств. Данный тип утеплителя необходимо надежно закрывать, так как ветер и другие внешние воздействия способны распылять мелкие частицы. Способен накапливать влагу, поэтому не монтируется в плохую погоду. Наиболее популярный вид минваты – каменная (базальтовая) вата.
    • Пенопласт или пеноплекс. Являются отличными теплоизоляционными материалами, хоть и не обладают паропроницаемостью. Они не усаживаются, не боятся холодов, отличаются водоотталкивающим эффектом и являются звукоизолятором. Но пенопласт не терпит воздействия прямых солнечных лучей, а это значит, что его нужно закрывать декоративными материалами. Помимо этого пенопласт любят мыши и, если они устроят свои гнезда в этом теплоизоляционном слое, то спокойная жизнь закончится. Утепление пеноплексом позволит избежать этих недостатков, но обойдется значительно дороже.
    • Пенополиуретан. Еще один материал, который часто используют для утепления. К достоинствам можно отнести отличное сцепление с любыми поверхностями, отсутствие необходимости в выравнивании стены, грунтовании и сооружении каркаса, простота транспортировки, легкий вес, он не утяжеляет стены и крышу, улучшение теплоизоляционных и прочностных характеристик стены при монтаже, улучшение звукоизоляции, стойкость к температурным перепадам, бесшовность, не требуется крепеж. К недостаткам относят боязнь попадания солнечных лучей, ультрафиолет разрушает материал, пожароопасность при длительном воздействии высоких температур.

    Обычно выбирают такой материал, который не перекрывает циркуляцию воздуха через стены пеноблочного дома. Поэтому пенопласт и пеноплекс лучше не использовать.

    Самым дешевым вариантом, удовлетворяющим этому требованию, считается утепление минеральной ватой.

    Утепление этим материалом следует выполнять строго по технологии с учетом его особенностей.

    Важное требование к теплоизоляционным материалам для наружных работ — это хорошая паропроницаемость. Стены будут отсыревать, если влага не сможет выходить наружу.

    Применение пенопласта или пеноплекса и оштукатуривание по “мокрой” технологии

    Такая технология позволяет провести утепление и отделочные работы пеноблочных стен максимально экономично. Принцип заключается в наклейке материала-утеплителя и последующем оштукатуривании поверхности.

    Для работ понадобятся следующие инструменты:

    • шуруповерт;
    • ведро или другая емкость под клей;
    • шпатель типа “расческа” для нанесения клеевой массы;
    • широкий шпатель для оштукатуривания;
    • молоток, строительный нож;
    • валик, кисть;
    • очки, респиратор, перчатки;
    • перфоратор, электродрель;
    • строительный уровень, рулетка.

    Из материалов понадобятся:

    • пенопластовые плиты;
    • стеклотканевая сетка;
    • перфорированный профиль;
    • специальные дюбели-зонтики для пенобетона;
    • дюбели для монтажа профиля;
    • клей для пенопласта;
    • грунтовка глубокого проникновения;
    • смесь для штукатурных работ.

    Подготовительные работы

    Перед началом основных работ следует вывести все коммуникационные кабеля, отливы, вентиляцию, обеспечить вывод сточных вод. Поверхность стен очищается от загрязнений и затем тщательно просушивается.

    Выполнять утепление желательно в сухой период, когда пенобетонные блоки полностью сухие без влаги внутри. Следует также устранить все трещины и щели. Если повреждения обширные, необходимо продумать укрепление конструктивных элементов или усилить фундамент.

    Очищенные стены обрабатываются грунтовочным составом, предназначенным для наружных работ, глубокого проникновения. Желательно повторить процедуру 2 раза. Грунтование необходимо для сцепки теплоизоляционного материала с пеноблоками.

    Крепление несущего профиля

    Профиль нужен для поддержания пенопласта, чтобы он не сползал вниз. Также он защищает от проникновения грызунов в утеплитель. Профиль закрепляется по периметру цоколя на дюбели или саморезы. Работы выполняют строго по уровню.

    Укладка плит

    Согласно инструкции на упаковке готовится клеевой состав. При помощи зубчатого шпателя, клей наносится на плиты с тыльной стороны материала. Слой должен ровно покрывать всю поверхность пенопластовой (или пеноплексовой) плиты.

    Если стены не слишком ровные, клей можно наносить на материал “лепешками”, но при этом нужно обязательно пройти раствором по периметру с краю каждой плиты. Плиты приклеивают начиная снизу в шахматном порядке. Сильно выступающие части убираются.

    Крепление плит «зонтиками»

    Через день-два после наклеивания плит, необходимо дополнить фиксацию плит дюбелями типа “зонтик”. Отверстия сверлятся больше длины дюбеля примерно на 1,5 см. Крепятся по углам и в центре плиты.

    Штукатурные работы

    Для защиты утеплителя и придания законченного вида поверхность стены оштукатуривается. Поверх утеплителя, для армирования, приклеивается стеклотканевая сетка, толщиной слоя в 3-5 мм. Сетку необходимо полностью утопить в клеевом составе.

    После высыхания и разглаживания сетки на поверхность наносится слой грунтовки. После его высыхания можно приступать к финишной отделке.

    Соблюдая вышеописанную последовательность, можно самостоятельно утеплить пенопластом дом из пеноблоков снаружи и оштукатурить по методу «мокрый» фасад.

    Использование минераловатных плит под сайдинг

    Еще один вариант утепления – “вентилируемый фасад”. Заключается в креплении минваты и обшивке стен сайдингом или фасадными панелями с зазором для вентиляции.

    Все работы можно разделить на несколько этапов.

    Для работ не нужна особая квалификация, все можно сделать своими руками.

    Подготовка поверхности

    Стена из пеноблоков очищается от пыли и других загрязнений. При наличии значительных неровностей, их следует устранить. Это не должно составить большого труда, ведь пеноблоки хорошо поддаются обработке.

    Демонтируются все мешающие элементы. Например, крепления на стене. Поверхность должна быть чистой.

    Натяжением лески по диагоналям от верхних углов к нижним, определяются перепады стены. Это позволит узнать на какой высоте будет монтироваться обрешетка.

    Установка обрешетки и минватных плит

    Для этого можно приобрести либо металлический профиль, либо деревянный брус. Подойдут оба варианта.

    Важно! Деревянный брус перед креплением следует обработать антисептиками, так он прослужит гораздо дольше.

    • Брус крепится по периметру стены. Расстояние между брусками (или профилями) должно быть меньше ширины плит утеплителя для того чтобы утеплитель встал плотно, без зазоров.
    • Закрепляется нижний поперечный брус. Он нужен для поддержки первого ряда плит, а также сохранят утеплитель от проникновения снизу грызунов. Оконные и дверные проемы обшиваются брусом по периметру.
    • После монтажа обрешетки степлером крепится пароизоляционный материал. Например, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, фольгированный пароизолятор и др.
    • Утеплитель устанавливается и крепится дюбелями типа “зонтик”. Желательно делать не один слой, чтобы последующий слой перекрывал стыки предыдущего слоя. Установку плит начинают снизу с постепенным передвижением наверх в шахматном порядке.
    • Поверх утеплителя натягивается гидрозащитная пленка. Служит для защиты минеральной ваты от намокания. Крепится также степлером.

    Важно! Делать отверстия под дюбеля ударным перфоратором нельзя. Переключайтесь на сверло. Сверление должно происходить без удара, ведь пенобетон очень хрупкий.

    Монтаж сайдинга

    Утепление стен из пеноблоков снаружи заканчивается монтажом сайдинга:

    Устанавливается контробрешетка и на нее крепится на саморезы сайдинг. Вкручивать саморезы до упора нельзя, необходимо оставлять зазор примерно в 2 мм. Он нужен для того, чтобы материал не повело при расширении.

    В панели имеются отверстия для соединения. Саморез вкручивается по его центру. В самой панели отверстия не делаются.

    Резать панели сайдинга можно обычной ножовкой с мелким зубом.

    Полезное видео

    Для утепления по технологии “мокрый фасад” вместо пенопласта или пеноплекса можно использовать каменную (базальтовую) вату. Подробнее об этом можно узнать из следующего полезного видео:

    Заключение

    Как показывает практика, без теплоизоляции стен теряется до 30% тепла. Для экономии расходов на отопление и защиты стен от разрушения существуют разные системы утепления. В качестве утеплителя обычно используют каменную (базальтовую) вату или пенопласт.

    Утепление стен из пеноблоков можно выполнить своими руками. Причем это не займет много времени. Вышеописанная инструкция поможет сделать все правильно, ничего не упустив.

    Нужно ли утеплять дом из пеноблоков?

    Практичность и доступность пенобетона, как строительного материала очевидна. Зачастую производители пенобетона утверждают, что утеплять пенобетон не обязательно. Стоит ли им верить и нужно ли утеплять дом из пеноблоков, попробуем разобраться в данной статье.

    На практике ответить на поставленный вопрос об утеплении пеноблока однозначно достаточно сложно. Решающую роль в этом играют климатические условия местности, в которой вы строите дом.

    Утепление постройки из пеноблоков

    Для средней полосы России, где зимние температуры достаточно низкие, утепление в большинстве случаев необходимо. В южных районах дополнительная теплоизоляция вряд ли необходима.

    Другим фактором является толщина и марка прочности блоков, из которых построен дом. Кроме того на степень утепления дома влияют технология кладки и используемый при этом раствор, уменьшая вероятность появления мостиков холода.

    Когда необходимо утепление

    Если рассмотреть стену из пеноблоков толщиной 375 мм, то такой толщины стены будет вполне достаточно, чтобы обеспечить тепло в доме. Своими руками придется лишь доделать облицовку дома.

    Но, это в общих чертах. В реальности даже при такой толщине кладки стены потери тепла могут происходить через швы, если прикладке использовался обычный цементный раствор вместо специального кладочного.

    Мостики холода в швах кладки

    Снижение теплосберегающих характеристик прямо пропорционально прочности пеноблоков: чем выше прочность, тем хуже теплосберегающие показатели блока.

    Существует ряд случаев, когда дом из пеноблоков просто необходимо утеплять:

    • применение в строительстве блоков с маркой по плотности D 500 и выше;
    • толщина блока менее 300 мм;
    • несущие элементы постройки выполнены из пенобетона;
    • нарушение технологии строительства — швы более 3 мм, использование цементного раствора.

    Утепляем стены снаружи

    Наиболее эффективным способом утепления домов из пенобетона является утепление стен снаружи. В пользу этого говорит следующее:

    • наружное утепление не уменьшает пространство внутри дома;
    • точка росы выносится за пределы стен наружу;
    • пенобетонные стены защищены от неблагоприятных внешних воздействий.

    Схема наружного утепления пенобетонных стен

    Закономерным будет вопрос: каким материалом нужно утеплять дом из пеноблоков?

    В настоящее время рынок предлагает огромное разнообразие таких материалов. Это может быть и пенопласт и утеплитель Термостек, например. Крепление утеплителя производится аналогичным образом, как в случает с кирпичной стеной на специальные анкера. После этого утепленную стену нужно обложить облицовочным кирпичом.

    Утепляем стены с внутренней стороны

    При использовании данного способа можно столкнуться со следующими проблемами:

    • разрушение пенобетонных стен вследствие перепадов температуры (точка росы внутри стены);
    • конденсат на стенах внутри помещения — нужно применять пароизоляцию и монтировать фальш-стену;
    • появление мостиков холода в местах соприкосновения с перекрытиями;
    • внутреннее утепление требует применения утеплителя с повышенными экологическими характеристиками ;
    • риск появления грызунов внутри утеплителя.

    Как правильно: Утеплить каменный дом

    Должны ли каменные стены дышать, и каким местом

    Зачем утеплять каменный дом
    В строительстве есть такая концепция — «термальной массы». Она описывает процесс того, как масса здания сглаживает приток и отток тепла при изменении суточной температуры.

    У дома из кирпича и камня довольно низкая тепловая инерция: он долго прогревается, но потом долго не остывает; приятно холодит в жару и сглаживает суточные скачки температуры в непогоду. Но есть проблема. Материалы на основе бетона, камня и керамики — отличные тепловые аккумуляторы, но неважные теплоизоляторы.

    Казалось бы, что такого: давайте улучшим теплоизоляцию (на то и придумано утепление, чтоб улицу не отапливать). Давайте! Но сначала пересмотрите все ролики-«страшилки» в интернете.

    … что«плесень и грибок неизбежны». Каркасный дом можно утеплять и изнутри, и снаружи. Каменный — «нельзя» почти нигде.

    • Утепление пеноплексом кирпичного дома снаружи под запретом из-за конденсата. Он-де соберется под утеплителем на кладке, и, как следствие, стены съест плесневый грибок.
    • Почти любые способы утепления кирпичного дома изнутри также под запретом. Это объясняют сдвигом точки росы; результат — те же сырость и плесень.

    Факт: Плесени и сырости очень «нравятся» неквалифицированные строители, высокие эксплуатационные нагрузки, перенаселенность, «рваные» режимы эксплуатации, а также каменные стены долгостроев, наспех утепленные пенопластом.

    В то же время семье из трех-пяти человек нужно очень сильно постараться, чтобы «надышать» в утеплитель до потери теплосберегающих свойств и тем самым довести просторный каменный дом с надежным фундаментом и недырявой крышей до состояния «требуется капитальный ремонт» (как на фото).

    Что на самом деле важно знать про утепление

    1. Утепление каменного дома позволит экономить
    В советские времена дешевых энергоносителей проблема повышенных теплопотерь решалась за счет «жарящих» радиаторов. Поэтому об утеплении каменного дома ни снаружи, ни изнутри пользователи не задумывались.

    Сегодня, чтобы дом не обогревал улицу, его предлагают «одеть». Например, в пенополистирол или минвату, сделать навесной фасад, поставить герметичные окна со стеклопакетами — и радоваться уменьшению ежемесячных счетов за отопление.

    2. Утепление бессмысленно само по себе
    Одновременно придется проверить вентиляцию, заказать тепловизионное обследование дома в целом, провести тщательную антисептическую обработку всех поверхностей, которые предстоит утеплять. Смета и список необходимых мероприятий могут неприятно удивить. Но все это крайне важно сделать одновременно с утеплением каменного дома.

    Если штатная вентиляция не справляется, в доме станет душно. Поселится плесневый грибок, окна начнут «потеть». Владельцы домов с печами и каминами в этом отношении имеют фору: печное отопление отлично выводит из дома сырость.

    ОБ ЭТОМ…
    Конденсат и грибок: Почему потеют окна и как это исправить
    Ремонт зимой: Как сохранить и уберечь окна
    Энергосберегающий дом — что это такое

    Если крыша «худая» — нет смысла избыточно утеплять стены. Чтобы узнать, куда уходит тепло, выполните тепловизионное обследование — оно покажет все «тонкие места». Кстати, может оказаться, что теплопотери через стены не столь критичны, а вместо тотального утепления фасадов можно ограничиться выборочным ремонтом.

    Едва ли не самая частая причина сверхнормативных теплопотерь — переувлажнение: мокрые стены тепло не держат. Поэтому перед началом работ тщательно просушите дом и выполните мероприятия по гидроизоляции цоколя.

    Не рекомендуется, но можно: утепление изнутри
    Утепление изнутри в большинстве случаев не рекомендуется — ни для кирпича, ни для газобетона. Но если другого выхода нет, хотя бы действуйте по правилам.

    Что учесть?
    1. Паро- и гидроизоляцию. Читаем нормативы: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой» (СП23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.11). Другими словами, при внутреннем утеплении внешние стены санузлов и мокрых зон потребуют тщательной паро- и гидроизоляции.

    2. Негорючий слой. В соответствии с требованиями пожарной безопасности, утеплители на базе пенополистиролов в помещении необходимо надежно изолировать негорючими материалами на минеральной основе (например, двойным слоем гипсокартона), и / или штукатурками.
    Увы, непрерывный теплый контур (без мостиков холода в зонах примыкания перекрытий) создать довольно сложно. А еще при утеплении стен каменного / кирпичного дома изнутри мы лишаем их комфортной термальной массы: того, ради чего, собственно, и выбирают такие дома.

    Утепление снаружи: распространенные технологии

    Вентилируемый фасад с утеплением минераловатными плитами на базальтовой основе — это решение для ремонтного утепления ненового здания с высокими эксплуатационными нагрузками.
    Между утеплителем и фасадной облицовкой оставляют зазор для удаления влаги восходящими потоками воздуха. Цокольную часть гидроизолируют и утепляют экструдированным пенополистиролом.

    В загородных домах для фасадной облицовки используют сайдинги (классические виниловые либо фиброцементные), в зданиях коммерческой эксплуатации — керамогранит. В качестве утеплителя — фасадные минераловатные плиты на базальтовой основе.

    Совет: Штукатурные фасады не выносят постоянного воздействия влаги и механических повреждений. Потому цоколь дома имеет смысл тщательно гидроизолировать, утеплить плотным экструдированным пенополистиролом и облицевать керамогранитом, натуральным или искусственным камнем.

    Штукатурку разумнее всего «отправить» на второй этаж. Ведь порой достаточно несильного удара (дворник уронил лом, или вы, маневрируя на машине, «зацепили» угол дома), чтобы по стене побежали трещины. Штукатурить и перекрашивать придется всю стену целиком.

    Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

    Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

    Читать еще:  Отделка фасада штукатуркой по утеплителю: как сделать это правильно

    На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

    Толще — не значит теплее

    Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

    Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

    Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

    Куда уходит тепло?

    Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

    Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

    Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

    Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

    При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

    Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

    Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

    Слоистая кладка

    Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

    Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

    Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

    Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

    Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

    В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

    Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

    Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

    В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

    Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

    Наружное утепление

    Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

    Схема наружного утепления

    Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

    В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

    Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

    Нужно ли утепление снаружи дома из пеноблоков

    Коробка дома из пенобетона построена, возведена крыша, проложены коммуникации, сделана внутренняя отделка. Можно въезжать? Можно. Теплопроводность пеноблока, используемого при строительстве, обеспечит создание комфортного микроклимата. Нужно ли утеплять такое строение? Какую выгоду получит владелец, затратив деньги на проведение дополнительных работ и приобретение материалов? Есть ли она?

    Пеноблок как основа

    Пеноблоки активно используются при возведении зданий и сооружений при малоэтажном строительстве. Популярность данного материала для возведения вертикальных ограждающих конструкций обусловлена тем, что материал имеет низкий коэффициент теплопроводности (около 0,036 единиц, что сопоставимо с характеристиками некоторых утеплительных материалов).

    Использование блоков при соблюдении технологии позволяет:

    • создать внутри оптимальный температурный комфорт, как в зимний, так и летний период времени;
    • предупредить появление сырости, распространение грибка и плесени по строительным конструкциям;
    • уменьшить потребление энергоресурсов на отопление;
    • сократить затраты на приобретение необходимых материалов и кладку стен;
    • обеспечить высокую скорость строительства.

    Пористость, легкость, большие размеры блоков значительно понижают механическую прочность возводимых стен. Проектировщики рекомендуют проводить дополнительные мероприятия по защите пеноблоков от внешнего воздействия окружающей среды.

    Нарушение технологии, недобросовестность рабочих, собственная неопытность могут привести к снижению уровня теплосбережения.

    Чтобы понять как сделать теплый дом из пеноблоков можно провести наблюдение за показаниями внешнего и внутреннего термометра, анализ затрат на отопление.

    Проектные и исследовательские организации не рекомендуют проводить утепление дома снаружи при помощи каменных панелей, ввиду значительного увеличения нагрузки на стены.

    Улучшаем, утепляя снаружи

    Для утепление дома из пеноблоков снаружи является наиболее приемлемым вариантом. Данный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • дополнительная защита материала стен от разрушающего воздействия ветра и влаги;
    • вынос точки росы за пределы ограждающей конструкции, что предотвращает промерзание и преждевременное разрушение блоков.

    Проведение утепления дома из пеноблоков изнутри значительно сокращаем полезную площадь. Существует определённая целесообразность проведения внутренних работ в том случае, если затраты денежных средств и времени существенно меньше, чем при проведении наружных работ или производиться утепление на уже функционирующем объекте с облицовкой дорогой отделкой.

    Перед тем как утеплять дома из пеноблоков изнутри , хорошо взвесьте все плюсы и минусы данного способа теплоизоляции.

    Проводя утепление блочного дома, расположенного на территориях с теплым климатом, достаточно произвести оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором.

    Основные теплоизоляторы

    Чем лучше утеплить дом из пеноблоков снаружи? Материал утеплителя должен обладать небольшим весом, удобством и легкостью монтажа, большой теплоудерживающей способностью, приличным сроком эксплуатации.

    По большинству параметров оптимальными теплоизоляторами можно считать:

    • волокнистые материалы;
    • пенополистиролы (например, пеноплекс).

    Возможно использование пенополиуретана.

    Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки при утеплении пеноблока.

    Базальтовое волокно

    Использование термоизоляторов на основе отдельных волокон разного происхождения основано на образовании неподвижного воздушного слоя внутри плиты или полотна. Именно он обеспечивает высокую теплосберегающую способность. Для проведения наружного утепления рекомендуется использовать минеральные утеплители, изготавливаемые из базальта. Они обладают:

    • большим сроком эксплуатации;
    • абсолютной устойчивостью к биологическому и химическому воздействию;
    • нулевой пожарной опасностью;
    • хорошей паропроницаемостью.

    К недостаткам относятся их высокая гигроскопичность, быстрое разрушение под воздействием ветровых нагрузок, возможность усадки при несоблюдении порядка монтажа.

    В качестве защиты теплоизолятора используют:

    • каменную кладку;
    • вентилируемые и «мокрые» фасады.

    Пенополистиролы

    Отделка фасада дома из пеноблоков -это процесс в котором применяют пенополистиролы: вспененные (пенопласт) и экструдированные (пеноплекс). Различные технологии изготовления позволяют получить материалы близкие по своим техническим характеристикам при разной стоимости. Пенопласт гораздо дешевле своего «родственника».

    Основные пользовательские характеристики следующие:

    • непревзойденная теплозащита;
    • почти нулевая влагонасыщаемость и паропроницаемость;
    • долгий срок службы,
    • биологическая пассивность.

    Отрицательными свойствами данных материалов является высокая пожарная опасность, разрушение структуры под воздействием химически активных веществ и солнечного света.

    Для нивелирования недостатков возможно использование защиты из каменных материалов, штукатурки, листовых (панельных, ламельных) материалов. Из-за высокой пожарной опасности пеноплекса наиболее предпочтительно было бы устройство утепления по технологии «мокрый» фасад.

    Установка защиты из кирпича требует расширение ширины фундамента.

    Пенополиуретан

    При всех своих ценных эксплуатационных качествах, утепление пенополиуретаном имеет существенный недостаток для простого человека. Для его нанесение необходимо специальное оборудование и привлечение специалистов со стороны. Он обладает почти теми же качествами, что и пенополистиролы. Его преимущество – прочное единое утепляющее покрытие на всей поверхности. Но это создает дополнительные трудности при необходимости проведения восстановительных и ремонтных работ.

    Защищаем термоизолятор

    Любой утеплитель в той или иной степени требует защиты. Минеральные маты боятся воды и ветра, пенополистиролы и пенополиуретан – огня и солнца. Обеспечивать их укрытие необходимо, чтобы не пришлось все переделывать через очень короткое время.

    Порядок работ при утеплении стен зависит не от выбора термоизолятора, а от выбора материала, используемого для защиты.

    Каменная кладка

    Один из самых затратных, но самых долговременных способов утепления стен снаружи. В первую очередь производится расширение фундамента на толщину слоя утеплителя с учетом декоративного оштукатуривания.

    Чтобы избежать затрат на приклеивание утеплителя, необходимо производить параллельно две операции: установку изолятора и укладку кирпича (блоков). При использовании блоков, впоследствии, приходится накладывать штукатурку. Затраты на эти работы с лихвой окупаются низкой стоимостью пенобетона и большой скоростью работ из-за их больших геометрических размеров.

    «Мокрый» фасад

    Технология производства такого фасада одинаково успешно используется при использовании базальтовых и пенополистирольных утеплителей.

    Стены предварительно очищаются от наслоений, остатков строительных растворов, пыли. Строительным раствором заделываются щели, дефекты блоков, неровности кладки. Поверхность грунтуется. На нее с помощью специальных составов вплотную к стене по всей поверхности закрепляются плиты термоизолятора.

    Клеевые составы для волокнистых и пенополистирольных плит имеют разный состав. Приобретайте клей рекомендованный для конкретного материала. Как правильно приготовить состав, написано в инструкции.

    Через время, необходимое для полной фиксации и указанное на упаковке, надобно произвести закрепление плит при помощи зонтичных дюбелей. Места заглубления крепежа рекомендуется выровнять при помощи клеевого состава.

    После этого на поверхность теплоизолятора при помощи клея наносится армирующая сетка, которая оштукатуривается. После высыхания, декоративная фасадная штукатурка окрашивается в соответствии с разработанным проектом.

    Вентилируемый фасад

    Самая трудоемкая защита утеплителя изготавливается из листов, ламелей, панелей. Для её обустройства необходимо предусмотреть устройство обрешетки с устройством вентиляционных зазоров.

    На очищенную и выровненную поверхность в вертикальном положении укладываются доски для создания воздушной прослойки. Поверх них закрепляется пароизоляционная мембрана (при использовании пенополистиролов её установка не обязательна). Набиваются лаги высотой до 300 мм (в зависимости от расчётной толщины термоизолятора). В промежутки укладывают утеплитель. Поверх устанавливают гидроизоляционную пленку (при использовании минеральных утеплителей выполняют ветрозащитную функцию, при монтаже пенополистиролов – не обязательна).

    Для обустройства вентзазора вертикально нашивают контррейки, на которые впоследствии устанавливается выбранный облицовочный материал.

    Утепление стен из пеноблоков проводить нужно. Это повысит комфорт проживания, снизит затраты на отопление, продлит срок эксплуатации внешних ограждающих конструкций.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector