Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли сжимать утеплитель минеральную вату?

Можно ли сжимать утеплитель минеральную вату

Здравствуйте наши уважаемые читатели. Мы, как всегда, рады приветствовать вас на страницах нашего блога.

Вот и дождались наконец первого снега. Кого-то он, конечно, обрадовал, а кого-то и огорчил. При нынешних ценах на энергоносители платежки по коммуналке могут загнать в депрессию кого угодно. Тут выход только один – утепление.

Но чтобы решить во что лучше одеть свой дом необходимо хорошо знать плюсы и минусы разных утеплителей, а их на современном рынке, мягко говоря, немало. Попробуй разберись какой вам подойдёт, а какой не очень.

Сам я уже неоднократно сталкивался с подобными вопросами, а потому дабы не путаться в дальнейшем, завёл себе небольшую тетрадку где как на шпаргалку выписал основные свойства известных мне утеплителей и материалов, которые к ним ошибочно причисляют. Сегодня я готов поделится этими заметками с вами. Читаем дальше.

Плюсы и минусы пенопласта как утеплителя

Пенополистирол – легкий газонаполненный продукт, получаемый из полистирола и его сополимеров. Основное преимущество – это его дешевизна. На сегодняшний день — это самый бюджетный изо всех качественных теплоизоляционных материалов.

  • Пенополистирол не боится влаги, так что может использоваться не только для внутрикомнатного утепления или работы с фасадами, но и что особо важно, для теплоизоляции фундаментов. Тут пенопласт практически незаменим.
  • Пенополистирол имеет очень небольшой удельный вес (25-45кг/м3), а значит, его применение в итоге ведёт к экономии строительных материалов, которые могли быть израсходованы на усиление фундаментов, перекрытий или же стропильных систем.
  • Пенополистирол имеет незаурядные теплоизоляционные характеристики. Его теплопроводность в зависимости от плотности составляет 0,032-0,035 Вт/мС что в двадцать три раза меньше чем у кирпичной кладки. Другими словами, один сантиметр пенополистирола заменит 23 см кирпича.

Минусы пенопласта как утеплителя в основном касаются его сомнительных экологических показателей. Так, даже при незначительном подогреве продукт выделяет стирол, очень токсичное вещество, которое способно не только ухудшить работу внутренних органов человека, но даже изменить его состав крови.

А в результате горения пенопластов, вообще, образуется фосген, газ используемый в Первою мировую как оружие массового уничтожения.

На этом фоне паронепроницаемость утеплителя можно и не заметить, а ведь это тоже довольно серьёзный минус. Именно благодаря такому свойству пенополистирол не рекомендуют применять на «дышащих» стенах и категорически запрещают утеплять им деревянные конструкции, материал которых не подвергался камерной сушке.

Вывод: Пенопласт можно использовать как утеплитель только в тех случаях, когда в процессе эксплуатации он не будет подвергаться воздействию высоких температур, а утепляемые им поверхности и без того паронепроницаемы.

Выводы:

  • Практически все виды строительных материалов совместимы с пенопластовыми и пенополистирольными утеплителями.
  • Оба утеплителя обладают примерно равным перечнем достоинств и недостатков в частности, повышенной чувствительностью к солнечному ультрафиолету.
  • Для отделки фундамента или утепления пола дорогой экструдированный пенополистирол экономически не выгоден, поскольку в процессе замены гидроизоляции значительная часть долговечных панелей получит существенные повреждения.

С другой стороны, при выборе утеплителя следует учитывать, что возможности пенопласта по прочности и долговечности весьма ограничены, а с поставленной задачей может справиться только более совершенный экструдированный материал.

Мы поможем вам правильно выбрать и купить строительные материалы и команда настоящих профессионалов окажет строительные услуги в самые короткие сроки и по приемлемой стоимости!

Плюсы и минусы минеральной ваты как утеплителя

Минеральная вата – волокнистый материал, изготовленный из расплавов стекла, шлака или некоторых горных пород. К основным преимуществам этого товара можно отнести его сравнительно высокую экологическую безопасность и негорючесть, к минусам – резкое снижение технических характеристик даже при незначительном увеличении его влажности.

Если сравнивать с пенопластами, то минеральная вата имеет близкий к ним коэффициент теплопроводности (0,035-0,039 Вт/мС), но это только у материала с конвейера, когда влажность продукта равняется нулю, впоследствии эти показатели возрастут до 0,044-0,05 Вт/мС.

Отличительной же особенностью минваты является её высокая паропроницаемость, благодаря этому её используют при утеплении деревянных и каркасных домов, зданий из газобетона и других «дышащих» материалов.

Выбираем влагостойкий материал

Водостойкие утеплители наименее восприимчивы к влаге. Гигроскопичный утеплитель портится при контакте с конденсатом, поэтому для наружных работ по утеплению используют листы пенопласта.

Влагостойкий материал пенополистирол практически не впитывает воду. Его монтаж разрешается проводить во влажной среде с дополнительной пароизоляцией. При установке волокнистых плит минеральной ваты требуется двухсторонняя герметичность.

Фольга и традиционные утеплители с отражающим покрытием применяются для монтажа во внутренней части помещений. К положительным свойствам утеплителей этого типа добавляется пароизоляция, способность отражать инфракрасные лучи, дополнительное упрочнение плит минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола.

Фибролит

Плиты фибролита изготовляют путем просушивания и прессования древесной стружки. Вяжущим веществом может выступать портландцемент или магнезиальные соли.

Гидрофобный утеплитель покрыт защитным слоем, устойчивым к воздействию плесени, грибка, насекомых. Его используют в помещениях с повышенной влажностью. Для увеличения срока эксплуатации фибролита требуется дополнительная гидроизоляция.

Пенополиуретан

Пенополиуретан относится к классу пластмасс и относительно недавно применяется в строительстве. Он обладает высокой адгезией, наносится на поверхность путем распыления.

Гидроизоляция пола перед укладкой пенополиуретановых утеплителей проводится с помощью порошковых, рулонных и пленочных материалов, мастик, гидрофобных жидкостей.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) используется для изоляции любой части зданий различного назначения. Наиболее приемлемым вариантом считается утепление наружной части несущих конструкций. На этапе строительства пенополистирол закладывают в толщу полых стен.

Изготовляется ЭППС путем смешивания гранул полимера с составом на основе фреона или углекислого газа. Из нагретой до высокой температуры смеси формируются листы, которые хорошо держат тепло, имеют высокий коэффициент прочности на сжатие, устойчивы к воздействию атмосферных факторов.

Плюсы и минусы пенополиуретана как утеплителя

Полиуретан – гетероцепный полимер, который изначально разрабатывался как аналог резины, а сегодня его вспененный продукт успешно применяется и в качестве утеплителя.

Если брать только физико-технические характеристики, то этот теплоизолятор оставит позади себя как пенополистирол, так и минеральную вату (в отличие от первого он дышит, а от второго – не боится воды), но имеет целый ряд своих собственных недостатков, которые нельзя не учитывать.

Первый — это стоимость вопроса. ППУ традиционно считается одним из самых дорогих теплоизоляторов, к тому же его самостоятельное напыление исключено. Придётся обязательно нанимать специалистов, а те ещё посмотрят приехать ли им или нет.

Второй минус вновь может открыться только во время пожара. Несмотря на то что ППУ довольно плохо горит, но во время этого процесса выделяет синильную кислоту, а это сильнейший яд.

Вывод: ППУ довольно качественный утеплитель, но есть и более дешёвые способы теплоизоляции.

Плюсы и минусы доронита как утеплителя

Доронит – один из видов геотектсля, который некоторыми ошибочно принимается как утеплитель. Однако это всего лишь разделительная плёнка, которая хоть и используется в теплоизоляционном пироге, но не имеет никаких значимых теплоздержующих показателей.

Вывод: На вопрос: «Можно ли использовать дорнит как утеплитель», — есть только один ответ: «Однозначно, нет»!

Кровельный пирог

Кровельный пирог имеет следующие слои, начиная с наружного:

  1. кровельный настил, который устанавливается на обрешётку (металлочерепица, кровельное железо и др.);
  2. вентилируемый зазор, предназначенный для обеспечения стока и испарения конденсата;
  3. несущая кровельная конструкция;
  4. пароизоляция с высокой степенью проницаемости пара наружу, но препятствующая проникновению конденсата внутрь;
  5. рыхлый слой эковаты, который заполняет пустоты кровли без оставления швов между стропилами;
  6. паробарьерная плёнка с проницаемостью 0%;
  7. фанера, вагонка, ДСП, OSB или любые другие внутренние отделочные материалы.

Так слои кровельного пирога должны быть устроены согласно современной строительной технологии.

Плюсы и минусы фольгоизола как утеплителя

Ещё один сомнительный утеплитель — это фольгоизол. Изготовленный из вспененного полиэтилена, он, конечно, имеет хороший коэффициент теплопроводности, но в силу своей незначительной толщины основным утеплителем служить не может. Используется в теплоизоляционном пироге как гидро или паробарьер. С этой задачей он справляется превосходно.

Плюсы и минусы опилок как утеплителя

Опилки – вторичный продукт деревообработки, каждый фрагмент которого имеет те же теплоизоляционные свойства что и в обычной древесины, но сама масса благодаря своей рыхлой структуре отличается гораздо лучшими показателями.

Преимущество такого утеплителя налицо. Тут и не подвергающаяся сомнению экологическая чистота, и дешевизна продукта (часто можно взять задаром), но и повозиться с ним доведётся немало.

Если вы решили испытать можно ли использовать опилки как утеплитель, то придётся их предварительно просушить (желательно камерная сушка), обработать антипиросептиками и гашеной известью, а потом ещё, чтобы утеплитель оставался и дальше «воздушным» добавить в смесь гипс.

После таких манипуляций опилки, конечно значительно теряют теплоизоляционные свойства, но при слое в 30-40 см могут служить неплохим утеплением для пола или чердачных перекрытий.

Вывод: Несмотря на кажущуюся бюджетность, на выходе опилковый утеплитель вам недёшево обойдётся.

Утепление пола в доме – использование гидроизоляции

Перед утеплением пола необходимо сначала выложить нижний слой гидроизоляционным материалом, который предотвращает попадание влаги внутрь дома. Далее эковатой заполняют всё пространство пола, закрывая слоем утеплителя все имеющиеся в полу коммуникации без оставления пустот и швов, что препятствует образованию сквозняков.

Сверху эковату по мере необходимости закрывают легким ветрозащитным материалом. Закрытие утеплителя сверху лёгкой ветрозащитой используется при неплотном прилегании половых досок (после усыхания дерева образуются зазоры между досками). Использование ветрозащиты позволяет ухаживать за полом (пылесосить его). Лёгкая ветрозащита не препятствует дыханию эковаты, которая регулирует влажность в доме – впитывает излишек влаги и отдаёт влагу в сезон отопления обратно.

Плюсы и минусы керамзита как утеплителя

Керамзит – по сути, вспененная и обожжённая в таком состоянии глина. Разрабатывался материал специально как насыпной утеплитель. Среди его плюсов можно выделить дешевизну и экологическую чистоту, но для того чтобы конкурировать с тем же пенопластом этого оказалось недостаточно.

Керамзит очень сильно боится влаги, имеет вдвое худшие, по стравленнию с пенополистиролом теплоизоляционные показатели и больший удельный вес, поэтому в частном строительстве используется чаще всего как наполнитель для сухих стяжек, а не как основной теплоизоляционный материал.

Вентилируемый зазор в кровле

Между крышей и кровельным настилом (металлочерепицей, кровельным железом и др.) следует конструкционно предусмотреть вентилируемый зазор, который выполняет важную функцию — просушивает кровлю и обеспечивает просушку утеплителя.

При разнице температур снаружи и внутри кровли неизбежно образуется конденсат, который необходимо изолировать — обеспечить его скат и испарение. Также вентилируемый зазор должен быть организован в стенах, имеющих внешнюю облицовку, но об этом мы расскажем ниже.

Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?

Страница 1 из 212>
drummer666
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от drummer666

drummer666
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от drummer666

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели

yorik_1984
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от yorik_1984

Каша.
Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных.

Если сравнивать слои одной толщины то совершенно по-барабану 45кг/м3 или 150. Если, наоборот, сравнивать слои 100мм и 50мм, то 100мм будет лучше.

twilight
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от twilight
DJo Frey
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от DJo Frey

Сопротивление теплопередаче=Толщина/Лямбда.

Как сказал twilight — теплопроводность для минваты практически не меняется от сжатия. Поэтому, чем меньше толщина — тем хуже сопротивление теплопередаче.
Вывод: лучше поставить вату толщиной 80мм с коэффициентом теплопроводности выше.

LynxM
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LynxM
Найти ещё сообщения от LynxM
DJo Frey
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от DJo Frey

LynxM
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LynxM
Найти ещё сообщения от LynxM

Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных.

Если сравнивать слои одной толщины то совершенно по-барабану 45кг/м3 или 150. Если, наоборот, сравнивать слои 100мм и 50мм, то 100мм будет лучше.

LynxM
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу LynxM
Найти ещё сообщения от LynxM

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Не забывайте, что теплопроводность изделий из минеральной ваты это не теплопроводность волокон. Основной теплоизоляционный эффект дает воздух, находящийся между волокон. При сжимании волокнистых изделий воздух «выдавливается» и основной объем занимают волокна. Паспортные данные приводятся для некоей усредненной «заводской» плотности.

Уплотненный утеплитель всегда хуже рыхлого. Сказывается и меньшее насыщение воздухом (самый лучший утеплитель) и меньшая толщина. Чтобы увеличить сопротивление утеплителей (снизить теплопроводность) их как раз и насыщают воздухом.

Правильное утепление деревянного дома каменной ватой

У многих владельцев новых деревянных домов возникает вопрос – нужно ли утеплять деревянный дом? Этот вопрос нужно решить прежде, чем принимать решение об отделке дома.

Утеплять или не утеплять?

Деревянный дом всегда намного теплее бетонного или кирпичного. Дерево не только красиво выглядит, но и экологично, поэтому деревянный дом дышит – внутри находиться комфортно. Конечно, принимая решение о необходимости утепления, владельцы заботятся не только об экономии, но и о том, чтобы сохранить свойства деревянного дома, отличающие его от построек из других материалов, прежде всего сохранить способность дерева «дышать».

Среди некоторых владельцев деревянных домов распространено мнение о том, что дерево само по себе теплое, ему не нужно утепление, а навязывание необходимости утеплить связано исключительно с выгодой для строительных компаний. В этом есть доля правды, но небольшая. Есть специалисты, которые считают, что достаточно укрепить только фундамент, но большинство считает, что утеплять все же нужно.

Многое решает регион, в котором находится дом. Если климат теплый и мягкий, а в доме зимой не живут, используя его, например, как дачный, то бывает достаточным утеплить только швы и обработать древесину специальными защитными средствами. Однако в регионах с суровыми зимами, где семья проживает весь год, потребуется утепление, без которого из-за усиленного отопления (которое в свою очередь связано с затратами) и под воздействием внешней среды дерево быстро выйдет из строя – начнет трескаться, гнить, рассыхаться, появятся мостики холода и ухудшится микроклимат внутри.

Хотите сэкономить на отоплении, получить оптимальный микроклимат в деревянном доме и увеличить срок эксплуатации строения – грамотно утеплите деревянный дом.

Эксперты рекомендуют утеплять через два года после возведения дома, когда стены окончательно усядутся.

Есть определенное количество способов утепления снаружи и изнутри, однако большинство владельцев дома посчитали лучшим вариантом наружное утепление дома каменной ватой. Разберемся, почему это лучший вариант, и как такое утепление выполнить грамотно.

Почему лучше утеплять дом снаружи?

Давайте разберемся, какие есть альтернативы и почему лучше всего утеплять деревянный дом снаружи.

Почему внутреннее утепление менее предпочтительно? Во-первых, уменьшается полезная площадь, во-вторых смещается точка росы внутрь сруба, что намного сократит срок службы дома и нарушит комфорт для жильцов, в-третьих, сруб начинает гнить, разрушаться и вызывать плесень, что становится угрозой здоровью.

Утепление снаружи наоборот, является защитой от промерзания сруба, смещает точку росы во внешнюю сторону, что выводит конденсат наружу, вне деревянных конструкций.

Выбор оптимального утеплительного материала

Чаще всего утепление дома организуют каменной ватой в виде матов. Популярны также минеральные ваты – стекловата и шлаковата.

Все они отвечают основным требованиям к утеплению деревянного дома:

  • Паропроницаемость.
  • Низкая теплопроводность (чем ниже – тем лучше держится тепло).
  • Негорючесть.
  • Простота монтирования (основное требование – низкий вес).

Приемлемые показатели паропроницаемости демонстрируют стекловата, шлаковата, эковата. Просты в монтировании пенопласт и пенополистирол, однако они «не дышат», поэтому требуют более мощной системы вентиляции, что потянет серьезные расходы, на которых захочется сэкономить. Пенопласт и пенополистирол рекомендуют использовать для утепления цоколя и фундамента из бетона.

Используют для утепления также сыпучие утеплители – керамзитовый гравий и различные щебни. Они хорошо пропускают воздух и влагу, но не решают вопроса теплоизоляции – основной задачи утепления.

При желании сохранить первозданный внешний вид дома используют межвенцовые утеплители.

В качестве альтернативы каменной вате чаще всего рассматривают пенопласт, но не учитывают при этом достаточное вентилирование дома, поэтому таким образом его применять не рекомендуют, причем, категорически. Дело в том, что пенопласт не пропускает воздух, а это значит, что помещение получится герметичным, не будет «дышать», что негативно скажется на микроклимате в доме. В доме, утепленным пенопластом, будет повышенная влажность, а значит рано или поздно придется бороться с плесенью и грибком. Это основные минусы. Есть еще минус – быстрая воспламеняемость некоторых видов пенопласта и риск быть поврежденным грызунами.

Остается выбирать среди каменной или минеральной ваты – это материалы, которые пропускают воздух, непопулярны среди грызунов и не горят. Они в свою очередь бывают разной толщины и плотности. Тут выбор прост – чем плотнее маты, тем легче работать с материалом и дольше он сохраняет свои характеристики. Раз речь идет о доме, экономить тут не стоит.

Каждый материал из семейства минеральных ват обладает своими уникальными свойствами, которые стоит учитывать при окончательном выборе варианта утепления.

Каменная (базальтовая) вата

Такую вату выполняют из горных пород, используя чаще всего базальт, поэтому у нее такое название. Кроме базальта в состав включены связующие добавки, образующие утеплительный материал, имеющий такие свойства как устойчивость к возгоранию, высокая паропроницаемость, гигроскопичность, низкая теплопроводность, удобная для монтажа форма и невысокий вес, устойчивость к микроорганизмам и устойчивость к усадкам. Важно также, что при работе волокна каменной ваты не вызывают раздражений на коже, хотя и работа с ней и требует защиты. Каменную вату изготавливают в виде матов, плит, рулонов. Есть у нее и минусы – немалая стоимость и высокая хрупкость.

Стекловата

В основе стекловаты – кремний и большое содержание стеклянных отходов, что делает материал колким и опасным при монтаже. В состав добавляют известняк, доломит и другие компоненты. Выпускают материал в рулонах и плитах. Материал имеет высокую паропроницаемость, прочен, устойчив к возгоранию и перепадам температур, имеет низкую теплопроводность. Характеризуется высокой хрупкостью. Минус стекловаты в том, что при намокании она значительно теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому требует основательной гидроизоляции. Из плюсов – дешевле каменной ваты. Правда, дороже шлаковаты.

Шлаковата

Самая дешевая, но и меньше всего подойдет для утепления деревянного дома. В основе состава – отходы доменного производства. Выпускается в виде матов и плит, которые имеют низкую жесткость. Устойчива к высоким температурам, но уступает каменной и стекловате, имеет хорошие звукоизоляционные свойства, как и каменная и стекловата непривлекательна для грызунов, благодаря низкой жесткости удобна для обработки криволинейных поверхностей. Однако материал чувствителен к перепаду температур, требует серьезной защиты при монтаже.

Читать еще:  Утепляем недорого гараж изнутри своими руками: как утеплить пенопластом стены

Что нужно подготовить, чтобы утеплить дом минеральной ватой

Помимо матов минеральной ваты нужно подготовить два слоя пленки – гидроизоляционный и для ветрогидрозащиты.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Теплоизоляционные мероприятия становятся неотъемлемой частью строительных работ. Огромный выбор утеплительных материалов и простая технология монтажа способствуют этому. Уют создается не там, где тратят много средств на отопление, а там, где сохраняют тепло. Одним из популярных вариантов является утепление минватой. Теплоизолятор имеет много преимуществ, а работа с ним несложная.

  1. Минвата – понятие и особенности
  2. Разновидности минваты
  3. Плюсы и минусы минваты
  4. В каких случаях лучше применять минвату
  5. Выбор толщины для теплоизоляции стен
  6. Перечень инструментов и материалов
  7. Как правильно утеплить дом минватой своими руками пошагово
  8. Готовим стены
  9. Этапы монтажа
  10. Принцип утепления под сайдинг (вентилируемый фасад)
  11. Гидроизоляционные работы
  12. Утепление дома изнутри
  13. Особенности утепления лоджии

Минвата – понятие и особенности

Слово «минеральная» указывает на происхождение теплоизолятора. Он делается из натуральных составляющих: горные породы, известняк, глина, базальт, доломит. При их расплавлении образуется волокнистый материал, из которых и делается минеральный утеплитель. Между волокнами только воздух, благодаря чему вата имеет отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Минвата имеет козырь, которым не смогут похвастаться другие утеплители: ей не страшны деформационные нагрузки.

Выпускается утеплительная минеральная вата в виде плит и рулонов. Особенность плит (матов) в том, что они более жесткие/плотные и могут держать первоначальную форму. Рулоны же подойдут для пола, чердачного перекрытия (они горизонтальные) и для ненагруженных конструкций. Особенности:

  • Прочность от 0,08 до 0,06 кг/см 2 . Разница зависит от вида теплоизолятора.
  • Коэффициент теплопроводности от 0,036 до 0,060 Вт/(м*К), зависит от плотности.
  • Поглощение влаги 6–30% при полном погружении в воду.
  • Плотность минваты для утепления стен от 35 до 100 кг/м 3 .
  • Паропроницаемость от 0,21 до 0,41 мг/(мчПа).
  • Огнестойкость высокая. Материал выдерживает температуру в 1000 градусов.
  • Звукоизоляция от 0,7 до 0,9 Rw (дБ).
  • Теплоизоляционный материал прослужит от 50 до 70 лет.

Разновидности минваты

Минеральная вата – это общее название теплоизолятора, указывающее на происхождение. Но, существует несколько видов продукции, отличающихся друг от друга. Они такие:

  1. Стекловата. Используется давно, но с появлением новых аналогов, теряет актуальность. При работе важно защищать дыхательные пути, слизистую и кожу, так как утеплитель выделяет мелкие частички стекла.
  2. Шлаковата. Делается из доменного шлака. В частном домостроении используется редко. Подходит для нежилых помещений, складов или временных сооружений. Способна окислять металл и сильно поглощает влагу.
  3. Каменная вата. Делается путем расплавления горных пород (габбро-базальтовых). Подходит как для утепления фасадов, так и для теплоизоляции внутри.
  4. Базальтовая вата. Утепление дома минватой предпочитают выполнять именно этим теплоизолятором. По всем характеристикам базальтовые материалы лучше и качественней, у них больший эксплуатационный период, с ними легко работать.

Если нужно выполнить утепление каркасного дома при помощи минваты, то схема предполагает использование базальтовой ваты. Она плотная, не дает усадки и не горит, что важно по технике безопасности.

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата самый популярный и эффективный теплоизолятор для утепления стен. На то есть много причин:

  1. Тепло- и звукоизоляция хорошие, минвата одна из лучших в этой сфере, может сравниться с пенопластом и ППУ.
  2. По ходу эксплуатации минеральная плита для утепления стен не начнет деформироваться.
  3. Экологичность. Не выделяет токсические вещества и не мешает аллергикам.
  4. Небольшой вес. Материал сильно не нагружает конструкцию и фундамент в целом.
  5. Простота монтажа. Сделать теплоизоляцию внутри и снаружи своими руками может даже новичок.
  6. Не боится резких перепадов температур.
  7. Благодаря паропроницаемости, стены будут дышать. Это особенно важно, если требуется сделать утепление каркасных или деревянных стен минватой, чтобы дерево тоже дышало.

Что касается минусов, то можно отметить ее сильное водопоглощение. При намокании она теряет свои свойства. Но, это касается не всех видов минерального утеплителя. У базальтовой ваты эти показатели ниже. Но, после высыхания теплоизолятор восстанавливается. Еще один минус – волокна ваты при работе разлетаются в разные стороны и могут причинить вред. Поэтому технология утепления стен предполагает средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, одежда, прикрывающая кожу.

В каких случаях лучше применять минвату

На вопрос, чем лучше утеплить дом, минватой или пенопластом ответить сложно. Ведь учитываются разные факторы. К примеру, для деревянных домов пенопласт не подойдет, так как он не паропроницаем. Но, защита от влаги лучше. С другой стороны, он горит, не является экологически чистым и его портят грызуны. Хотя, вес минваты больше, и она дороже. Такие нюансы учитываются и выбирается лучший вариант.

Утепление стен деревянного дома изнутри производится именно ватой, так как пенопласт при нагревании выделяет вредные вещества. В условиях повышенных температур тоже лучше подойдет вата (сауна, баня, стена у камина или возле печи). То же касается утепления в доме, где живет аллергик. Кровлю и перекрытия тоже лучше утеплять ватой.

Выбор толщины для теплоизоляции стен

Качество теплоизоляционных работ зависит от многих факторов: плотность, выбор ваты, соблюдение технологии. Но, важна толщина минеральной ваты для утепления стен. Если слой тонкий, то его будет недостаточно в холодных регионах. Размеры следующие:

  • Длина – от 1 до 6 м.
  • Ширина от 0,2 до 1,8 м.
  • Толщина минваты для утепления стен от 10 и 25 см.

Стандартные габариты плит 1х1,2 м. И если ширина изменяется, то длина в 1,2 м остается.

Как правильно выбрать толщину? К примеру, выполняя утепление кирпичной стены изнутри минватой, важно учесть толщину стен. При кладке в 1 кирпич, нужен слой в 40 мм, в полтора кирпича – 38 мм, в два – 32 мм. Для утепления стен из газобетона эти показатели снижаются. Обычно для теплоизоляционных работ под штукатурку используют толщину от 2 до 25 см. Для утепления на территории средней полосы России применяется толщина от 15 до 22 см.

Перечень инструментов и материалов

Чтобы утеплить дом минватой, достаточно купить нужный арсенал инструментов, расходные материалы, изучить инструкцию и воплотить все в жизнь. В процессе работ потребуются:

  1. Строительные леса. Работать с лестницей неудобно. Леса лучше взять в аренду.
  2. Строительный и водный уровень. Идеально, если есть лазерный уровень.
  3. Перфоратор с удлинителем.
  4. Ножовка по дереву.
  5. Узкий и широкий шпатель, терка.
  6. Емкость для смешивания раствора.
  7. Строительный миксер.
  8. Молоток.
  9. Рулетка.

Монтаж минеральной ваты требует наличия таких расходных материалов:

  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Армирующая тканевая сетка и уголки.
  • Клеевой состав и дюбели, чтобы монтировать минвату на стену.
  • Декоративная штукатурка и краска.
  • Карнизы.

Все готово, чтобы выполнить теплоизоляцию минватой снаружи.

Как правильно утеплить дом минватой своими руками пошагово

Мы рассмотрим классический вариант: утепление частного дома снаружи минватой с использованием штукатурки. Метод называется мокрым. Работы выполняются при определенном температурном режиме от +5 до 30 градусов. Но, есть вариант провести утепление стен минеральной ватой снаружи в мороз (до -10) с использованием противоморозных добавок.

Весь процесс делится на несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Грунтование.
  3. Крепление минваты на стену.
  4. Усиление дюбелями.
  5. Наклейка металлических уголков на углы фасада и откосы.
  6. Создание армирующего слоя.
  7. Грунтование и создание финишного слоя.

Фасадная конструкция или, как ее называют, пирог, будет состоять из нескольких слоев. А именно: стена, клеевой раствор, минеральная вата, дюбели-зонты, второй слой клея, армосетка, клей, финишная отделка.

Готовим стены

Технология утепления стен минеральной ватой требует тщательной подготовки поверхности. Главное требование – ровность. Разрешается отклонение в 15 мм на этаж. Трещины в стенах заделываются, чтобы не оставалось мостиков холода. При утеплении кирпичной стены снаружи минватой, требуется удалить лишний раствор со швов, если он остался. То же касается мешающих торчащих элементов.

Если стена слишком старая, ее можно прогрунтовать и заштукатурить, используя армирующую сетку. Дальнейшие работы выполняются спустя неделю. За этот период штукатурка окончательно высохнет.

Этапы монтажа

Утепление стен снаружи минватой под штукатурку начинается с фиксации стартовой планки (профиль) внизу стен. Ширина планки идентична толщине ваты, так как плиты будут вставляться и опираться на профиль. Чтобы выставить цокольную планку ровно, нужен уровень, в идеале лазерный.

Дальше можно устанавливать первый ряд плит. Сначала они фиксируются на клей. Он наносится на тыльную сторону плит точечно или сплошным слоем (метод зубчатого основания). Второй вариант используется при идеально ровных стенах. Толщина клеевого слоя 3 мм. Плита устанавливается на свое место и прижимается руками. Уровнем она выравнивается. Затем клеится вторая плита из минеральной ваты. Нужно помнить, что второй ряд делается с перевязкой в 10 см, чтобы швы не располагались друг напротив друга, а перекрывали один другого. Для удобной стыковки минеральную вату можно подрезать.

Следующий этап – монтаж анкеров или дюбелей. Но, важно оставить стену до высыхания клея на 2 дня. Дюбели вставляются в отверстия, просверленные перфоратором. Затем в них забивается сердечник с зонтиком, удерживающий плиту. На 1 м 2 потребуется 5 дюбелей.

Теперь осталось сделать армирующий слой. Для этого наносится слой клея, в него утапливается армирующая сетка и наносится еще клей. Сетка должна находиться в толще клея, не соприкасаться с минплитой. Сетка монтируется без провисаний, внахлест на 10 см. На дверной и оконный проем сетка заворачивается по ширине.

На этом утепление стен деревянного дома снаружи минватой практически закончилось. Осталось дождаться высыхания клея и заняться внешней отделкой.

Принцип утепления под сайдинг (вентилируемый фасад)

Зная факт, что минвата уязвима к влаге, его нужно использовать. А именно, обеспечить отход этой влаги из материала. Для этого лучше прибегнуть к технологии сздания вентилируемого фасада. Это утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Здесь используется каркасная технология, благодаря чему создается вентиляционный зазор, где есть воздух. Вата будет высыхать и восстанавливать свои функции. Это лучший вариант, если нужно выполнить утепление деревянного дома минватой.

  1. Очищаются стены.
  2. Устанавливается обрешетка. Она может быть из дерева или металла. Расстояние между планками равно ширине минваты. Можно сделать на 0,5 см меньше, чтобы плотно уложить вату.
  3. Внахлест в 10 см фиксируется пароизоляционная пленка.
  4. Утеплитель укладывается на свое место. Плиты должны прилегать плотно.
  5. Создание контробрешетки. Она и будет создавать нужный зазор. К тому же к ней будет фиксироваться сайдинг.
  6. Осталось прикрепить гидроизоляционную и осуществить монтаж сайдинга.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг выполнено.

Гидроизоляционные работы

Минеральная теплоизоляция боится влаги, поэтому важно защитить слой от этого. Самый простой и эффективный способ – использование гидроизоляционный пленки или диффузионной мембраны. Этот тонкий слой не позволит влаге проникать влаге снаружи в слои утеплителя. Требуется только уложить ее в нужном направлении, чтобы вода стекала. Крепежи – саморезы, укладка внахлест сверху вниз. Швы заклеить скотчем.

Утепление дома изнутри

Этот процесс практически такой же, как вариант с сайдингом. Нужен каркас из дерева и отделка. Часто делают утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. А дальше есть масса вариантов отделки: обои, краска, декоративная шпаклевка, плитка, пластиковые панели, вагонка.

Утепление внутренних стен выглядит так:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Монтаж каркаса.
  3. Фиксация пароизоляционного слоя.
  4. Установка минеральной ваты (как крепить ее уже было описано).

Если на стенах есть плесень или грибок, его важно полностью устранить. Каркас выставляется по уровню, в него укладываются маты или рулоны. Поверх пароизоляция. Ее можно зафиксировать степлером. В конце осталось обшить короб гипсокартоном и осуществить декоративную отделку. На этом минеральной ватой своими руками закончено.

Особенности утепления лоджии

Делать утепление лоджии минватой рационально тогда, когда внутри установлен хороший стеклопакет, нигде не дует. Иначе такие мероприятия будут напрасными. Как правильно утеплить лоджию? Есть два способа: фиксация на клей или создание каркаса.

Принцип схож с внутренним утеплением. Только есть сложности: поверхности небольшие, нужно подрезать вату и на устройство каркаса уйдет больше времени.

Заметно, что орудовать минватой своими руками довольно просто. Материал отличается удобством, универсальный и хорош в теплоизоляции частных построек, гаражей, бань, бетонных, кирпичных, древесных, газобетонных конструкций. А еще утепление стен каркасного дома минеральной ватой – отличный вариант создания уютного и комфортабельного жилья.

Если утеплитель «не греет»? Как халтурят строители при укладке минеральной ваты

Январские морозы — настоящее испытание для утеплителя. Именно в такое время «всплывают» скрытые дефекты, допущенные при строительстве каркасных стен и мансардных крыш. Чем грозят ошибки строителей и можно ли с ними бороться?

О проблемах, связанных с пенопластом, мы уже поговорили. Сегодня речь о другом очень популярном утеплителе — минеральной вате. Рассмотрим типичные проблемы.

1. Утеплитель не подходит по размеру

Стены в каркасном доме или в мансарде не должны быть холодными на ощупь, если в доме включено отопление. Температура внутренней поверхности стены равна температуре воздуха в помещении — именно к такой ситуации стремятся конструкторы, развивающие каркасную технологию. Однако каркасники в России часто получаются холодными. И дело не только в разгильдяйстве строителей. Есть более фундаментальная причина: несовпадение стандартов.

В западных странах каркасы строят из доски толщиной 38 мм (вернее, 1,5 дюйма). По осям расстояние между стойками получается 625 мм (оно продиктовано шириной применяемых для обшивки листовых материалов — 1250 мм). Между стойками остается пространство 587 мм. Стандартный мат минеральной ваты шириной 600 мм отлично встает враспор между стойками.

В России стойки делают из доски шириной 50 мм. Соответственно, расстояние между стоками остается 575 мм. Лишние 12 мм не позволяют правильно установить стандартный мат из минваты.

Получается один из двух приведенных ниже вариантов:

Такое несоответствие провоцирует строителей на бракоделие. Ведь качественная подгонка утеплителя по размеру займет очень много времени. К тому же при раскройке минеральной ваты в воздухе появляется огромное количество мельчайших волокон, вдыхать которые опасно для здоровья. Строитель, который не желает получить бронхит, избегает этой процедуры.

Как решать проблему? При конструировании каркаса нужно отвязаться от ширины плитных материалов (OSB, ЦСП) и задавать расстояние между стойками 590 мм. Если этого не было сделано на этапе проектирования, то нужно обеспечить условия для качественной подгонки минваты к имеющемуся каркасу. Люди должны работать в хорошо проветриваемом помещении в защитной спецодежде, с респираторами.

Для раскроя минваты используются специальные ножи.

2. Утеплитель не подходит по качеству

Выше я показал, что маты из минеральной ваты трудно вставить между стойками, если размер ниши недостаточно широк. Но здесь оговорюсь, что речь шла о хорошей минеральной вате, созданной специально для утепления внешних стен. Такие маты достаточно упругие, иногда для их описания используют слово «жесткие».

Но есть материалы более «дряблые». Они предназначены для заполнения внутренних перегородок. Такую вату легко впихнуть между стойками каркаса, даже если расстояние между ними немного меньше заданного.

Недобросовестные прорабы используют этот трюк. И формально придраться как будто не к чему: заданный объем утеплителя уложен в стену. Однако заказчику стоит внимательно изучить упаковку от утеплителя и чек или накладную (совпадает ли марка товара в чеке и на упаковке). Все крупные производители прямо указывают, для чего предназначена конкретная марка. Не используйте созданный для перегородок материал во внешних стенах, он не обеспечит надлежащей теплозащиты.

3. Брак при укладке

О точности подгонки матов по ширине я сказал выше. Но даже если там все идеально, то остается высота. То есть маты нужно правильно подрезать по длине. И установить в нише так, чтобы не было просадок. Сделать это строителям не всегда удается. В результате в верхней части стены над утеплителем остается щель. Это очень распространенная ошибка.

Фокус в том, что с высоты человеческого роста эту щель не всегда видно. Принимая работу, нужно влезть на стремянку и попытаться всунуть пальцы между утеплителем и верхней обвязкой каркаса. Вы должны ощутить плотное прилегание утеплителя к дереву.

А вот парочка фотографий из интернета, где брак при укладке заметен с первого взгляда. К сожалению, такую картину можно увидеть довольно часто.

4. Неправильная конструкция стены

Стена с идеально уложенным утеплителем может оказаться сырой и холодной, если она неправильно сконструирована. Каркасная стена или крыша мансарды — это слоеный пирог, каждый слой которого должен быть на своем месте.

С внутренней стороны от утеплителя нужно установить пароизоляцию. Обычно для этого используют специальные пленки. Стыки полотнищ герметично проклеивают.

Установленный снаружи от утеплителя материал должен выводить влагу из стены на улицу. Это могут быть специальные мембраны либо плитные материалы, обладающие высокой паропроницаемостью (МДВП и подобные).

Вот примерная схема такой конструкции с графиком теплорасчета (внешняя температура -10, внутренняя +23):

Однако для внешней обшивки без вентзазора часто используют OSB. Это материал с плохой паропроницаемостью. На графике теплорасчета видна зона конденсации:

Увлажненный утеплитель уже не может сохранять тепло, стена становится холодной на ощупь. К тому же влага провоцирует рост плесени. Полюбуйтесь на это фото:

Если выявлены такие симптомы, стену нужно как можно быстрее переделать. За несколько лет плесень может настолько повредить каркас, что его останется только снести.

5. Встроенные розетки

Идеально выполненное утепление и пароизоляция часто страдают при монтаже электропроводки. Электрики вспарывают герметичную пароизоляцию, вырезают куски утеплителя, чтобы удобно расположить провода и подрозетники. Работа по утеплению идет насмарку, а жильцы дома потом жалуются, что из розеток дует холодом.

Чтобы избежать проблем, лучше всего не делать скрытую электропроводку в наружных стенах каркасных домов. Провода можно расположить в плинтусах или специальных кабель-каналах.

Если провода все же необходимо проложить в стене, то их нужно разместить между слоями утеплителя, а затем смонтировать герметичную пароизоляцию.

Что делать с розеткой, из которой дует? Нужно демонтировать подрозетник и изучить обстановку. Плохая новость, если утеплитель окажется влажным: придется планировать переделку стены. Если конденсата нет, то нужно просто восстановить поврежденную теплозащиту и пароизоляцию вокруг подрозетника. Для этого в зависимости от обстановки используются кусочки минваты, монтажная пена, бутил-каучуковый герметик.

Для вас актуальна тема утепления дома? Прочитайте пост о том, как самостоятельно сделать теплорасчет.

Как не допустить усадку каменной ваты

Для более комфортного проживания в квартире или частном доме требуется утепление. В качестве утеплителей используется множество специализированных материалов, отличающихся сферой применения и стоимостью. Наиболее широкое распространение получила каменная или по-другому минеральная вата.

Читать еще:  Герметизация межпанельных швов в Балашихе

Этот материал изготавливается на основе натуральных минералов, с добавлением связующих химических элементов. Благодаря технологии изготовления и своей структуре, вата обладает хорошими тепло и ветрозащитными свойствами. Помимо этого каменная вата имеет еще множество положительных качеств, среди которых можно выделить быстрый монтаж и доступную цену.

Из недостатков минеральной ваты хотелось бы отметить потерю теплоизоляционных свойств при намокании и не очень продолжительный срок службы утеплителя, который в нормальных условиях не превышает двух десятков лет. Некоторыми специалистами отмечается небольшая токсичность материала, однако это относится к минеральной вате низкого качества.

Еще одним существенным недостатком строители считают усадку ваты со временем. В большей степени это касается материалов, произведенных очень давно. Современная каменная вата, при соблюдении технологии монтажа, практически не дает усадку в процессе эксплуатации.

Основная ошибка монтажников, заключается в укладке ваты внутри каркасов сооружения без какого-либо закрепления к поверхности стен. Со временем утеплитель оседает вниз под собственной тяжестью, оголяет незащищенные участки и способствует прохождению через них холода.

Для правильного монтажа минерального утеплителя, деревянные стены предварительно обрабатывают антисептиками. Стены из кирпича или строительных блоков очищают от отслаивающихся покрытий и тщательно просушивают. Затем их укрывают паропроницаемым материалом.

По технологии, минеральную вату нужно не просто класть враспор между элементами каркаса. Ее нужно дополнительно закреплять ее с помощью специального клея или грибков. Иногда эти способы совмещают. Грибки устанавливают по углам и в центре отдельных плит материала.

Сначала укладывают целые пласты теплоизоляции, а затем закрывают незаполненные участки и пространство вокруг окон и дверей. Швы между плитами заполняют монтажной пеной. К стенам из кирпича или строительных блоков, минеральную вату крепят специальным клеем. Поверх слоя утеплителя монтирую гидроизоляционную пленку, и устанавливают финишную отделку. Подобные меры предотвращают усадку и провисание материала.

Базальтовый утеплитель

Базальтовый утеплитель занимает лидирующие позиции, когда домовладелец составляет список теплоизоляционных материалов для утепления своего дома. Для снижения тепловых потерь и улучшения микроклимата в загородных домах или коттеджах, сегодня принято утеплять ограждающие конструкции, полы, кровли. Чтобы качественно и надежно утеплить дом, можно использовать материалы на основе базальтового супертонкого волокна.

В зависимости от области применения и желаемых технических характеристик, процессы производства каменной ваты немного разнятся. Но основное сырье – это базальтовый щебень. Из его расплава в плавильных печах и изготавливают базальтовый утеплитель.

При выборе утеплителя для дома стоит обратить внимание на минеральную вату. Наиболее популярный вид такого утеплителя – утеплитель на основе базальта. Каменная базальтовая вата производится из расплавленных горных пород (доломит, базальт и другие). Волокно из натурального камня получается более качественным, чем из стекла или доменных шлаков.

Базальтовый утеплитель изготавливают из расплавов горной породы. Этим объясняется длительный срок его службы. Кроме того, базальтовая вата является более надежным и эффективным теплоизоляционным материалом, в отличие от утеплителей из стекловаты или шлаковаты. Если вы видели приготовление сахарной ваты, то можете себе представить процесс превращения базальтовой породы в утеплитель.

Базальтовый утеплитель плюсы и минусы

Изделия на основе базальтовой ваты имеют волокнистую структуру. Многочисленные волокна из камня хаотично переплетены друг с другом, поэтому между ними присутствуют воздушные поры. При отсутствии влаги внутри утеплителя его теплоизоляционные характеристики очень высокие. Это связано с тем, что в толще материала не происходит конвекция воздуха и, следовательно, отсутствует перенос тепла.

В каменной вате отсутствуют химически активные вещества, токсичные компоненты. Хороший базальтовый утеплитель обладает очень высокой устойчивостью к поражению плесенью и грибком.

Базальтовое волокно может выдерживать высокий температурный режим, не горит, не изменяет свои свойства в химически агрессивных средах. Минеральную вату легко монтировать самостоятельно, также она не выделяет токсические вещества и поэтому абсолютно безвредна. Этот утеплитель превосходно подходит для утепления перекрытий, кровли, вентилируемых фасадов, стен, для системы «мокрый фасад».

Особый плюс базальтовой теплоизоляции заключается в ее огнеупорности. Каменное волокно выдерживает длительное воздействие огня, не плавится и не дымит. Жесткие плиты из каменной ваты сохраняют свою форму при высокой температуре, что позволяет замедлить распространение огня по зданию.

Теплоизоляционные плиты из базальтового утеплителя является паропроницаемым. Это важное преимущество минераловатных утеплителей перед пенопластом и пенополиуретаном. Благодаря паропроницаемой структуре минвата выпускает из здания лишнюю влагу, предотвращая тем самым скопление конденсата на строительных конструкциях. Деревянные стены не гниют, а металлические и бетонные конструкции не подвергаются коррозии благодаря отсутствию сырости.

Базальтовый утеплитель минусы

Минус минераловатных изделий заключается в том, что при попадании воды в утеплитель существенно повышается его теплопроводность, из-за чего падают теплоизоляционные показатели. Чтобы не допустить конденсации влаги в каменной вате, производители пропитывают ее гидрофобизаторами, которые предотвращают прилипание капелек воды к нитям.

К недостаткам каменной ваты можно отнести то, что в ней присутствуют связующие смолы, за счет которых волокна удерживаются на своем месте. Благодаря смолам каменная вата сохраняет свою форму, однако при большом количестве таких веществ ухудшается экологичность материала. Связующие компоненты попадают в атмосферу и загрязняют воздух в доме.

Если правильно установить теплоизоляционные материалы из каменной ваты, то эти два недостатка легко устраняются. Утеплитель находится внутри конструкций, закрытый паро- и гидроизоляцией, ветрозащитными мембранами, а также отделочными материалами. Поэтому отрицательное воздействие каменной ваты на окружающую среду практически нулевое.

Более того, производители стремятся использовать современные формальдегидные смолы, в которых отсутствуют вредные компоненты. Хороший базальтовый утеплитель от известного производителя, таких как Технониколь или Батиз совершенно не опасны для здоровья человека.

Сертифицированный базальтовый утеплитель может использоваться в сферах повышенной ответственности. Вредность базальтовой ваты слишком преувеличена и несет лишь опасность для здоровья безответственных монтажников, пренебрегающих элементарными средствами защиты — перчатками и респираторами. Материал пылит только при монтаже конструкции.

Сфера, где применяется базальтовый утеплитель

Сферы применения каменной ваты – теплоизоляция наружных стен, перегородок между помещениями, полов, межэтажных перекрытий, различных строительных конструкций. Такой способ утепления очень прост в реализации и позволяет создать долговечный слой теплоизоляции. Особенно сильное распространение в строительстве, базальтовый утеплитель получил в мероприятиях утепления каркасного дома.

Исходя из технических характеристик, можно сделать вывод, что базальтовый утеплитель может использоваться практически в любых сферах строительства и производства. Особенно его можно рекомендовать для фасадов зданий с высокими требованиями пожарной безопасности. Действительно, разве можно поджечь камень?

В частном домостроении утеплитель может быть применен для защиты труб, утепления фасадов, межэтажных перегородок, стен внутри помещений. Благодаря низкому поглощению воды базальтовая плита рекомендована к использованию в банях и саунах. Необходимо помнить, что базальтовый утеплитель имеет больший вес по сравнению с пенополистиролом или минеральной ватой на основе стекловолокна.

Плотность базальтового утеплителя.

Вне зависимости от производителя, базальтовый утеплитель всегда изготавливается с различным показателем плотности. Начиная с показателя плотности 25 кг/м3 — менее плотную вату делать не целесообразно, так как она рассыпется в руках. Заканчивая высокой плотностью, есть такой базальтовый утеплитель ППЖ-200, он скорее всего самый плотный из существующих вариантов.

Каждая плотность используется в определенном месте утепления каркасного дома:

  • Плотность начиная от 25 до 30 кг/м3 как правило с назначением для утепления полов. Так как они лежат горизонтально и не несет никакой нагрузки. Цена за такой базальтовый утеплитель всегда самая низкая.
  • Плотность 35 кг/м3 подходит для наклонных кровель.
  • Плотность 45 кг/м3 хорошо подходит для утепления стен в каркасных сооружениях. Высокая плотность необходима, что бы базальтовый утеплитель выдерживал нагрузку от следующей плиты, поставленную на нижнюю.
  • Плиты 50 — 60 кг/м3 хорошо зарекомендовали себя в слоистой кладке.
  • Плотность 70 — 80 кг/м3 необходима в монтажных работах по утеплению вентилируемых фасадов.
  • 140 кг/м3 – фасады подлежащие дальнейшему оштукатуриванию.
  • Самая высокая 150 — 200 кг/м3 плотность необходима в мероприятиях устройства плоских кровель.

Как можно догадаться, чем плотнее базальтовый утеплитель, тем выше цена, так как наполнителя в нем больше. Жесткость нужна только для обеспечения устойчивочти материала к нагрузкам. Например на плоских кровлях, по стяжке свободно могут передвигаться люди. Однако сами характеристики теплопроводности не зависят от плотности и даже самый не плотный материал в 25 кг/м3 по цене в три раза дешевле, будет сохранять тепло также эффективно как и 200 кг/м3.

К сожалению, в большинстве случаев критерии выбора базальтовой ваты ограничиваются только ее плотностью, что правильно только в определенной мере. Ключевой параметр по которому следует выбирать базальтовый утеплитель, это коэффициент теплопроводности. Это параметр показывает насколько плохо материал проводит тепло. Получается выбрать лучший базальтовый утеплитель, означает найти продукт с наименьшим числовым значением коэффициента.

Технические характеристики

Самый главный показатель минеральной плиты – это ее плотность. В зависимости от области применения, необходимо выбирать плиты с разной плотностью. Например, если вы возьмете утеплитель недостаточной плотности для перегородок, то со временем он осядет. Также для утепления потолочных перекрытий нет необходимости переплачивать за плиту высокой плотности.

Из-за того, что волокна каменной ваты расположены в случайном порядке, между слоями этих волокон образуются воздушные слои. Этим обусловлена низкая теплопроводность каменной ваты.

Еще одно отличительное свойство данного утеплителя – низкая гидрофобность. Базальтовый утеплитель практически не впитывает воду. Паропроницаемость тоже высокая, утеплитель не накапливает конденсат. Но при установке утеплителя обязательно нужно использовать гидроизоляционные и пароизоляционные пленки. Этим правилом нельзя пренебрегать! Тогда утеплитель, обязательно прослужит долго.

Утеплитель на основе базальта относится к негорючим материалам. Плиты общестроительной линейки выдерживают до +500 С, а плиты специального назначения могут выдерживать до +1000 С.

Отличная звукоизоляция – это еще одно свойство базальтовой плиты. Плита поглощает звук благодаря своей слоистой структуре и хаотичному расположению волокон.
Стоит отметить, что в состав утеплителя на основе базальта не входит известняк. Поэтому данный утеплитель непривлекателен для грызунов, в нем не будет образовываться плесень. Из-за отсутствия извести утеплитель устойчив к агрессивному химическому воздействию.

Монтажные работы

Базальтовый утеплитель, в мероприятиях по организации сохранения тепла в доме, удобнее монтировать, когда у него правильная форма. В магазине лучше базальтовый утеплитель купить в упаковках плит прямоугольной или клиновидной формы.

Подобная геометрия поможет легче состыковывать материал между собой, не создавая проблемных зон, а низкий коэффициент усадки, базальтового утеплителя, поможет избежать возникновения «мостиков холода».

При монтаже базальтовый утеплитель следует в обязательном порядке защитить от негативных воздействий внутренних паров и наружной влаги. Утепление для каркасного дома задача ответственная, не имея монолитных и однородных массивных стен, строение подвержено резким перепадам температуры.

Внутренний теплый воздух, стремящийся покинуть помещение на границе стены встречается с морозным воздухом снаружи. В месте втречи образуется “точка росы”. Выпадает конденсат, и в будущем влага обязательно начнет разрушать базальтовый утеплитель.

Защитить базальтовый утеплитель можно используя пароизоляцию закрыв материал изнутри. Гидроизоляция и пленки ветрозащиты следует уложить снаружи, блокируя воздействия негативных атмосферных явлений.

На качестве пароизоляционных пленок лучше не экономить, и использовать только известные и проверенные марки: Тайвек, Ютафол, пленки Изоспан или Ондутис. Перехлест полос пароизоляционных мембран необходимо осуществлять с таким расчетом, чтобы предотвратить попадание влаги на базальтовый утеплитель.

Вес базальтовый утеплитель имеет не значительный, но все же его стоит учитывать при конструировании стен каркасных перегородок. При установке утеплителя следует использовать дополнительные средства фиксации: дюбели и клей. Как правильно выбрать лучший базальтовый утеплитель, и способы его укладки мы предлагаем узнать из видео обзора:

Период эксплуатации утеплителей из базальтового волокна настолько высок, что в большинстве случаев теплоизоляционный слой может служить так же долго, как и основные конструкции здания. При грамотном монтаже качественный базальтовый утеплитель будет исправно выполнять свои функции, не требуя замены.

Как показывает статистика объемов продаж, базальтовый утеплитель давно стал любимым материалом у населения. Надежный, легко монтируемый, долговечный, не горит и не разрушается при правильной изоляции. Советуем и вам приглядеться к разработкам технологически современных, строительных материалов.

Пять мифов о минеральной вате

Минеральная вата давно считается лидером среди теплоизоляционных материалов, и продолжает использоваться при утеплении домов как дешевый и безопасный материал. Давайте разберемся, так ли это.

Первый миф . Минеральная вата надежный утеплитель.

Производители заявляют о сроках использования от 30 лет. Но на практике реальный срок эксплуатации минеральной ваты составляет около 10 лет при идеальном соблюдении технологии монтажа. При этом, она не создает никакого барьера для теплого воздуха, то есть обладает высокой воздухопроницаемостью. При намокании минеральная вата в разы теряет свои теплоизоляционные свойства.

Второй миф. Минеральная вата экологически безопасна.

Минвата состоит из минеральных волокон, склееных между собой фенолформальдегидными смолами. Чем лучше свойства минваты, тем большее количество вредных смол добавляет производитель. Со временем смолы распадаются, попадая в дом и легкие его жильцов, а волокна рассыпаются в пыль, также проникая внутрь помещения.

Третий миф. Минвата пожаробезопасна

Сама минеральная вата является негорючим материалом . Но смолы, входящие в состав клеевой смеси, подвержены горению и могут выделять в воздух отравляющие вещества. К тому же, прекрасно горят ветрозащитная и пароизоляционная пленка , используемая при монтаже.

Четвертый миф. Простота монтажа.

Существует расхожее мнение, что данный утеплитель легко можно самостоятельно смонтировать. Но в реалии самостоятельная установка выявляет следующие проблем : материал сползает и быстро накапливает влагу из воздуха, после чего становится непригодным для утепления. Требуется строгое соблюдение рекомендаций производителя, что в реалиях российского строительного рынка не всегда возможно. Необходима вентиляция всей плоскости утеплителя, предотвращение провисания , создание герметичного слоя пароизоляции. Как результат неправильного монтажа, утеплитель служит гораздо меньше заявленного производителем срока .

Пятый миф. Минвата — экономичный утеплитель.

При утеплении минеральной ватой вам изначально потребуется больше материала . Есть проблема хранения утеплителя, и, кроме того, до 10% материала уйдет на обрезки, так как длины конструктивов могут отличаться от длин упаковки. К тому же, мало кто обращает внимание на сложный монтаж минваты, так как для того, чтобы минвата работала необходимо строго соблюдать технологию ее установки: делать вентканал, закрывать ее ветрозащитной пленкой, а снизу изнутри дома, должна быть установлена пароизоляционная пленка, что в совокупности составляет немалые деньги.

можно ли сжимать минвату

всем доброго дня.
решил утеплить пол в кухне частного дома. посему такой вопрос.
делаю обрешетку из брусков 30 на 30, в гнезда ложу минвату сверху дсп 18 мм.
можно ли сжать минвату толщиной 50 мм, до 30 мм, или это отразится на качестве теплоизоляции.
извините если тема такая была, не нашел.

Вата-то какая?

да простая в матах размер 60 на 120, производство фирмы КНАУФ.

blakfox , никак не отразится, поверх гидроизоляционный материал не забудьте.

поверх. блиин, а я уже под низ постелил стизол двойку и зашил половину, отдирать что ли.

blakfox написал :
всем доброго дня.
решил утеплить пол в кухне частного дома.

а смысл тогда спрашивать?

ну осенило уже потом, думаю вдруг так нельзя совсем.

Это не я придумал, производители пишут. Обычно при утеплении пола рекомендуется сверху гидру укладывать, как бы создавая границу для конденсата, который образуется при смешивании теплого воздуха из жилого помещения и холода снизу. В вашем варианте он (конденсат) будет на ДСП оседать. Думайте, как поступить.

Качество однозначно снижается, но лучше сжать чем вообще ее не ложить. Гидроизоляция сверху обязательна, ДСП гидроизоляцией никогда не была.

спасибо всем за ответы, придется еще сверху минваты положить стизол.
тему можно закрыть.

При уплотнении любого пористого материала его теплопроводность повышается = теплоизоляционные свойства ухудшаются.

Профан27 написал :
При уплотнении любого пористого материала его теплопроводность повышается = теплоизоляционные свойства ухудшаются.

Совсем не факт. Общая теплопроводность, само-собой, повысится за счет уменьшения толщины, а удельная может не измениться или вообще снизиться за счет уменьшения конвективной составляющей.

Для м-лов, подобных стекловате, и вообще всех, применяемых в обычном вменяемом строительстве — факт, многократно проверенный экспериментально.
А про всякие сказочные нано-материалы, типа «термокраски», КОРУНД, ТЕРМЕКС и т.п., которые «чем тоньше, тем теплее» — не знаю.

amigo написал :
Обычно при утеплении пола рекомендуется сверху гидру укладывать, как бы создавая границу для конденсата, который образуется при смешивании теплого воздуха из жилого помещения и холода снизу. В вашем варианте он (конденсат) будет на ДСП оседать.

А какой тогда смысл утепления минватой, если через нее все равно проходит холодный воздух и оседает конденсатом на ДСП пола??

Amstel написал :
оседает конденсатом на ДСП пола??

Читайте выше. Для этого и нужны пароизоляционные материалы поверх ваты, чтобы не оседал. Хотя знаете, дома стояли и до сих пор стоят и без плёнок и без утеплителей, а современные утеплители. значительней теплей от них не становится, просто они не дают теплу быстро исчезать или наоборот, холоду быстро проникать. В принципе тоже вывел формулу сохранения тепла, так что наверное можно и нужно их использовать.

Профан27 написал :
Для м-лов, подобных стекловате, и вообще всех, применяемых в обычном вменяемом строительстве — факт, многократно проверенный экспериментально.

Такие материалы имеют минимальную теплопроводность при плотностях около 60 кг/м3 (вот это точно проверено экспериментально), а плотность, например, рулонной стекловаты — 10-15 кг/м3. Так что вряд-ли при сжатии до 15-25 кг/м3 ее удельная теплопроводность вырастет. Неправдоподобно это как-то выглядело бы с учетом того, что теплопроводность плитной стекловаты с плотностью около 20 кг/м3 ниже, чем у рулонной.

Технология и правила монтажа минеральной ваты при утеплении жилого дома

Создание условий для комфортного проживания и весомая экономия семейного бюджета из-за снижения затрат на энергоносители – главные цели выполнения качественного утепления частного дома. Применение минеральной ваты в качестве теплоизоляции позволит дополнительно сэкономить на простом монтаже, который самостоятельно сможет выполнить каждый хозяин. Перед работой достаточно недолгого погружения в теорию вопроса и изучения пошаговой инструкции выполняемых технологических операций.

Минеральная вата – плюсы и минусы утеплителя

Неорганический теплоизоляционный материал из хаотичного сплетения микроволокон – минеральная вата – прочно вошел в перечень востребованных строительных товаров и пользуется заслуженной популярностью у застройщиков.

Утепление минеральной ватой – надежно и экономически выгодно

Далее под минеральной ватой будет подразумеваться ее подвид – каменная вата, изготавливаемая из природных вулканических пород. Другие виды минеральных утеплителей – шлако- и стекловата – при утеплении жилых зданий, особенно внутри, применять не рекомендуется из-за низких эксплуатационных характеристик (больше касается шлаковаты) и определенной опасности для здоровья.

Читать еще:  Какой утеплитель не едят мыши и крысы: живут ли в минеральной (базальтовой) вате

Приведем основные положительные особенности и преимущества каменной ваты:

  • Отличные теплоизоляционные характеристики. Значение теплопроводности (Вт/м·°С) для популярного базальтового утеплителя различной жесткости находится в пределах 0,035-0,046 единиц. Для наглядности показателен факт: 45-миллиметровая толщина утеплителя сохраняет тепло, как и стена кирпичной кладки в 850 мм. Не удивительно, что планирование работы по утеплению будущего объекта еще на этапе проектирования, позволяет сэкономить значительные средства. Ведь толщина стен при строительстве уменьшится и фундамент не потребует усиления.
  • Универсальность минеральной изоляции, применяемой для утепления всех конструкционных элементов строения (кроме фундамента) из любых строительных материалов.
  • Высокая степень биологической и химической устойчивости.
  • Долговечность (при правильной защите материала при монтаже).
  • Усиление пожарной безопасности строительного объекта, так как материал не горит, не плавится, сдерживает распространение огня, при высокотемпературном воздействии не выделяет вредных удушливых веществ.
  • Небольшая масса упрощает монтаж и погрузочные мероприятия, не нагружает несущие и опорные конструкции.
  • Высокая скорость и простота монтажа даже для одного работника.
  • Уложенный материал становится также дополнительным слоем звукоизоляции.
  • Потребителю предлагаются образцы минерального утеплителя различной плотности и исполнения – плиты, рулоны, маты.
  • Вата пропускает воздух, поэтому позволяет «дышать» поверхностям после утепления и не препятствует своевременному отводу от них лишней влаги. Особенно учитывается это преимущество при подборе теплоизоляции для деревянных построек.
  • Материал экологичен и не причиняет вреда человеческому здоровью.

Недостатков у минерального утеплителя значительно меньше:

  • Материал является гигроскопичным. При повышении его влажности, значительно снижаются изоляционные свойства и повышается теплопроводность. Поэтому укладка утеплителя должна проводиться совместно с защитными мерами по его пароизоляции.
  • Повышенная цена.

Теплоизоляция и ее виды

Выбор варианта утепления – внутри или снаружи – является основным моментом, определяющим порядок проведения процесса теплоизоляции и влияющий на конечный результат выполненной работы. Рассмотрим особенности каждого варианта.

Внутреннее утепление

Проведение работ упрощается – не нужны строительные леса, поочередно утепляются поверхности небольшой площади в каждой комнате, упрощается возможность самостоятельного выполнения всех технологических операций, которые можно проводить без оглядки на сезонность и природные факторы.

Но данная технология применяется в крайних случаях (усложнен доступ к наружной стене, нельзя нарушать внешний вид фасада) из-за существенных недостатков и возможных последствий:

  • Сокращается полезная площадь помещения. Стандартная толщина утеплителя «отвоюет» 10 см, а покрытие из гипсокартона со шпаклевкой и окончательной отделкой – еще минимум 15 мм жилого пространства.
  • Строительный мусор остается внутри постройки.
  • В воздухе повышенная концентрация пыли и мелких острых волокон.
  • С утепляемой поверхности приходится демонтировать проходящие коммуникации, элементы декора и внутренней отделки.
  • Практически невозможно утеплить место примыкания внутренних стен и перегородок к несущей стене.
  • Потребуется сложная и трудоемкая финишная отделка утепляемых поверхностей.
  • В помещениях будет повышенная влажность.
  • Теперь о главном недостатке, из-за которого у внутреннего утепления большое число противников. Точка «росы» смещается в сторону помещения. Как результат: возможное промерзание стены на большую глубину, ее слабый прогрев, уменьшение долговечности материала несущей конструкции, возможность появления конденсата под утеплителем.

Наглядная демонстрация смещения уровня прогрева и промерзания стены при разных видах утепления

Важно! В комплексе с качественным утеплением жилья должна функционировать грамотно продуманная вентиляционная система. Кроме дополнительного комфорта и притока свежего воздуха, ее работа устраняет сырость, останавливает развитие вредных для здоровья грибков и плесени.

Наружное утепление

При данном варианте утепления несущая конструкция получает дополнительную защиту и прослужит дольше. Работы ведутся единым «фронтом» на большой площади с высокой скоростью. Предлагается большой выбор отделочных материалов для быстрого финишного оформления утепленного фасада. При наружном расположении теплоизолятора точка «росы» смещается в сторону улицы, увеличивая степень прогрева стен. Паропроницаемая минеральная вата не дает возможности влаге и конденсату задерживаться на утепленных поверхностях, разрушая их материал.

Минусы наружного использования утеплителя:

  • Для монтажа придется покупать более дорогие марки полужесткого и жесткого материала.
  • Для утепления многоуровневых сооружений нужны строительные леса и, возможно, понадобится помощь профессиональных строителей. А это дополнительная статья расходов.
  • Зависимость возможности проведения работ от времени года и погодных факторов.

Для зимних работ придется возводить специальный «тепляк»

Теплоизоляция дома изнутри

Для работы подходят мягкие виды минеральной ваты с плотностью 50-75 кг/м³. Стандартная толщина – 100 мм. Этот параметр может быть пересчитан в зависимости от природного пояса, материала стен и других факторов. Порядок проведения теплоизоляции следующий.

Подготовительные работы

Процедура подготовки поверхностей стандартная для многих видов строительных работ. Стеновые поверхности выравнивают и очищают от мусора и пыли. В уже эксплуатируемых помещениях полностью удаляют слой старой краски и штукатурку. Проводится обработка утепляемых поверхностей: для деревянных конструкций применяется антисептик, для кирпичных и панельных – противогрибковый состав. Желательно последующее грунтование стен.

Подготовка поверхности – трудоемкий и ответственный процесс

Также со стены убирают элементы дизайнерского оформления и декора, демонтируют возможные наружные коммуникации (или делают их скрытыми). Если стена с оконным проемом, могут сниматься элементы обналички и демонтироваться откосы с целью исключить повреждение слоя теплоизоляции. Полностью сухая поверхность считается готовой к дальнейшей работе.

Заделка щелей

Здания могут проседать и давать временную усадку по различным причинам: недостаточно заглублена конструкция фундамента, особенности местного грунта, неравномерная нагрузка на несущее основание, природные факторы, нарушение технологии строительных работ. Результатом таких явлений часто становится появление трещин и щелей, которые несовместимы с понятием «теплоизоляция».

Обнаруженные мелкие нарушения на поверхности стен подлежат устранению. В зависимости от размера дефекта и материала стены могут применяться герметики, монтажная пена, цементно-песчаная смесь, джут. При значительных повреждениях сначала специалистом проводится экспертиза степени нарушения несущей конструкции, и дальнейшие действия выполняются исходя из его заключения.

Мелкие дефекты устраняются просто

Пароизоляция

Этот этап применим к деревянным и каркасным постройкам. На поверхность с определенным шагом прибивают тонкие рейки для получения требуемой величины вентиляционного зазора. С помощью степлера к рейкам крепится пароизоляционный материал с обязательной проклейкой мест стыкования полотен специальным скотчем.

Обрешетка

Для организации каркаса, в который будут укладываться полосы (отрезанные от рулона) или плиты минеральной ваты, применяют брус из древесины или стальной оцинкованный профиль. Элементы каркаса выставляют по уровню и крепят к стене вертикально. Между ними выдерживают расстояние на 1,5-2 см меньше ширины утеплителя, для плотной укладки последнего.

Укладка материала

Минеральная вата размещается в готовом каркасе. Материал плотно укладывается в образованные брусом или профилем полости. На поверхности не должно остаться щелей или открытых участков утепляемой поверхности.

Плиты минерального утеплителя после укладки в каркас

Примечание! Всем известные дюбель-зонты для крепления материалов к поверхностям. При внутренних работах с минеральной ватой их не применяют, так как в закрытых помещениях полностью отсутствует ветровая нагрузка на утеплитель.

Затем уложенный слой минерального материала защищают пленочной пароизоляцией, полотна которой обязательно должны стыковаться с минимальным нахлестом в 100 мм и проклеиваться скотчем.

Отделка

Каркас для утеплителя – универсальная конструкция. Теперь к нему будут крепиться листы гипсокартона. Зная размеры листов, желательно заранее предусмотреть наличие горизонтальных перемычек. Они усилят жесткость вертикальных элементов и понадобятся для закрепления гипсокартона в местах горизонтального стыкования соседних листов. Затем идет работа с гипсокартоном: монтаж самого материала, защита стыков армирующей лентой, стартовая и финишная шпаклевка (с обязательным высыханием предыдущего слоя) до получения идеальной поверхности для завершающей отделки.

Работы завершаются выполнением окончательной отделки на подготовленной базовой поверхности. Это может быть поклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки, покраска, даже укладка плитки.

Шпаклевка стены после монтажа гипсокартона

Запомните! Для полного устранения теплопотерь здания, кроме утепления стен, потребуется целый комплекс мероприятий: установка теплосберегающих дверей и стеклопакетов, утепление откосов всех проемов, кровли (для жилой мансарды), пола нижнего и перекрытия верхнего уровня, устранение выброса согретого воздуха через вытяжку (с помощью установленного рекуператора или другими методами), настройка оптимальных режимов отопительной системы и расчет необходимого числа радиаторов.

Теплоизоляция дома снаружи

Сторонников у данного метода гораздо больше. Технология наружного фасадного утепления с помощью минеральной ваты популярна и многим известна. В зависимости от варианта – каркасное или бескаркасное – утепление может производиться с характерными отличиями.

Мнение эксперта о варианте наружного утепления:

Подготовительные работы

Первоначальная подготовка поверхностей стен не отличается от основных процедур при внутреннем утеплении. Монтаж каркасной конструкции применяется, в основном, для укладки мягких видов минеральной ваты или когда утеплитель планируется укладывать в два слоя. Каркас также выполняется из металлических профилей или бруса (при наружных работах обязательна пропитка дерева водоотталкивающими составами). Для другой технологии – бескаркасной – достаточно после подготовки получить ровные рабочие поверхности.

Монтаж теплоизолятора

Монтаж в пустоты каркаса выполняется стандартно. Для большей надежности полужесткие плиты закрепляют дюбелями зонтичного вида. Функцию надежного удержания утеплителя также будет выполнять обрешетка для навеса финишной отделки.

При отсутствии каркаса жесткие плиты ватной изоляции закрепляют на поверхности с помощью клеевой смеси и необходимого количества дюбелей.

Перед монтажом минеральной ваты монтируют стартовый профиль

Защита от ветра и отделка

На каркасе крепится диффузионная мембрана, которую дополнительно закрепит позже выполненная горизонтальная обрешетка. Мембрана оградит утеплитель от проникновения в материал наружной атмосферной влаги и снизит ветровую нагрузку на теплоизоляционный слой. После монтажа обрешетки можно приступать к отделке фасада сайдингом, панелями или другими материалами.

Завершающая отделка утепленного фасада сайдингом

На минеральную вату, уложенную по бескаркасной технологии, наносят грунтовочный слой клеевой смеси с применением армирующей сетки. После его высыхания, фасад штукатурят и красят подобранными заранее материалами. Применяемые строительные смеси должны быть паропроницаемыми.

Слои «пирога» при утеплении фасада минеральной ватой без каркаса

Практика работы с минеральной ватой подтверждает эффективность и универсальность материала. Если процедура утепления с ее помощью проводится без отступления от технологии, хозяева на долгие годы обеспечивают себе комфортное проживание и значительно увеличивают долговечность фамильного дома.

Видеоинструкция монтажа минеральной ваты непосредственно на поверхность фасада:

Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.

Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.

Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя

Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:

  • низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
  • легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
  • минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
  • устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
  • длительный эксплуатационный срок.

Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.

К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.

Теплоизоляция и ее виды

Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.

Внутренне утепление

Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:

  • при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
  • загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
  • разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.

Наружное утепление

Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.

Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.

Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»

Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.

Теплоизоляция дома изнутри

Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

  • законопачивание (заделка) щелей;
  • создание пароизоляции;
  • монтаж обрешетки;
  • прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
  • создание внешней пароизоляции;
  • работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

  • улучшения тепло аккумуляции стен;
  • увеличения срока эксплуатации здания;
  • отсутствия потерь площади помещения;
  • упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

  • подготавливается поверхность;
  • устанавливается каркас;
  • закрепляется утеплитель;
  • монтируется ветроизоляционное устройство;
  • устанавливается вторая обрешетка;
  • выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»

В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.


Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector