Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж сайдинга на металлический профиль с утеплителем

Делаем каркас из металлического профиля для крепления сайдинга

Популярным и недорогим вариантом отделки фасада является сайдинг. Такую облицовку устанавливают на частные дома, гаражи и промышленные складские помещения.

Монтируют материал на обрешетку, для которой используют деревянные бруски или металлический профиль. Последний вариант дольше служит и не требует предварительной обработки защитными средствами.

Особенности и устройство конструкции

Приступая к работе, нужно четко понимать из чего состоит конструкция, и на какие этапы разделяется процесс. Облицовка состоит из:

  • паронепроницаемой мембраны;
  • утеплителя;
  • ветро и гидроизоляционной пленки (один и тот же материал, выполняющий две функции);
  • каркас из металлических профилей;
  • сайдинг панели.

Такая конструкция напоминает многослойный пирог, каждый элемент которой защищает строение от разрушительного воздействия внешней среды.

Кроме того, между утеплителем и декоративной отделкой остается вентиляционный зазор, а это позволяет потокам воздуха циркулировать между двумя слоями и удалять лишнюю влагу. Таким образом, в помещениях всегда будет комфортный микроклимат.

Достоинства металлического каркаса

Лучше осуществлять монтаж сайдинга на металлический профиль. Такой материал имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Быстрота и легкость установки.
  2. Прочность – выдерживает нагрузки без деформации на протяжении всего срока эксплуатации.
  3. Пожарная безопасность.
  4. Антикоррозионное покрытие.
  5. Маленький вес позволяет удобно транспортировать и сохранять до начала установки.
  6. Возможность использовать без отходов.

Установка металлических направляющих на кронштейны, позволяет отказаться от нанесения черновой штукатурки для выравнивая основания.

Виды оцинкованных профилей

Для того чтобы сделать прочный каркас для сайдинга из профилей используют следующие виды материала:

  • Стоечный – устанавливается вертикально. Производят из стали с оцинкованным напыление. Для устранения неровностей на поверхности стены вместе с профилем используют кронштейны с возможностью регуляции высоты. Вместо кронштейна, можно воспользоваться П-образным металлическим подвесом. Деталь имеет меньшую прочность и может не выдержать нагрузки.
  • Потолочный выбирают для замены стоечного. Можно устанавливать вертикально или горизонтально как распорку, которая придает конструкции прочность.
  • Направляющий профиль использую также для установки распорок, но в отличие от потолочного имеет полочку для фиксации крепежами (саморезами, гвоздями или дюбелями).

Более надежным для каркаса под сайдинг из профиля является стоечный вариант. Выбирают материалы с толщиной металла от 0,4 мм. Подойдет для установки более легких виниловых панелей. Профиль под металлический сайдинг нужен более прочный. Потому подойдут детали с толщиной металла от 0,5 мм.

Подготовка фасада к монтажу обрешетки

Обязательно перед началом работ нужно подготовить основания. Оттого как качественно пройдет этап будет зависеть и прочность облицовочной конструкции, и микроклимат в помещениях.

  • Убираются навесные конструкции.
  • Удаляется старое декоративное покрытие. Если ранее на стене была штукатурка, ее можно оставить, но нужно демонтировать участки, которые осыпаются и заделать новым раствором.
  • Заделываются трещины и отверстия под крепежи.
  • Очищаются пятна жира и следы поражения грибком, плесенью, насекомыми.
  • Обрабатывается поверхность антисептическими пропитками. Особенно важно для деревянных конструкций.

После того как высох слой грунта можно приступать к установке обрешетки.

Варианты монтажа

Металлопрофиль для каркаса можно монтировать горизонтально или вертикально. Выбор способа монтажа зависит от крепежа панелей. В случае, когда отделку монтируют стандартным способом (горизонтально), обрешетку делают вертикальную. Но можно выполнить обшивку и прикрепив сайдинг вертикально. Тогда каркасный профиль нужно зафиксировать горизонтально.

На фото деревянная обрешетка, но смысл тот же.

Рассмотрим стандартный способ установки обрешетки. Монтаж профилей под сайдинг начинают с разметки.

  1. От края стены отмеряют 10-15 см. В этом месте будет установлен первый элемент каркаса.
  2. Вертикальные направляющие размещаются на расстоянии 40–60 см друг от друга. Потому оставшееся расстояние делят на такие части.
  3. Каждый стальной профиль нужно закрепить на кронштейны. Их количество рассчитывают так, по 4 на каждую деталь.
  4. Под кронштейны просверливается отверстия, куда вставляются дюбеля.
  5. После установки кронштейнов нужно выполнить гидро – и теплоизоляционные работы. Сначала застилается паронепроницаемая мембрана, для кронштейнов прорезываются отверстия, потом укладывается утеплитель (минеральная вата, пенопласт или пеноплекс). Материал фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Заключительный слой – гидроизоляционная пленка.
  6. Направляющие устанавливаются точно по уровню. Если пойдет скос еще на этапе установки каркаса, то выровнять обшивку невозможно.

Технология монтажа сайдинга

Чтобы правильно закрепить отделку нужно четко следовать технологии монтажа. Производители предоставляют инструкцию для монтажа отделки, которая состоит из следующих этапов:

  1. Фиксация стартового профиля.
  2. Закрепление угловых элементов (внешних и внутренних).
  3. Обработка оконных и дверных проемов.
  4. Установка панелей.
  5. Фиксация финишной планки.
  6. Обшивка фронтона.

Если устанавливать сайдинг по такой пошаговой инструкции, то вся конструкция будет долго радовать жителей и гостей дома.

Установка J-профеля

Начинают монтаж отделки с установки доборных элементов, без которых выполнить качественно работу просто невозможно. Первым закрепляют стартовый или J-профиль. К этому этапу тоже относятся ответственно. Деталь устанавливают по уровню без перекосов.

  • К углу стены прикладывают угловую деталь и отмечают место, где заканчивается перфорированная кромка. От этой отметки нужно отступить еще 5–6 мм для компенсации линейного расширения при термическом воздействии. Получившаяся отметка будет стартом для фиксации первой планки.
  • От цокольного края вверх отмеряют 4 см. Именно на такой высоте фиксируют стартовый профиль.
  • Такие замеры делают по всему периметру дома и только после этого приступают к установке детали.

Фиксируют элемент с помощью гвоздей или саморезов. Второй вариант более удобный. Связано это с тем что крепежный элемент не зажимают до упора, а оставляют зазор на расширение. С гвоздем оставить расстояние в 1–3 мм сложно.

Монтаж наружных угловых профилей

Следующим устанавливают наружный угол. Измеряют размер и отрезают необходимую деталь. Профиль опускают ниже стартовой планки на 6 мм, и не дают ему дойти до верхнего края стены на 3 мм. Это компенсационные зазоры.

  1. Если часть фундамента или цоколя сильно выступают, и угловая деталь упираются, то лучше поднять ее на 6 мм выше стартовой планки.
  2. Начинают крепить угол с верхнего края.
  3. Крепеж ставят в самое крайнее крепежное отверстия, так чтобы деталь на нем висела.
  4. Потом с помощью уровня или отвеса проверяют вертикальность, и фиксируют нижний край детали.
  5. Дальше приступают к фиксации всей детали, крепежи располагают в центре перфорированных отверстий и оставляют расстояние для расширения. Саморезы находятся на расстоянии 25–20 см.

Если размера профиля недостаточно для обработки угла, нужно сделать стык. Для этого в нижней детали обрезают перфорированную кромку длинной 2,5 см с обеих сторон и закрепляют на доме. Дальше накладывают верхнюю деталь на нижнюю, на 2,5 см и фиксируют.

Монтируем внутренние угловые профили

Процесс монтажа внутренних углов винилового или металлосайдинга не отличается от монтажа внешних. Вначале деталь фиксируют сверху, потом в нижнем крае. Если на пути углового профиля есть преграды нужно отступить от них 3–6 мм для компенсационного зазора. Количество крепежей рассчитывается как 1 на 20-25 см. Стыкуются детали так же, как и внешние угловые элементы.

Монтируем обрамления проемов

С оконными и дверными проемами будет намного сложнее. Окно, может находиться в плоскости стены или утопленным в фасад. Технология обрамления будет разной.

Если окно находится на одном уровне с плоскостью стены тогда работают, то его обрамляют наличниками либо J-планкой. Вырезают 4 детали (две боковые, верх и низ окна). В верхнем элементе делают надрез 2 см с каждой стороны планки и отгибают вниз.

  • Первой устанавливают верхнюю деталь.
  • Потом боковые. В нижней части этих деталей также делают надрезы и загибают.
  • Нижняя будет последней.

Надрезанные и загнутые части закрывают стыки деталей и не дают влаге проникать под обшивку, так:

Для другого варианта обрамления окна понадобятся приоконные планки. Они широкие и полностью закрывают откос. При установке такой детали нужно придерживаться той же технологии что и при установке наличников.

Монтаж первой панели

Когда установлены все дополнительные элементы выполняют крепление сайдинга на металлический профиль. Первую стеновую деталь задвигают в угловые элементы и фиксируют в замке стартовой планки. Крепежи устанавливаются точно по центру отверстий в перфорированной кромке. Между саморезом и панелью оставляют зазор.

После того как панель будет установлена своими руками можно проверить правильно ли все сделано. Нужно панель двигать из стороны в сторону деталь, если это сделать, возможно, значит ошибка не допущена. Сборка общей конструкции проводится по той же схеме что и первая панель.

Наращиваем панели

В некоторых случаях нужно стыковать две панели на поверхности стены. Для этого можно использовать Н-профиль, который устанавливается вместе с остальными доборными элементами. Или стыковать детали на хлест.

Такую манипуляции выполняют по тому же принципу что и угловые детали. В той панели, которая будет нижней, обрезают перфорированную кромку длинной 2,5 см, и фиксируют на обрешетке. Верхнюю накладывают на первую и фиксируют. При стыковке без соединительного профиля нахлест не должен совпадать в верхнем ряду с нижним, делают сдвиг на 50–60 см.

Монтируем под крышей

Заключительным этапом обшивки стен является закрепление финишной планки. Она закрепляется, отступив от крыши 3–5 мм. После этого последнюю панель фиксирую замком в нижней и немного надавив, защелкивают в финишный профиль.

Случается, что последнюю панели нужно подрезать. Для этого выбирают ножницы по металлу или болгарку. Для крепежей проделывают отверстия пробойником (пуансоном). Привинчивать сайдинг напрямую нельзя.

Монтируем фронтон

Обшивают фронтон по той же технологии что и стены дома. Внизу устанавливают стартовый профиль, в углах можно воспользоваться внутренними углами или той же стартовой планкой. Панели подрезаются под нужным углом и вставляются в угловые элементы.

При фиксации обязательно нужно помнить о компенсирующих зазорах. Когда дело доходит до последней планки, то ее прибивают гвоздем насквозь. Это единственное исключение при установке сайдинга.

Можно отделать свое жилище не только однотонными панелями, но и комбинировать разные цвета. Чтобы подобрать подходящий вариант можно посмотреть фото в интернете или обратиться к специалистам.

Видео – Монтаж сайдинга своими руками


Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр. Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?


Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина. Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции. И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить. Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов. Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм. Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат. Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах. Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей. Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

  • Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K). Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость. А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков. Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.


Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,028 — 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.


Экструдированный пенополистирол (фото №3)

  • Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая. Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать». Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.

Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину. Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления. Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий


Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен. При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

  1. Подготовка стен
  2. Установка обрешетки
  3. Монтаж утеплителя
  4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр. При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения. С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку. У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения. А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см. Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка. Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.


Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх. Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям. Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза. Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад) — для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем


Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить. Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров. Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие. Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем


Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой. При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены. Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы. А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

  • Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом. Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

  • Отсутствие утеплителя.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя. Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

  • Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

  • Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

  • Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать. Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?


Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа. Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

  • Как нужно вкручивать саморезы?
  • Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
  • Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
  • Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг. Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль». Качество выполненных ими работ гарантировано производителем. Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой. Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Инструкция по монтажу металлического сайдинга + обшивка фасада дома и крепление доборных элементов

22.06.2017 9,505 Просмотров

Сделать декоративное оформление фасада здания можно с помощью различных материалов, которые изготавливаются с целью внешнего оформления стен. Популярным внешним покрытием являются: штукатурка, кирпич, камень, сайдинг, навесные конструкции.

Самым неприхотливым и в то же время прочным материалом является сайдинг. Сборная конструкция из различного рода панелей представляет собой декоративное оформление стен, отличается долговечностью и экологичностью.

Панели могут быть из металла (алюминиевые или стальные), поливинилхлоридные, керамические, акриловые.

В данной статье мы расскажем вам, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.

Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация

Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены: очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).

На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.

Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы.

Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.

Дом с металлическим сайдингом

Комплектация сайдингового покрытия

Кроме основного покрытия — панелей металлосайдинга — требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки:

  • Карнизные планки. Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
  • оконные планки. Для оформления откосов проемов и окон;
  • внешние углы. Для оформления наружных углов;
  • внутренние углы. Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
  • стартовую планку. Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
  • финишную планку. Для оформления верхней (финишной) панели;
  • софиты. Для оформления карнизной части фасада и свесов;
  • соединительные планки. Для оформления стыковочных соседних планок;
  • J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.

Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

Подготовка инструментов

Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:

  • Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
  • перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
  • шуруповертом для ввинчивания саморезов;
  • молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
  • насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
  • рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
  • уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
  • отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
  • угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).

Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.

Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).

Обрешетка стены под сайдинг

Облицовочные панели следует монтировать на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей либо из деревянных брусьев.

Если используется деревянные направляющие, их следует подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против образования плесени, грибка, жуков и покрыть защитными средствами против влаги.

Под металлический сайдинг чаще всего используется металлопрофиль: он надежнее выдерживает нагрузку (металлосайдинг обладает достаточным весом), долговечен, а также не требует дополнительной обработки.

Для обрешетки из древесины следует использовать брусья сечением 5х5 см. Металлическую обрешетку допустимо выполнять из металлопрофиля, который используют под монтаж гипсокартона.

Установка обрешетки начинается с нижних и верхних направляющих, а также с углов.

Направление линий каркаса под сайдинг определяется в соответствии с укладкой панелей: при вертикальном расположении панелей направляющие крепят горизонтально и наоборот: при горизонтальной укладке панелей обрешетка выполняется вертикально. Шаг обрешетки рекомендуется выполнять от 30 до 50 сантиметров.

Вокруг окон бруски (или металлопрофиль) монтируется вплотную к окну. Аналогичным способом выполняется обрешетка вокруг дверных проемов.

Под металлосайдинг рекомендуется укладывать утеплитель: он уменьшает теплопотери и увеличивает звукоизоляцию. Поэтому после выполнения обрешетки укладывают утеплитель.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен

Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.

При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.

При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.

Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.

В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.

Читать еще:  Утепление стен из пеноблоков снаружи

Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.

Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.

Установка стартовой планки сайдинга

Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.

Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.

Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.

Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.

Установка стартовой планки

Установка внутренних и внешних углов

Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.

При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы — около 8 мм.

Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.

Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм).

Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.

Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей — выполнение стыковочного шва на одном уровне.

Установка тупых углов

Установка Н-профиля

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.

Установка Н-образного соединителя

Как обойти оконные и дверные проемы

Для оформления оконных и дверных проемов используют J-профиль. Можно использовать специальные наличники.

Глубина расположения оконных проемов (и дверных в том числе) может быть различной, поэтому и монтаж производится по-разному.

Окна, которые находятся в углублении в стену, оформляются аналогично углам.

Если окна и дверные проемы располагаются на одной линии со стеной, то следует использовать для их оформления предназначенные для этого элементы — фартуки.

Монтаж фартука начинается с нижней части оконного углубления. Следом крепятся боковые его части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя планка должна перекрывать боковые элементы.

Без декоративного оформления проемов (как оконных, так и дверных) на профиле делается отметка, расположенная на расстоянии, равном двум длинам ширины и высоты проема.

Далее выполняются надрезы по углам, и сгибается профиль в виде буквы П. Его крепят по перфорации в центральной части, при этом отступив от углов примерно 15 см. Далее устанавливается J-профиль.

Аналогичным способом оформляются дверные проемы.

Монтаж оконных проемов

Как производится крепление сайдинга

Для того, чтобы облицовка не деформировалась, а панели надежно и прочно держались, при монтаже следует руководствоваться некоторыми правилами крепления:

  • Крепить саморез следует с зазором до двух миллиметров, чтобы обеспечить свободное расширение материала. При этом можно избежать деформации листов;
  • под шляпки саморезов следует подкладывать резиновые шайбы;
  • следует использовать саморезы, которые обработаны покрытием, защищающим метизы от коррозии;
  • крепить панели друг к другу следует посредством специально предназначенных замков, которые защелкиваются, при этом швы становятся герметичными;
  • шаг крепления элементов должен составлять не более 40 сантиметров.

Кроме надежного крепления панелей в районе углов, оконных и дверных проемов целесообразно подкладывать утеплитель, чтобы предотвратить попадания влажных паров внутрь конструкции.

Укладка панелей сайдинга

Монтаж панелей, независимо от направления, начинается с угла. Первую панель необходимо завести за угол и вставить торцевой частью в стартовую полосу.

Крепление каждого элемента рекомендуется производить, начиная с центра, двигаясь к краям. Каждый последующий ряд листов должен крепиться к предыдущему с защелкиванием в замке.

Под окнами вырезается необходимы проем и выполняется установка панелей последовательно по рядам.

Так выкладывается вся фасадная часть сайдинга до предпоследнего ряда. Далее монтируется финишная планка.

Укладка последнего ряда и финишная отделка

После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку. От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.

Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах.

Монтаж финишных планок

Заключение

Таким образом, монтаж металлосайдинга производится довольно быстро и надежно. Качество облицовки также зависит от того, насколько верно подобран материал, комплектующие элементы и насколько правильно они закреплены. Кроме того, следует использовать инструкции по монтажу всех частей конструкции.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж металлического сайдинга:

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

  1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
  2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

  • Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
  • Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
  • С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
  • Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
  • Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
  • Доступная цена, широкий ассортимент;
  • Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг.

Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их . Фасад из металлопрофиля. Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК.

Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить фронтон дома: выбираем материал и учимся. . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. Особенности отделки фасада в зимний период.

Почему выбирают сайдинг. Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. . Обшивка дома металлопрофилем: от крепления. Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить дом сайдингом своими руками. Наружный сайдинг.

Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

  • Вся продукция
  • Металлочерепица
  • Ячеистый бетон (газоблок)
  • Аквапанель
  • Профилированный лист (профнастил)
  • Термопрофиль
  • Фальцевая кровля
  • Водосточная система
  • Кассеты фасадные
  • Сайдинг
  • Фасадные панели
  • Профили гнутые
  • Металл в рулонах
  • Керамогранит
  • Фиброцементные панели

Содержание:

  1. Сайдинг и фасадная панель металлические
  2. Техническая характеристика
  3. Комплектующие
  4. Выравнивающая система
    1. Контроль плоскости облицовки
  5. Утепление
  6. Горизонтальный монтаж
    1. Установка начальной планки
    2. Установка углов и нащельников
    3. Монтаж облицовки
      1. Монтаж металлического сайдинга
      2. Монтаж фасадной панели
    4. Обрамление дверей и окон
    5. Подгонка сайдинга вокруг окон
    6. Завершение монтажа
  7. Вертикальное расположение панелей
  8. Необходимые инструменты и крепеж

1. Сайдинг и фасадная панель металлические

Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него

Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».

2. Техническая характеристика

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.

Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей.

Длина панели до 6 000 мм

Вес кв.м. сайдинга
толщиной 0,5 мм — 5,67 кг/м 2

Вес кв.м. фасадной панели
толщиной 0,5 мм — 5,61 кг/м 2
толщиной 0,7 мм — 7,84 кг/м 2

3. Комплектующие

4. Выравнивающая система

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.

Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.

Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.

Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).

4.1. Контроль плоскости облицовки

Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.

Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
— по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
— по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
— от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
— соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
— уступ смежных по высоте профилей – 3мм.

5. Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы — из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

6. Горизонтальный монтаж

Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:

  • начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
  • угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
  • Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
  • в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).

6.1. Установка начальной планки

Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.

6.2. Установка углов и нащельников

По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).

В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).

6.3. Монтаж облицовки

6.3.1. Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.3.2. Монтаж фасадной панели

При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.4. Обрамление дверей и окон

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.

6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон

Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.

6.6.Завершение монтажа

Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутрен­ним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом пред­почтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400. 500 мм.

При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.

7. Вертикальное расположение панелей

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.

Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».

Видео монтажа сайдинга

8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей

Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.

Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Высечные ножницы
  • Ножницы
  • Киянки (деревянные, каучуковые)
  • Правило
  • Уровень

При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.

Монтаж каркаса под сайдинг из металлических профилей

Вентилируемый фасад – один из современных вариантов отделки здания. Элементы фасада – панели специальной формы, которые крепятся на каркас так, чтобы между стеной дома и плитой осталось свободное пространство. Широкий зазор обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что предупреждает накопление влаги.

  1. Конструкция подвесных вентилируемых систем облицовки фасада
  2. Для чего нужна обрешетка
  3. Виды обрешетки под сайдинг
  4. Деревянная
  5. Металлическая
  6. Какую выбрать
  7. Необходимые инструменты и расчет расходного материала
  8. Подготовка стен перед установкой обрешетки
  9. Технология монтажа
Читать еще:  Нужно ли утеплять дом из пеноблоков

Конструкция подвесных вентилируемых систем облицовки фасада

Вентилируемый фасад выполняет 2 функции. Облицовочная плита защищает от механических воздействий, дождя и снега. Кроме того, обшивка обеспечивает декоративность. Тыльная сторона позволяет вывести конденсат. Такая конструкция, являясь универсальной, в тоже время требует индивидуальных расчетов для каждого конкретного случая.

Вентилируемый фасад включает несколько слоев.

  1. Основной несущей конструкцией является стена. Ее вид и характер особого значения не имеет. Однако фасад много весит, поэтому облицовывать очень старые здания таким образом нельзя.
  2. Каркас – металлический или деревянный. Представляет собой сложную обрешетку большой высоты. Обычно каркас ставят на фасадные анкеры. Чтобы последние не создавали холодовые мостики, используют терморазрывы из вспененного пластика и паронита.
  3. Утеплитель – обычно минеральная вата, так как она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не горит, не поддается коррозии и не плесневеет. Пенопласт используется редко, так как относится к паронепроницаемым материалам и затрудняет естественный вывод влаги через стены. Можно использовать стекловату – она не боится воды и очень долговечна.

Высота обрешетки должна быть достаточной, чтобы на стене можно было установить утеплитель и оставить достаточный воздушный зазор.

Для чего нужна обрешетка

Каркас под сайдинг из профиля – главный элемент вентилируемого фасада. Состоит он из вертикальных стоек и кронштейнов. Последние и обеспечивают нужное расстояние между панелью и стеной. Изготавливают каркас из материалов, устойчивых к действию влаги – алюминия, оцинкованной стали.

Обрешетка под каркасный фасад выполняет следующие задачи:

  • создает прочную основу под отделку;
  • обеспечивает вентиляцию стен, утеплителя и облицовки, что предупреждает появление конденсата;
  • косвенным образом защищает материал стены и утеплителя от гнили, плесени, влаги;
  • создает идеально ровную поверхность под обшивку вне зависимости от состояния и дефектов базовой стены.

Конструкцию и материал каркаса выбирают исходя из веса облицовки. Легкая алюминиевая конструкция не подойдет для плит из керамогранита.

Виды обрешетки под сайдинг

Обрешетку выполняют из металлических сплавов или дерева. Оба варианта имеют свои плюсы и свои минусы.

Деревянная

Упрощенный вариант. Представляет собой брус определенного сечения. Предпочтительнее изделия из хвойных пород, так как такая древесина богата смолой и меньше поддается гниению. Кроме того, дерево обрабатывают антисептиками и противогрибковыми пропитками.

Обрешетка привлекает легкостью и простотой монтажа. Она не создает большой нагрузки на стены и фундамент. Однако под тяжелую облицовку, наподобие керамогранитных или каменных плит, она не годится. Такой вариант устанавливают, если отделывают здание пластиковым сайдингом, фиброцементным, легкими металлическими панелями.

В районах с частыми дождями, на низменных участках деревянный каркас не делают. При очень высокой влажности древесина начинает гнить уже через пару лет.

Металлическая

Более прочен и надежен каркас из металла. Используют нержавеющую сталь, оцинкованную, алюминий. Такой материал не поддается коррозии, не гниет и не теряет со временем прочностных характеристик.

Металлические стойки несколько тяжелее. Зато и выдерживают более высокие нагрузки и не подвержены деформациям. Под каменные или многослойные металлические панели ставят только стальной каркас. При этом материал стен здания учитывается во вторую очередь. Если отделывают бревенчатый дом тяжелыми плитами, вес равно сооружают обрешетку из оцинкованного железа.

Плюс такого решения – возможность регулировать каркас по высоте. Таким образом можно создать действительно ровный фасад любого размера.

Какую выбрать

Выбор каркаса под сайдинг выполняют с учетом следующих соображений:

  • вес облицовки – алюминиевая панель весит намного меньше, чем керамогранитная;
  • вес самого каркаса – старая обветшалая стена большой высоты не выдержит большую нагрузку;
  • конструкция вентилируемого фасада – деревянная обрешетка не обеспечивает достаточную высоту при сложной конструкции;
  • соотношение долговечности и стоимости – металлический каркас намного долговечней деревянного, но и дороже.

Высоту обрешетки из дерева увеличивают, устанавливая контробрешетку.

Необходимые инструменты и расчет расходного материала

В большинстве случаев, даже если дом бревенчатый, предпочитают крепить металлопрофиль под пластиковый или металлический сайдинг. Для этого потребуется следующее:

  • оцинкованный стальной профиль сечением в 6*27 мм и длиной до 3 м;
  • подвесы для направляющих;
  • дюбели и гвозди, саморезы из оцинкованной стали;
  • влагозащитная мембрана;
  • герметик и пакля для заделки щелей;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • отвес, длинный уровень, рулетка, строительный степлер.

Понадобятся также защитные составы: антисептические растворы для деревянных стен, грунтовки для бетона.

Подготовка стен перед установкой обрешетки

Начинают монтаж профиля под пластиковый сайдинг с подготовки поверхности. Для этого фасад очищают от мусора и пыли, удаляют старую отделку, наподобие сайдинга, вагонки. Штукатурку тоже желательно снять. Слой краски даже в плохом состоянии не удаляется.

Стену, особенно новичку, лучше предварительно разметить. Стойки крепят на расстоянии друг от друга, равном точкам крепления сайдинга: 40 см под пластиковый сайдинг, 25 см – под металлический. Целесообразно отметить и точки фиксации подвесов. Разметку выполняют карандашом.

При облицовке цокольного этажа отступают от земли на 20–30 см.

Технология монтажа

Пошаговая инструкция по сооружению обрешетки проста.

  1. Нарезают металлический профиль по длине.
  2. По схеме высверливают перфоратором или дрелью отверстия под подвесы.
  3. Крепят на стену влагозащитную мембрану.
  4. Фиксируют на поверхность металлические подвесы.
  5. На подвесы устанавливают стойки. Первыми ставят элементы на углы здания: они сложные и их следует дополнительно скреплять поперечными рейками.
  6. От крайних кронштейнов натягивают шнуры. По этому уровню устанавливают все промежуточные стойки.
  7. Если есть необходимость, стеновую конструкцию усиливают перпендикулярными перемычками. Плоскость постоянно контролируют уровнем.
  8. После сборки каркаса выполняют утепление: ставят в распорку плиты теплоизолятора и фиксируют дюбелями. Затем накрывают ветрозащитной мембраной. Подбирают высоту подвесов и толщину утеплителя так, чтобы между теплоизоляцией и закрепляемой обшивке оставался технический зазор для циркуляции воздуха.

Существуют специальные профили и даже комплекты для установки. В такие наборы входят готовые элементы, наподобие оконного профиля, стартового или финишного.

Главная ошибка в таких работах – неправильный монтаж каркаса. Чтобы предупредить это, следуют следующим рекомендациям.

  • Толщину и сечение металлопрофиля выбирают по весу облицовки. Для стальных панелей, а тем более из керамогранита, требуются более массивные стойки и кронштейны.
  • Расстояние между стойками рассчитывают по ширине элемента отделки и его весу. Чем тяжелее панели, тем меньше шаг крепежа.
  • Подвесы и кронштейны позволяют регулировать высоту крепления и выравнивают фасад на неровных стенах. Однако если не проверять установку отвесом, происходит обратное: на ровной стене будет смонтирован неровный каркас.

Толщина воздушного зазора зависит от погодных условий и условий эксплуатации здания.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» — пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

  • отлив цоколя;
  • стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
  • планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
  • сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
  • 3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Монтаж сайдинга на металлический профиль: практические рекомендации

Ни для кого не секрет, что обшивка сайдингом на металлическом профиле, более долговечна по сравнению с аналогичной конструкцией на деревянной обрешётке. Чтобы не получилось так, что прекрасно сохранившуюся обшивку приходится разбирать, чтобы заменить прогнивший каркас, его прочность должна, как минимум, соответствовать прочности устанавливаемых на неё материалов.

По этим, вполне логичным соображениям, алюминиевый и фиброцементный сайдинг лучше всё же установить на металлическую подсистему. Как это сделать, смотрите видео в этой статье на тему: «Монтаж каркаса из металлического профиля для сайдинга», и учитесь у профессионалов.

Всё, что нужно для работы

Первое, о чём нужно позаботиться, приступая к самостоятельной обшивке, так это необходимые инструменты. Ведь чтобы работать было комфортно, а конечный результат радовал, нужно сделать трудоёмкость процесса минимальной, а качество обработки материала высоким.

  • Кроме общестроительных инструментов: рулетки, уровня, отвеса, разметочного шнура, молотка и перфоратора, вам понадобится кое-что ещё. Во-первых, это режущий инструмент: для профиля — ножницы по металлу, для сайдинга — ручная дисковая пила или болгарка. Хотя, некоторые виды панелей можно резать теми же ножницами или ножовкой, но это, при большом объёме работы, слишком утомительно.

Пробойник для сайдинговых панелей

  • Не обойтись так же и без пробойников, причём, для профиля и сайдинга нужны разные варианты. В профиле делают отверстия, когда выполняют перпендикулярного соединение элементов обрешётки методом просечки и отгиба. На сайдинге приходится пробивать отверстия под крепления, когда панель по ширине не становится на штатное место, и срезается гвоздевая планка. Этот процесс вы можете видеть на фото сверху.

Нельзя не сказать и об организации рабочего места. Само собой, это леса, так как даже одноэтажный дом невозможно облицевать, стоя на табуретке.

Обязательно нужен стол-верстак, на нём производят разметку и раскрой панелей. Кстати, некоторые модели строительных лесов позволяют использовать нижний ярус в качестве верстака.

Материалы для каркаса

С инструментами определились, теперь поговорим о том, что нужно для установки обрешётки. Для этой цели используется два вида профиля: направляющий и стоечный.

Его типоразмеры могут варьироваться, в зависимости от производителя, главное, чтобы они были подобраны так, чтобы ширина полки ПС, соответствовала размеру спинки профиля ПН, так как они монтируются в паре.

  • Чаще всего, для установки каркаса используют тот же вариант, что и для гипсокартона: ПС28*27 и ПН60*27. Стоечный профиль имеет спинку и две полки, загнутые на концах внутрь, а так же продольные гофры (рёбра жёсткости), позволяющие стойкам выдерживать определённые нагрузки.

Профиль металлический для сайдинга

  • Направляющий профиль имеет в сечении П-образную форму, и служит основанием для установки стойки. Некоторые производители, например Кнауф, выпускают изделия с уже готовой сверловкой под крепёж. В остальных случаях, отверстия на профиле приходится просверливать самостоятельно. Именно для соединения этих двух элементов под прямым углом, вам и потребуется просекатель.
  • Пользуются им по принципу дырокола: полки профиля совмещают в нужном положении, и делают отверстия в двух местах с каждой стороны. Рабочий наконечник просекателя сделан таким образом, что проходя сквозь отверстие, он загибает его кромки. Соединение получается очень жёстким, да и расходных материалов при этом никаких не требуется.

Прямой подвес для установки профиля

  • Можно, конечно, для этой цели использовать и саморезы с пресс-шайбой, но, из-за выпирающих головок «клопов», панели будут неплотно прилегать к обрешётке. Ориентироваться нужно по конфигурации панелей.
  • При монтаже цокольного сайдинга, несущий профиль устанавливают в двух направлениях, и соединения придётся выполнять не только по нижнему и верхнему периметру. С просекателем это будет и быстрее, и экономичнее, так что цена, которую вы заплатите за инструмент, будет компенсирована в полной мере.
  • Для крепления профиля к стене, используют стандартные дюбели с пластиковыми чопиками, длиной 70-80 мм, либо оцинкованные гвозди, если дом деревянный. Чтобы можно было впоследствии выровнять плоскость обрешётки по уровню, монтируют профиль на прямые повесы. Вот для этих соединений лучше использовать саморезы с пресс-шайбой.

Длина профиля может быть 3 и 4 метра, тут уж ориентируйтесь по высоте этажа. Даже если немного не хватит, ничего страшного — это не дефицит, и всегда можно докупить. Короткие отходы не выбрасывайте, они могут пригодиться при подшивке свесов кровли.

Фурнитура

Несколько сложнее подсчитать, чего и сколько надо купить, когда речь идёт о вспомогательных элементах. Каждый производитель предлагает калькулятор сайдинга, адаптированный к своей продукции, но точно он посчитает, только если здание имеет форму простой коробки.

  • Если же на фасаде есть множество архитектурных элементов, лучше произвести предварительный расчёт самостоятельно, с помощью уровнемера. Кстати, этот нехитрый инструмент станет незаменимым помощником и при разметке.

Вспомогательный профиль для сайдинга

  • Для того, чтобы подсчитать необходимое количество фурнитуры, нужно для начала уяснить, каковы её функции, и куда монтируется тот или иной элемент. Сначала нужно высчитать чистую потребность, а потом уже продавец посчитает с учётом процента на отходы. Имейте в виду, что у каждого вида планок он индивидуален.
  • Почему желателен точный расчёт, думаем, всем понятно. Когда чего-то не хватает, приходится снова бежать в магазин, но не это самое неприятное – бывает, нет нужного цвета. Расходовать средства на излишки, тоже мало приятного. Один вариант: договориться с продавцом, что по окончании работ у вас примут обратно то, что осталось. Это сейчас практикуется сплошь и рядом — идёт конкурентная борьба за покупателя.

Итак, какие нужно произвести замеры, чтобы подсчитать количество материалов:

  • Сайдинг: сумма площадей каждой стены в отдельности, минус проёмы.
  • Стартовая, она же финишная планка: сумма длины всех стен, умножить на 2 (так как монтируется снизу и сверху). Сюда нужно добавить суммарную ширину всех оконных проёмов.
  • J-профиль: суммарная высота оконных и дверных откосов; протяжённость всех линий перехода из одной плоскости в другую (стена-фронтон; стена-кровля, и т.д.); периметр горизонтальных плоскостей, подшиваемых софитом.
  • H-профиль — соединительная планка: количество торцевых стыков облицовки, умноженное на высоту стен.

С откосами, отливами и углами, думаем, и так всё понятно – нужно лишь знать их количество и высоту стен или откосов. В следующей главе будет дана инструкция по установке каркаса.

Обшивка по металлокаркасу

Если здание только что отстроено, то особой подготовки поверхности не потребуется. Другое дело, если вы решили облицевать старый дом.

В первую очередь, нужно снять все навесные элементы фасада: ставни, фонари, водосточные трубы, отливы. В зависимости от состояния дома, может понадобиться демонтировать старую облицовку, отбить осыпающуюся штукатурку.

  • Так же необходимо устранить значительные недостатки основания, путём стёсывания бугров и заделки вогнутых участков стен. Ведь нивелировать плоскость облицовки с помощью прямых подвесов, можно лишь до определённого предела. Далее, производится разметка точек их установки и отбивка стартовой линии.

Установка обрешётки

Монтаж металлического профиля под сайдинг, осуществляется на подвесы, из такого расчёта, чтобы пояс каркаса был зафиксирован не менее чем через 70-75 см. То есть, если длина цельного профиля 3м, то его крепят в четырёх местах. Но сначала, должен быть установлен направляющий профиль.

  • Если стены здания находятся в одной плоскости со стенами фундамента, то облицовку нередко ведут от земли, и на всю высоту. Хотя, чтобы из визуально разделить границы стены и цоколя, можно использовать и цокольный сайдинг.

Присоединение стойки к направляющему профилю

  • Как бы то ни было, если монтаж ведётся от нулевой отметки, то монтировать металлический профиль для сайдинга можно прямо к отмостке – если она, конечно, есть. Направляющий профиль устанавливается спинкой к поверхности отмостки, с отступом от стены, необходимым для вентиляции будущей конструкции.
  • Если отмостки нет, то придётся крепить его к стене за полку. Делать это у самой земли не очень-то удобно, поэтому мастера в таком случае не монтируют профиль по всей длине, а режут его на небольшие сегменты, длина которых немного превышает ширину стойки. Точно так же крепят нижние концы стоек, когда облицовка стен ведётся от границы цоколя. Вышеописанный вариант каркаса устанавливают под горизонтальный сайдинг.
  • Учитывая, что монтаж панелей может производиться и вертикально, необходимо заметить, что в этом случае, направляющий профиль должен монтироваться не вдоль отмостки или выступа цоколя, а в угловых зонах. Несущие стойки при этом будут располагаться горизонтально — в остальном, всё делается аналогично.

Каркас под горизонтальный сайдинг

  • Чтобы легче было нивелировать все элементы каркаса в одной плоскости, мастера делают так. Сначала монтируют только две угловые стойки и одну посредине стены, и выставляют их по уровню. Между ними натягивают проволочную струну, или шнур.
  • Затем, устанавливают остальные пояса, корректируя их пространственное положение уже по шнуру. Используя такой простой способ, гораздо проще монтировать и все остальные детали подконструкции. Так как длина профилей обычно превышает высоту стен одноэтажного дома, то их приходится отрезать.
  • Не торопитесь выбрасывать обрезки! При желании, их можно использовать вместо прямых подвесов — но только в том случае, если стены ровные. После того, как все стойки закреплены, монтируется верхняя направляющая, после чего можно приступать к установке фурнитуры.

Каркас под монтаж сайдинга на металлический профиль с утеплением

  • Мы рассказали о том, как производится сборка подсистемы неутепляемого вентилируемого фасада. Если же стены требуют утепления (см. Утепление стен снаружи под сайдинг. Выбор материала, технология выполнения работ), то каркас должен быть двухъярусным. В таком случае, нижняя обрешётка держит утеплитель, и монтируется с учётом его размеров. Так как теплоизоляционный материал заполняет ячейки каркаса, ликвидируя вентилируемое пространство, то для создания зазора и монтируется контробрешётка.

В общем, нюансов, которые нужно учитывать, достаточно много. Если хотите выполнить такую работу своими руками, и не знаете, как — смотрите видео, где вам покажут, как правильно резать, соединять и крепить профиль, где можно использовать короткие отходы, и т.д.

Монтаж аксессуаров и панелей

Как уже было сказано, при горизонтальном расположении сайдинговых панелей, стартовая планка монтируется вдоль нижней границы облицовки, и облицовку производят снизу вверх. Чтобы её установить, нужно сначала отчертить контуры угловых элементов, и отступить от них ещё 6 см.

  • Все виды сайдинга, и аксессуаров к ним, подвержены тепловому расширению, но этот коэффициент варьируется, в зависимости от материала. Поэтому каждый производитель регламентирует величину температурных зазоров, которую нужно соблюдать при монтаже.

Стыковка угловых элементов

  • Учитывать зазоры необходимо при осуществлении торцевых соединений планок, при стыковке панелей с соединительными профилями, а так же при монтаже панелей и аксессуаров внахлёст. Подробно рассказать о том, как правильно это делается, в данной статье не получится, но лучше один раз увидеть. Для примера, мы привели схему стыковки наружных углов.
  • По этой же причине, крепления фурнитуры и элементов облицовки нужно производить без усилия, оставляя небольшой зазор между шляпкой самореза и гвоздевой кромкой. При этом важно избежать перекосов, а так же следить, чтобы крепёж находился точно посередине монтажного отверстия.
  • На момент начала обшивки панелями, вся фурнитура, за исключением финишной планки, должна быть установлена. Сайдинг крепится так: нижняя грань защёлкивается в замок стартовой планки или предыдущей панели, а вдоль кромки с перфорацией осуществляется крепление к обрешётке.

Резка сайдинга

  • Ничего сложного в этом нет, особенно, когда сайдинг не нужно резать. Ели же целая панель не помещается по длине или ширине, главное, правильно сделать разметку и подгонку детали. В некоторых случаях, гораздо использовать шаблон, чем замерять каждую панель.

После того, как последний элемент облицовки установлен, и закрыт финишной планкой, можно приступать к обшивке фронтона. По линиям перехода из одной плоскости в другую (стены — фронтон, фронтон — свесы кровли), монтируют J-профиль.

В остальном, работа выполняется аналогично. Свои особенности имеет подшивка свесов кровли, но это отдельная тема, которую вы можете найти, в том числе и на нашем сайте.

Монтаж сайдинга с утеплителем: пошаговое руководство

Для снижения теплопотерь в холодное время года необходимо утеплять строения снаружи и внутри. Это вполне логично, ведь домовладельцы любыми способами минимизируют затраты энергии в период отопительного сезона. При отделке домов все чаще используют обшивку металлическим, цокольным, виниловым сайдингом. Материал отличается высоким качеством, широким ассортиментом расцветок, простотой монтажа. Вполне логично использовать его как наружное покрытие, под которым помещают изоляционный материал.

Что такое сайдинг

Популярность сайдинга объясняется высокими эксплуатационными характеристиками, доступной ценой. Материал производится методом формовки, поверхность позволяет имитировать древесину, кирпичную кладку, натуральный камень. Разновидностей обшивки много, чаще всего используются панели длиной 3-4 м, шириной 20-25 см. Примечание: рекомендуем перейти в раздел сайта о сайдинге, где подробно разобраны все нюансы и моменты.

Преимущества материала:

  • Панели устойчивы к перепадам температур, влаге, атмосферным осадкам.
  • Сайдинг абсолютно инертен к воздействию плесени, гнилостных бактерий, грибку.
  • Монтаж обшивки прост, понятен, для установки не нужны специальные знания, дорогостоящий инструмент.
  • Широкая палитра цветов, модификаций позволяет воплотить любую фантазию застройщика

Прочитайте так же статью о японском сайдинге для облицовки дома на нашем портале.

При покупке сайдинга обращают внимание на равномерность окрашивания панели. Окрас должен быть равномерным, без наплывов, особенно это касается обшивки, которая позиционирует себя как товар премиум-класса.

Советы, на что нужно обращать внимание при покупке

  1. Опытные отделочники советуют при выборе сайдинга отдать предпочтение цокольным панелям.
  2. Лучше выбрать сайдинг с матовым блеском лицевой поверхности. Глянцевая панель раскаляется на солнце, что приводит к деформации материала.
  3. Перед покупкой необходимо проверить сайдинг на пластичность. Для этого слегка загибают тонкий край панели у гвоздевого отверстия. Если он сломался, это говорит о низком качестве, хрупкости материала.
  4. Визуально все панели одной партии должны быть ровными, одинакового размера.

Какой утеплитель используют

К выбору изолирующего материала следует отнестись с особым вниманием. От этого зависит долговечность, эксплуатационные характеристики жилища.

Виды утеплителей:

  • Базальтовая, шлаковая, стекловата, остальные виды минеральных ват.
  • Экструдированный пенополистирол, пенопласт.
  • Пеноизол, пенополиуретан, эковата.

Обязательно прочитайте про особенности утепления фасада дома пенопластом в дополнение к данному материалу.

Волокнистые утеплители производят из отходов стеклопроизводства, минеральных волокон. Они химически инертны, пожаробезопасны, атмосфероустойчивы, не пропускают воду. При этом способны «дышать», экологичны, отлично поглощают звуки, шум. Выпускаются в виде плит, матов различной жесткости, толщины.

Рулонные материалы привлекают наличием дополнительных слоев из фольги, стекловолокна, которые надежно защищают помещение от влаги. Однако малая толщина до 20 мм не всегда подходит для сурового климата.

Экструдированный пенополистирол — материал ячеистой структуры большой плотности. Выпускается в виде плит, отличается низкой теплопроводностью, прочностью к механическим повреждениям, водостойкостью.

Демократичная цена пенопласта привлекает многих застройщиков. Он обладает высокой теплозащитой, пожароустойчивостью, прочностью. Материал легкий по весу, режется обычным ножом, прост в монтаже.

Технология обшивки стен сайдингом

Условно процесс делят на несколько этапов:

  • Подготовка поверхности.
  • Установка обрешетки.
  • Монтаж утеплителя.
  • Обшивка сайдингом.

1. Подготовка стен к монтажу

Обшивку дома сайдингом можно проводить в любое время года. Исключение — виниловые панели, монтаж которых необходимо завершить при температуре не ниже −10 о С. В противном случае материал станет хрупким, при установке попросту расколется на морозе.

Поверхность стен перед обшивкой можно не обрабатывать, обрешетка позволит скрыть все неровности, выбоины, сколы на поверхности. При желании можно пройтись по ним антибактериальной грунтовкой, чтобы исключить возможность возникновения грибка.

Полностью демонтируют все предметы, которые помешают работе. Убирают водостоки, ставни окон, фонари, вьющиеся возле стен, цоколя растения, раскидистые ветки деревьев вблизи здания.

2. Установка обрешётки

Для надежной фиксации утеплителя необходимо установить обрешетку. Она может быть из деревянных брусков, оцинкованных металлических профилей.

Цена металлической конструкции будет в 3 раза дороже, чем каркас из дерева, но оцинкованный профиль прослужит в 3 раза дольше.

  • Толщина обрешетки напрямую зависит от толщины утеплителя. Если используется дерево, бруски перед монтажом обрабатывают огнестойким антисептиком. При этом выбирают тщательно высушенный материал хвойных пород. Поверхность стены перед монтажом обрешетки покрывают водостойкой мастикой, затем слоем гидроизоляционного покрытия, который закрепляют с помощью степлера. Шаг крепления произвольный, но не более 0,2 м.
  • Перед обшивкой тщательно вымеривается кривизна стен. Если рельеф поверхности деформирован, изготавливают подкладочные бруски, которые будут подложкой под рейки. Они помогут максимально выровнять поверхность стены.

  • При установке вертикального сайдинга обрешетка монтируется горизонтально. Для горизонтального размещения панелей элементы основы крепятся вертикально. Расстояние между крепежными отверстиями указано на упаковке материала. Оно должно полностью совпадать с шагом монтируемой обрешетки.
  • Все работы, связанные с монтажом обрешетки проводят с использованием уровня. От этого зависит правильность установки панелей. Дополнительно элементы каркаса устанавливают вокруг оконных, дверных проемов, по углам дома.
  • Крепеж проводят с применением дюбелей, оцинкованных шурупов. Для деревянных стен их можно заменить 100 мм гвоздями.
О целесообразности укладки пароизоляционной пленки бытует несколько мнений. Если есть сомнения и, позволяют финансы, то можно выстелить поверхность между утеплителем и стеной водоотталкивающим материалом .

3. Монтаж утеплителя

  1. Изоляционный материал помещается непосредственно в пустоты между обрешеткой и стеной. Предварительно утеплитель промазывают специальным клеем, монтируют на поверхность, прижимают. Сверху материал дополнительно закрепляют зонтичными шурупами с головкой большого диаметра. Слишком утапливать не нужно, крепление должно фиксировать пласты без деформации.
  2. Сверху утеплитель покрывают диффузной мембраной, которую закрепляют на обрешетке. Она защитит материал от влаги, ветра извне. Чтобы мембрана работала, необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха шириной 20-50 мм. Для этого по всей обрешетки дополнительно монтируют оцинкованный профиль, деревянные бруски.

Если здание невысокое, то вполне можно обойтись без гидрозащитной мембраны. К сожалению, она весьма горюча, причем огонь распространяется с большой скоростью. Вопрос об использовании этого материала должен решать непосредственно владелец здания.

Утепление по перекрестному каркасу

Существует более дорогой, но эффективный способ утепления под сайдинг — по перекрестному каркасу. Различия монтажа в следующем:

  • Подготовительный этап полностью совпадает с вышеуказанными работами. Разница в монтаже обрешетки. Под горизонтальные панели ее монтируют горизонтально, под вертикальный сайдинг — вертикально.
  • После этого под углом 90 о к установленному каркасу сооружают 2 каркас, в который и помещают утеплитель.
  • Второй слой дополнительного утеплителя также садят на клей, фиксируют с помощью шурупов с широкой головкой. При каркасно-перекрестном монтаже 2 слой изоляционного материала укладывают поверх 1 слоя, одновременно перекрывая его стыки.
  • Преимущества метода в полной ликвидации всех щелей, зазоров, лазеек для холодного воздуха. Недостаток в том, что существенно увеличиваются расходы на покупку, установку обрешетки, утеплителя.

Обшивка сайдингом

Обшивку сайдинговыми панелями начинают снизу вверх, их закрепляют на поверхности с помощью саморезов. Перед монтажом нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к материалу.

Монтаж фасадных панелей целесообразно проводить максимально точно в середине перфорации. У ската крыши используют специальную финишную планку .

Рекомендации мастера

  1. При реконструкции старых, ветхих построек отличным вариантом реставрации станет утепление дома сайдингом.
  2. Проводить работы лучше перед установкой оконных, дверных проемов. В противном случае можно не угадать ширину коробок и толщину полученного пирога на стенах. Окна, двери окажутся утопленными, что выглядит не эстетично.
  3. При обшивке стен укладывать листы изоляционного материала как можно плотнее друг к другу. Оставлять зазоры, пустоты недопустимо.

Каркас под металлический сайдинг из профиля: устройство и установка

Монтаж каркаса – это первое с чего нужно начинать, устанавливая металлический профиль. Каркас в дальнейшем обшивается панелями. Металлический сайдинг похож на виниловый, только делают его из листов прочной стали. Конечно, элегантным его не назовешь, зато по прочности он превосходит остальные виды.

Как сделать каркас из профиля?

Чаще всего металлические панели используют для промышленных объектов, заводских зданий, складских помещений. Но если панели выполнены с красивыми рельефными поверхностями, то он идеально подойдет и к любому жилому помещению.

Цветовая гамма такого покрытия включает разнообразие радужного цвета. Качество металлических панелей зависит только от качества материала, из которых изготовляется покрытие. На рынке появляются и другие металлические панели из алюминия, цинка, титана, но они уступают панелям из стали. Например, алюминиевые панели подвержены небольшому механическому воздействию и деформируется, не поддается он исправлению.

Панели из металла используется для сложных конструкций, где расположено большое количество окон, дверных проемов. Такое широкое применение обосновывается небольшим весом панелей, что облегчает монтаж конструкции даже в местах, где установить панели трудно и почти невозможно.

Монтаж металлических панелей

Установить такое покрытие можно на любой поверхности, даже на неровной. Отличительная особенность сайдинга из металла – легкий монтаж. Перед установкой панелей подготавливать поверхность нет необходимости, металл скроет все трещины, изъяны. Панели из металла не только разнообразны в цвете, но имеют интересную текстуру поверхности.

Сайдинг бывает под дерево, кирпич, камень или просто с гладкой поверхностью. Установка сайдинга из металлатребует использования дополнительных деталей, элементов с помощью которых происходит крепление и соединения панелей.

Под сайдинг используется только металлический каркас обрешетки, при деревянной конструкции могут не выдержать крепежные элементы.

Если стены для отделки ровные, то сайдинг из металла закрепляется прямо к поверхности стен.

На стене есть отклонения по вертикали, горизонтали или требуется уложить утеплитель, то металлический сайдинг крепится на специальный несущий каркас из металла.

Металлический каркас под сайдинг из профиля все чаще используется в качестве несущей конструкции. Какой материал может еще похвастаться такими преимуществами как сохранение линейных и геометрических форм?

Собирается каркас быстро, если вы не имеете опыта в такой установке, то изучите фото и видео с инструкцией, и вы сможете самостоятельно сделать каркас под сайдинг.

Способы монтажа

Монтаж каркаса под сайдинг можно выполнить несколькими способами:

1. Конструкция каркаса из профиля устанавливается в течении таких этапов:

  • маяки устанавливаются вертикально по обрешетке с периодом в 60 см;
  • дрелью наносятся отверстия под крепеж;
  • направляющие устанавливаются на свои места и фиксируются.

2. Устройство каркаса под сайдинг включает оцинкованные профили, которые используются в качестве основания для монтажа сайдинга и подвесы, представляющих собой полоски с перфорацией, обеспечивающие крепление к стене.

Подвес устанавливается на место крепления и фиксируется дюбелем. Когда расположены на обозначенных местах все кронштейны, приступают к укладке материала для утепления.

С помощью строительного уровня и саморезов закрепляются оцинкованные профили к подвесам.

Установка каркаса под сайдинг – одна из самых главных задач по отделке фасада, и занимает она немало времени.

Для чего нужен каркас под металлический сайдинг?

  1. Исправление неровностей стены.
  2. Каркас позволяет установить теплоизоляцию и пароизоляцию.
  3. Воздухопроницаемость устраняет процесс появления плесени и грибка.

Каркас для сайдинга из профиля крепится непосредственно к дому (см. фото), для монтажа конструкции используются оцинкованные профиля толщиной до 1 мм. Но этот материал дешевым не назовешь. Как вариант для монтажа каркаса применяют профилированный металл, который отлично зарекомендовал себя в работе с гипсокартонном. Вся эта конструкция отлично выдерживает весь вес покрытия и утеплительного материала.

Профиля устанавливаются промежутками в 50 см друг от друга. Под соединительную планку и на углах применяют скрученные профили. Можно углы обшить и горизонтальными коротышами. Если встречаются неровные участки, то можно применить консоли, изготовляемые из остатков профилей.

Навесы рекомендуется устанавливать вертикально, на расстоянии 0,5 м, как на фото. Если каркас для сайдинга нужно установить к бетону, то используются дюбели, к деревянным стенам – саморезами.

Сайдинг из металла актуален уже лет десять. Он прочнее в эксплуатации и долговечнее в качестве отделки дома, не горит, не ржавеет, обладает небольшим весом.

Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

    Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.

Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза

  • Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
  • Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
  • Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.

    Монтаж панелей с учетом теплового зазора

  • Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
  • После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.
  • Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

    • Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
    • Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
    • Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
    • Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
    • Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
    • Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
    • Пуансон. Делает крепежные отверстия.
    • Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
    • Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

    Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

    Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

    Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

    Подсистема для металлосайдинга

    Подготовительные работы

    Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

    1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
    2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.

    Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить

  • Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
  • Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
  • Покрытие тщательно просушивается.
  • Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

    Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции

    Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

    Возведение обрешетки

    Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

    Деревянная

    Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

    1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
    2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
    3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
    4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
    5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

    Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

    Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

    Металлическая

    Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

    1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
    2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
    3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

    Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

    Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

    На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

    Гидро- и теплоизоляция стен

    Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

    Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

      При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.

    Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
    Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.

    Крепление пеноплекса к стене

  • По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.
  • На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

    Монтаж панелей

    • Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
    • Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

    Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него

    • При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
      • От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
      • Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
      • По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
      • Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

    Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли

    • Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

    Установленные стартовые и угловые элементы

    • Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

    Н-профиль применяется для соединения двух панелей

    • Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
    • На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

    Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель

    Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

    Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

    Оформление окон и дверей

    Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

    Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
    Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

    Схема обрамления оконных проемов

    Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector