Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как убрать влагу из утеплителя мин вата?

Что делать с намокшей (минватой) минеральной ватой

Намокание минеральной ваты на чердаке, может быть, по крайней мере, из-за нескольких причин. Из-за протечки или повреждения кровли, неправильно расположенного паробарьера, отсутствия вентиляции или ошибок в ее исполнении. Независимо от причины – результат тот же. Минеральная вата мокрая. Такая вата по-прежнему выполняет свою роль? Как ее высушить?

Минеральная вата, в первую очередь, изолирует. Зимой защищает от холода, летом защищает от жары. Повышает огнестойкость, обеспечивает звукоизоляцию, благодаря ей дом становится тише. Выбирая минеральную вату, стоит ставить на продукты с повышенной гидрофобизацией. Это материалы, из которых влага испаряется очень быстро.

О том, что минеральная вата мокрая, могут свидетельствовать более высокие счета за отопление, повышенная влажность в помещениях, на чердаке, подтеки, появляющиеся на карнизе или на чердаке, а также плесень на элементах конструкции крыши.

Нужно помнить, что нельзя монтировать мокрую минеральную вату. Если случится так, что вата намокнет во время транспортировки или хранения, сначала следует ее развернуть и тщательно высушить. Только после того, как высохнет, можно приступать к ее монтажу.

Снимите, высушите, установите

Хуже, когда намокнет минвата, которая уже установлена на чердаке. Тогда ее нужно демонтировать, просушить и установить снова. Это очень важно, потому что мокрая мениральная вата теряет свои свойства. Чем она более сухая, тем лучше ее параметры. Вода, которая проникает в вату, снижает ее эффективность. Даже небольшое количество воды может существенно снизить ее параметры. Мокрая минвата не выполняет свою задачу. Вместо того, чтобы изолировать – она проводит тепло. Если в крыше есть мокрая мениральная вата, снижается термоизоляция и увеличиваются счета за отопление. Мокрый утеплитель также имеет негативное влияние на деревянные конструкции, способствует увлажнению стропил, а, как известно, сырость является главным врагом древесины.

Не обойтись без демонтажа!

Если установленная в крыше вата намокнет, вы не можете рассчитывать на то, что она полностью высохнет, оставаясь на своем месте. А если даже так случится, то это может длиться очень долго, если раньше в ней не начнут, происходить гнилостные процессы, или не покроется плесенью. Поэтому влажную минвату необходимо демонтировать, тщательно просушить и установить обратно. Это верный, хотя и самый трудоемкий способ.

Вентиляция без ошибок

Одним из более частых причин влажной минеральной ваты являются нарушение, связанные с выполнением вентиляции крыши. Хорошая вентиляция позволяет циркулировать воздуху над утеплителем, что позволяет конденсату систематически с нее испаряться. Поэтому так важно тщательное изготовление вентиляции крыши.

Строительный форум

Строительство — для всех кто строит

  • Главная
  • Список форумов
  • Список пользователей
  • Правила
  • Поиск
  • Справочник строителя
  • Реклама
  • Товары и услуги
  • Регистрация
  • Зайти

Объявление

Страницы: 1

  • Список форумов
  • » Строительные материалы
  • » Высохнет ли утеплитель (минвата) если он намок?

#1 2011-06-27 13:19:12

Высохнет ли утеплитель (минвата) если он намок?

Что делать если утеплитель из минеральной ваты намок?

Сохранит ли свои свойства утеплитель если он намок после высыхания?

Эти вопросы часто возникают, когда по какой либо причине утеплитель промок и на нем видны явные следы намокания и даже впитавшейся воды.

Минеральная базальтовая вата РОКВУЛ,ИЗОРОК,ХИТРОК,ИЗОМИН,ИЗОВОЛ и другие аналогичные по типу утеплители выпускаются ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ, тоесть они пропитаны связующим которое имеет свойство отталкивания воды и в принципе вода попавшая на утеплитель скатывается и не впитывается. Если же минвата все же напиталась воды, то тут момент посерьезнее, но не смертельно! Если Вы обеспечите уловия для просыхания утеплителя. то Ваша базальтовая вата, да и стекловолокно Ursa, Утеплит, Изовер, ВЫСОХНЕТ и будет работать как нормальная теплоизоляция.Мокрый утеплитель теряет свои свойства если водонасыщенные участки утеплителя подвергаются отрицательной температуре. он просто превратится в лед и все. Ваша конструкция промерзнет. Поэтому нужно обязательно обеспечить условия для высыхания ( скорее всего это в теплое время года или весной). Либо надо менять утеплитель если конструкция промерзла и нет времени ждать тепла, что бы утеплитель высох.

Напоминаем Вам, что утеплители их экструдированного пенополистирола ПРИМАПЛЕКС,ПЕНОПЛЕКС,ТЕПЛЕКС не промокают и не боятся внешней среды.

#2 2011-09-24 20:31:29

Re: Высохнет ли утеплитель (минвата) если он намок?

У меня была проблема с утеплителем из минеральной ваты подобного характера: купили, завезли и складировали материал под открытым небом, не ожидали подвоха. -) Но после намокания, к нашему счастью, просохший сам по себе на солнышке материал не потерял своих свойств. Можете попробовать и вы его высушить. Есть даже промышленные камеры, где можно сушить, но и просто на воздухе — неплохо, все просохло и с успехом применилось.

#3 2011-09-25 13:34:13

Re: Высохнет ли утеплитель (минвата) если он намок?

А чего минвата должна не высохнуть?
Хотя считаю что полужесткие маты из минеральной ваты, особенно низкой плотности лучше не испытывать на намокание-замерзание, это может привести к снижению механической прочности, а она у низкоплотной ваты и так низкая.

Как быстро просушить влажный утеплитель из минваты

Минеральная вата представляет собой стандартный утеплитель, который используется на крышах самых разных домов. Наряду со множеством положительных качеств минеральная вата имеет и некоторые недостатки. В частности, несмотря на наличие специальных гидрофобных, элементов (то есть таких, которые не промокают вообще) этот утеплитель способен впитывать влагу.

Увлажнение минваты

Минеральная вата может увлажняться и в процессе транспортировки, то есть перед установкой на ту или иную конструкцию. А может увлажняться и в процессе эксплуатации. Так или иначе, пользоваться таким материалом, а любом варианте намокания крайне не рекомендуется.

Положительная новость заключается в том, что минеральную вату есть возможность просушить.

Обратите внимание. Если минеральная вата на крыше промокла полностью и сохраняются морозы или влажные условия, то легче установить новый утеплитель.

Проблема в свою очередь заключается в том, что промокшая минеральная вата теряет собственные эксплуатационные характеристики. Именно поэтому, так или иначе, такой материал нужно менять, либо просушивать. Если вы не выполните прослушивание, то в итоге возникнут те или иные отрицательные эффекты.

Таковыми могут быть:

  • промерзание;
  • гниение от переувлажнения;
  • возникновение плесени.

К примеру, когда длительно держатся холода, то минеральная вата может полностью промерзать и превращаться в кристаллы льда. С другой стороны, если на крыше достаточно тепло, то возникают гнилостные процессы или заплесневелость.

Условия просушивания утеплителя

Сначала нужно сказать о том, что переувлажнение утеплителя зачастую бывает последствием не каких-то независимых от вас возникающих процессов, но неграмотных условий эксплуатации. К примеру, вы плохо выполнили вентиляцию и в итоге отсутствие нужной циркуляции и притока воздуха приводит к тому, что минвата намокает.

Просушивание минваты

Вообще, мнения, относительно того, возможно ли сушить минеральную вату, разнятся. Есть сведения о том, что этот утеплитель лучше полностью поменять, но также есть и опыт некоторых людей, которые на практике подтверждают возможность прослушивания минваты.

Из наиболее популярных способов просушивания следует отметить естественные условия, то есть вы можете просто сушить минвату на солнышке в погожий день даже при относительно холодных температурах.

Главное — обеспечить проветривание снизу. К примеру, положить утеплитель на поддоны, а также укладывать минеральную вату в один слой.

Наряду с этим вы можете использовать просто отапливаемое помещение. Там максимально свободно укладываются куски утеплителя и температура порядка 25 градусов. В таком варианте минеральная вата в зависимости от количества может сохнуть сутки или немногим более.

Обратите внимание. Не следует развешивать влажный утеплитель, так как он просто распадется.

Резюмируя, следует сказать, что прослушивать минеральную вату действительно возможно, но для этого чаще всего потребуется полный демонтаж утеплителя. Если даже на крыше созданы идеальные условия, бывает достаточно трудно полностью просушить все слои. Как следствие остается влага и система теплоизоляции работает не совсем качественно.

Снять, просушить и потом заново установить утеплитель не так трудно. Поэтому иногда этого вполне хватать, для того чтобы устранить какие-либо неполадки и вернуть кровлю к нормальному функционированию.

Что делать, если в минеральный утеплитель попала вода?

​Минеральная вата в виде плит или рулонов — один из самых привлекательных на сегодняшний день утеплителей. Свойства базальтового волокна позволяют быстро и легко уложить? а потом долго и успешно эксплуатировать этот теплоизоляционный материал. Но для этого необходимо обеспечить постоянную надежную защиту утеплителя от влаги. Насколько страшна вода для минеральной ваты? Что делать, если утеплитель намочили при распаковке или монтаже? Можно ли высушить минеральные плиты? Как быть, если намокание обнаружено во время эксплуатации?

Давайте разберемся, почему базальтовую вату нужно беречь от воды. Во-первых, промокший утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства почти полностью. Во-вторых, мокрая минвата загнивает, в ней образуется плесень. Влага переходит из утеплителя в несущие конструкции и разрушает их. В-третьих, при наступлении морозов вода, удерживаемая волокнами ваты, замерзает — и в вашей стене, крыше или полу образуется глыба льда. Представьте последствия этого явления для дома и его обитателей, и вы поймете реальную опасность увлажнения базальтовой ваты.

О компании InterRoof

Наше главное отличие от конкурентов – высочайшее качество товаров и услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту. Профессиональные консультанты помогут вам выбрать именно те стройматериалы, которые необходимы для решения ваших задач.

Напишите нам

Отправьте заявку и мы свяжемся с Вами!

Контакты
  • Мы в ТЦ «Строительный двор Петровский»: +7(495)772-59-93 +7(926)574-34-45 Московская область, 9 км от МКАД (26-й километр Новорижского шоссе) ТЦ Строительный двор Петровский, строение 9, Павильон Е-39.
  • Мы в ТЦ «Бессарабка»: +7(999)767-88-22 Московская область, Истринский район, д.Павловская слобода, ул.Ленина 76к4, павильон 33-34 ТЦ Бессарабка info@interroof.ru
  • Мы в «Стройдвор Селятино»: +7(926)574-34-45 +7(995)880-52-25 Московская область, Наро-Фоминский городской округ, Стройдвор Селятино, павильон д-18 info@interroof.ru

Заказать обратный звонок

Все права защищены © , InterRoof.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.

Как убрать влагу из утеплителя мин вата?

автор: Александр Нелидов

Современные минераловатные утеплители обладают такими важными свойствами, как негорючесть, малая теплопроводность и невысокая стоимость. Однако чтобы полностью использовать достоинства любого материала, надо знать его слабые места и уметь нейтрализовать их.

Основная особенность утеплителей, состоящих из скрепленных минеральных волокон, – высокая воздушная проницаемость. Система сквозных межволоконных пор в материале проницаема для воздуха, газообразной и жидкой влаги, независимо от плотности минплиты. Некоторые производители считают большую воздухопроницаемость минваты ее достоинством: волокнистые теплоизоляционные материалы не препятствуют движению пара наружу сквозь внешние стены. Однако ни один СНиП не разрешает использовать утеплитель и ограждающую конструкцию для осушения воздуха в помещении, для этого существуют системы вентиляции. При контакте с холодными внешними участками утеплителя влажный внутренний воздух конденсируется, увлажняя утеплитель. Ограничить конденсацию влаги в утеплителе возможно только конструктивными решениями, снижающими диффузионные и конвективные потоки поступающей влаги.

Минераловатные утеплители в фасадных и кровельных конструкциях подвержены сильным эксплуатационным воздействиям. Внутри волокнистой структуры постоянно идут знакопеременные процессы: увлажнение-высушивание, замораживание-оттаивание, механическая вибрация. Пульсация воздушного давления в вентзазоре (частота 0,2-1 Гц) вследствие изменения ветрового воздействия на фасад здания вызывает вибрацию всего массива волокон. Фильтрация – движение воздуха в продольном и поперечном направлениях внутри минераловатного слоя – также связана с избыточным давлением – разряжением воздуха в вентзазоре.

Долговечность – неизменность теплоизолирующих свойств минваты – зависит, в первую очередь, от интенсивности воздействующих факторов. В условиях российского климата наиболее разрушительными являются процессы замораживания-оттаивания влажной минваты. Скорость разрушения утеплителя определяется объемом поступающей и замерзающей влаги.

Увлажнение минплиты происходит с различных сторон, при этом гидрофобизация волокон утеплителя не уменьшает объемов конденсирующейся влаги.

Увлажнение с внешней стороны. Фасадная облицовка вентфасада, состоящая из отдельных элементов, имеет зазоры, через которые дождь и сильный ветер проникают внутрь системы и увлажняют утеплитель. От проникновения влаги полностью не защищает даже сплошная облицовка, поскольку всегда существует вероятность дефектов монтажа, механических повреждений, число которых возрастает с увеличением площади облицовки, количества оконных обрамлений и различных врезок. В утепленных наклонных кровлях через вентилируемый конек возможен занос снега и дождя. Конденсат с подкровельной гидроизоляции может сливаться на открытый утеплитель.

Увлажнение с внутренней стороны. В холодное время года утеплителю угрожает увлажнение с теплой стороны. Если несущие ограждения имеют повышенную паропроницаемость (ячеистобетонная стена, кирпичная стена с плохим заполнением швов, ограждающая конструкция с межпанельными щелями, некачественно выполненная пароизоляция мансард), парообразная влага из жилого помещения конденсируется в холодных областях утеплителя. Высотные здания отличаются высоким парциальным давлением пара на последних этажах. В этом случае пароизолирущей способности ограждений, выполненных даже из литого бетона, может быть недостаточно, понадобится дополнительная пароизоляция.

Комбинация всех воздействий при длительной эксплуатации приводит к тому, что разрушается органическое связующее, вибрационному усталостному разрушению подвергается минеральное волокно.

Последние отечественные исследования показали, что перечисленные факторы могут вызывать изменение линейных размеров, коэффициента теплопроводности, разрыхление, снижение прочности и потерю минеральных волокон.

Читать еще:  Как утеплить водопроводную трубу над землей

Полученные результаты свидетельствуют: в условиях длительной эксплуатации минераловатных плит теплопроводность плит плотностью 74 кг/куб. м может увеличиться в 2,8 раза, а плит плотностью 156 кг/ куб. м – в 1,9 раза. Воздействие обдувающего потока воздуха скоростью 0–0,7 м/с увеличивает теплопроводность на 60 %.

Эмиссия – потеря массы волокна – минераловатных плит плотностью 74 кг/куб. м за 25 условных лет достигает 18,78 % исходной массы и 3,32 % для плит плотностью 156 кг/ куб. м.

Применительно к вентфасадам такая потеря массы минераловатных плит, установленных без ветро-влагозащитной мембраны, ведет не только к снижению прочностных, теплоизолирующих свойств, но и к серьезному нарушению экологии окружающей среды и жилого помещения. Например, при утеплении девятиэтажного здания серии 90, с площадью утепления 1498 кв. м, требуется 135 куб. м современных минераловатных плит плотностью 74 кг/ куб. м. За 25 условных лет эксплуатации здания потоки вентиляционного воздуха могут вынести из-за обшивки венфасада 1875 кг волокнистой пыли.

Приведенные данные убеждают в целесообразности использования при проектировании вентилируемых фасадов ветро-гидрозащитных мембран на внешней поверхности минераловатных плит. Более дорогое решение – применение плит повышенной плотности (выше 150 кг/ куб. м) не обеспечивает аналогичную защиту утеплителя от фильтрации и внешнего увлажнения.

Гарантию срока службы минераловатной плиты 50 лет можно получить при условии ограничения (нормирования) разрушающих факторов. Для этого должна быть регламентирована системная защита утеплителя, работающего в воздушном зазоре фасада или кровли:
– защита внутренней поверхности минплиты – жесткое ограничение поступления влаги из жилого помещения обеспечивается высоким уровнем пароизоляции ограждения;
– защита внешней поверхности минплиты – жесткое ограничение атмосферного увлажнения, воздушной фильтрации, потери минеральных волокон обеспечивается наличием ветро-гидрозащитной диффузионной мембраны.

Традиционным возражением против применения ветро-гидрозащитных мембран в системах вентфасадов является то, что «присутствие мембраны уменьшает паропроницаемость системы утепления». Однако расчеты показывают, что паропроницаемая мембрана незначительно, на 0,5 %, снижает диффузию водяного пара через многослойную конструкцию наружной стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Дело в том, что очень часто пароизоляцию опасаются устанавливать в жилом помещении из-за отсутствия системы вентиляции. При этом через ограждение в утеплитель может поступать такое количество внутренней влаги из жилого помещения, с которым не справится мембрана, имеющая паропроницаемость более 1000 г/ кв. м в сутки. В итоге, такое «экономичное» решение как отсутствие вентиляции в помещении и мембраны в вентзазоре приводит к внутреннему увлажнению утеплителя и к ликвидации его внешней защиты.

Воздух – главный продукт потребления человека, в то же время человек – основной источник его загрязнения. Система вентиляции должна предусматриваться точно так же, как и другие системы жизнеобеспечения: отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения.

При ограничении поступления влаги из жилого помещения мембрана будет выводить только ту газообразную влагу, которую пропускает сама при неблагоприятных погодных условиях – повышенной влажности воздуха, туманах и дождях. Паропроницаемость 1000 г/кв. м в сутки обеспечивает поддержание утеплителя в равновесном сухом состоянии при любых погодных условиях.

Применение ветро-гидрозащиных мембран и пароизоляции в системах утепления с вентилируемым зазором позволит исключить из критериев выбора утеплителя такие характеристики, как водопоглощение, воздухопроницаемость, плотность, оставив только коэффициент теплопроводности, стабильность формы, механическую прочность.

что нужно сделать если намок утеплитель,можно ли его высушить или надо менять.

строители утепляли потолок но перекрыть профилем не успели в результате чего утеплитель весь от дождя намок.мне говорят что он просохнет а я думаю что от влаги пойдёт плесень.подскажите пожалуйста как быть.

Мастеров онлайн: 623 Заказов в неделю: 1 421 Предложений в сутки: 1 314

И утеплители разные и строители. Нужен более развернутый вопрос.

Если минвата,то не высохнет.Менять однозначно.

Говорят что изовер, проверить не могу.

Как это говорят? Вы что, даже не знаете каким материалом утепляли вам крышу? Если все-таки стекловата, то можете смело снимать и выбрасывать, её не возможно просушить, к тому же в стропильной системе заведется грибок и плесень (не помогает и биозащита). Но если теоретически она и высохнет, то смысла в ней уже не будет, т.к. она потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Поставьте тепловые пушки и сушите,Под покрытием утеплитель без вентиляции не высохнет.

полностью согласен с Владиславом, случай неординарный, как можно в такую погоду сначала утеплить, а потом перекрывать профилем?? Примите наши соболезнования..

Согласен с Владиславом. Намокшая стекловата теряет свои теплоизоляционные свойства. Появится грибок, плесень, которые затем перекинутся на стропила.

К сожалению только замена поможет.

утеплитель за счет кровельщиков, если не покажут его высохшим. обязательно сравните утеплитель высохший и не тот который не был под дождем, узнайте у производителя можно ли его сушить. короче масса вариантов все это узнать, главное не отдавайте деньги исполнителям, пока не узнаете все точно. А сохнуть он теперь будет нереально долго, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ его демонтажем, т.к. «пирог» у вас 150мм как минимум и сейчас накроют все профилем.

Как убрать влагу из утеплителя мин вата

Для утепления дома снаружи и внутри используется минвата, характеристики которой позволяют сделать ваш дом теплее и уютнее. Минвата – это теплоизоляционный материал, который поможет обогреть ваш дом в зимний период времени, то есть удержать в помещении тепло от обогревателей и сократить в два раза расходы в отопительный сезон.

Также у вас будет возможность утеплять стены вашего дома своими руками, следуя правилам монтажа. Как правило, утепляют стены домов наружной теплоизоляцией, а не внутренней.

Главной причиной такого решения является экономия внутреннего пространства, также вы сможете защитить от атмосферного влияния несущие конструкции.

Если у вас возникло решение по утеплению внутренней стороны дома, тогда стоит учесть тот факт, что придется еще и устанавливать парозащитный слой, а это помешает естественной вентиляции комнат.

А в случае утепления дома снаружи у вас будет возможность провести реконструкцию фасада и изменить ваш дом. Кажется, что утепление загородного дома или особняка – это трудоемкий процесс, который под силу только мастерам, но это не так, такую работу легко будет проделать самостоятельно, даже если у вас не было опыта в этом.

Виды минеральной ваты

Если вам нужно утеплить внешние стены дома, тогда необходимо покупать фасадную вату, так как для внешнего и внутреннего утепления минвата, характеристики ее разные.

Одним из главных особенностей фасадной ваты является её влагоустойчивость, то есть она имеет высокую степень гидрофобности.

Уровень плотности фасадной минваты очень высок и способность отталкивать влагу выделяет её из ряда похожих утеплителей.

Также большим преимуществом минваты является огнеупорность. Производители выпускают утеплитель в виде матов или плит различной толщины: 5, 10 или 15 см.

Подготовка стен к утеплению

Если вы считаете что минвата, характеристики которой подходят для вашего дома — хороший утеплитель, тогда нужно сначала подготовить стены к отделке. Если стены имеют штукатурку, необходимо её снять до кирпича, дерева, бетона или камня, в зависимости от того, из чего сделаны стены дома.

В случае если на стенах есть перепады уровня на более чем два сантиметра, тогда их нужно устранить. Очистив стены от пыли и грязи, можете подготовленные стены покрывать грунтовкой.

Утепляя наружные стены, вам понадобятся два вида минваты, которые будут отличаться по плотности. Мягкая плита укладывается к стене, так как такая вата сможет заполнить все неровности стены. Жесткую плиту укладывайте на мягкую, таким образом, вы сформируете ровную поверхность стен снаружи. Общая ширина утепления не должна быть более чем 10 сантиметров.

Работу по утеплению начинают снизу, плиты приклеиваются с помощью специального клея.

Утепляя стену, вы должны будете придерживаться такой последовательности: стена, утеплитель, армирующая сетка на дюбелях и фасадная штукатурка.

Также вы можете утеплить дом, делая вентилируемый фасад. Это поможет не допустить образования влажного конденсата, который вредит минвате. Даже, несмотря на их высокую влагоустойчивость, они пропускают через себя водяные испарения через свою толщину, что может испортить как минеральную вату, деформируя и расслаивая её, так и стены дома.

Недостатки минваты

Как правило, характеристики минваты имеют больше положительных качеств, нежели недостатков, но всё же нужно учесть все минусы этого утеплителя. Один из главных недостатков утеплителя – потеря минватой своих теплоизоляционных качеств в случае намокания.

Если вдруг случилось так, что например, прорвался водопровод и минвата промокла, её обязательно необходимо хорошенько просушить. Утепляя дом снаружи, позаботьтесь о защите минваты. Можете использовать утеплитель под сайдинг, это не только убережет ее от влаги, но и сделает ваш фасад красивым.

Волокна каменной ваты не колючие, но всё же маленькие кусочки могут подниматься вверх, как пыль. Возникает опасность, так как эти кусочки можно вдохнуть, а это очень опасно для здоровья. Также в состав минваты входит формальдегидная смола, которая может отравить вас фенолом.

Если придерживаться техники безопасности и работать в респираторе, тогда никакие опасности вам не страшны.

Фенол при комнатной температуре не будет выделяться, если вы приобрели минвату хорошего качества, но лучше поверхность утеплителя покрыть паронепроницаемой пленкой из поливинилхлорида.

При нагревании минваты до температуры выше комнатной фенол будет выделяться и сможет повлиять на ваше здоровье. Если у вас нет возможности не допустить сильного нагревания минваты, тогда покупайте базальтовую вату, которая более качественная, правда, будет стоить дороже. Базальтовая вата безопасна для здоровья.

В последние годы большой популярностью стали пользоваться мансардные кровли. Фактически, достаточно лишь утеплить крышу, после чего можно приниматься за обустройство еще одного жилого этажа. При этом нагрузка на фундамент практически не увеличивается, а стоимость квадратного метра усредняется до приятного минимума. Используется утеплитель и для дополнительной теплоизоляции здания при реконструкции фасадов. С его помощью можно добиться тех теплотехнических характеристик от внешних стен, которые позволят сократить затраты на отопления. Сегодня на рынке широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее распространенными являются плиты из минеральных волокон. Они обладают великолепными теплотехническими характеристиками, многие продукты являются негорючими материалами. Однако есть у минеральных плит серьезный враг – вода. Что же делать, если утеплитель промок?

Чем грозит промокание утеплителя?

Теплоизоляционные материалы обладают низким коэффициентом теплопроводности. Обеспечивает его не только теплотехнические характеристики волокон, но и структура утеплителя. Если волокна промокают, а между ними скапливается вода, то теплопроводность увеличивается многократно. С наступлением морозов это может привести к тому, что теплоизоляция превратиться просто в слой льда. В результате теплопотери критически возрастают, что приводит к перерасходу топлива для автономных систем отопления. В случае с централизованным отоплением это неминуемо станет причиной падения температуры в здании. Кроме этого влага приведет к появлению сырости и ухудшению характеристик деревянных конструкции, увеличению темпов коррозии стальных элементов. По этой причине необходимо решить проблему промокания утеплителя.

Что делать с намокшим утеплителем?

В первую очередь, независимо от того, пострадала теплоизоляция фасада или кровли, необходимо разобраться со степенью намокания утеплителя. Если он промок насквозь, то лучше сразу приступить к его замене. Однако, волокна большинства видов минераловатной теплоизоляции пропитаны гидрофобными веществами, не позволяющими пропитать их водой. Благодаря этому при не сильной степени промокания утеплитель можно высушить. Для этого необходимо создать сквозняк, благодаря которому влага покинет теплоизоляционный материал. Если стоит хорошая погода, то можно демонтировать кровельный или фасадный материал и просушить его. Часто намокание вызвано неправильной установкой гидроизоляционной пленки. В этом случае, если еще не производился монтаж кровли или фасада, затраты будут минимальными.

Погодные условия не всегда идеальные, поэтому возможность просушить утеплитель может и не появиться. В этом случае лучше всего произвести его демонтаж и установить новый слой теплоизоляции, исправив при этом все ошибки монтажа. Все дело в том, что не до конца просушенный утеплитель потеряет свои теплотехнические характеристики, что приведет к повышенным затратам на отопление. Кроме этого, может в ближайшее время потребоваться ремонт несущих конструкций. В этом случае затраты будут еще более грандиозными, несравнимо выше, чем стоимость нового утеплителя.

Темпы высыхания утеплителя не отличаются хорошей динамикой, даже при создании хорошей тяги под кровельным или фасадным материалом. Это обязательно стоит учитывать, особенно в том случае, если сроки сдачи объектов критические. Гораздо быстрее заменить утеплитель и произвести устранение ошибок при монтаже кровли или фасада.

​Минеральная вата в виде плит или рулонов — один из самых привлекательных на сегодняшний день утеплителей. Свойства базальтового волокна позволяют быстро и легко уложить? а потом долго и успешно эксплуатировать этот теплоизоляционный материал. Но для этого необходимо обеспечить постоянную надежную защиту утеплителя от влаги. Насколько страшна вода для минеральной ваты? Что делать, если утеплитель намочили при распаковке или монтаже? Можно ли высушить минеральные плиты? Как быть, если намокание обнаружено во время эксплуатации?

Давайте разберемся, почему базальтовую вату нужно беречь от воды. Во-первых, промокший утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства почти полностью. Во-вторых, мокрая минвата загнивает, в ней образуется плесень. Влага переходит из утеплителя в несущие конструкции и разрушает их. В-третьих, при наступлении морозов вода, удерживаемая волокнами ваты, замерзает — и в вашей стене, крыше или полу образуется глыба льда. Представьте последствия этого явления для дома и его обитателей, и вы поймете реальную опасность увлажнения базальтовой ваты.

Читать еще:  Эковата и минеральная вата: какой утеплитель лучше выбрать
О компании InterRoof

Наше главное отличие от конкурентов – высочайшее качество товаров и услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту. Профессиональные консультанты помогут вам выбрать именно те стройматериалы, которые необходимы для решения ваших задач.

Напишите нам

Отправьте заявку и мы свяжемся с Вами!

Контакты
  • Мы в ТЦ «Строительный двор Петровский»: +7(495)772-59-93 +7(926)574-34-45 Московская область, 9 км от МКАД (26-й километр Новорижского шоссе) ТЦ Строительный двор Петровский, строение 9, Павильон Е-39.
  • Мы в ТЦ «Бессарабка»: +7(999)767-88-22 Московская область, Истринский район, д.Павловская слобода, ул.Ленина 76к4, павильон 33-34 ТЦ Бессарабка info@interroof.ru

Заказать обратный звонок

Все права защищены © , InterRoof.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.

Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.

Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.

Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя

Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:

  • низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
  • легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
  • минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
  • устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
  • длительный эксплуатационный срок.

Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.

К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.

Теплоизоляция и ее виды

Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.

Внутренне утепление

Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:

  • при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
  • загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
  • разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.

Наружное утепление

Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.

Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.

Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»

Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.

Теплоизоляция дома изнутри

Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

  • законопачивание (заделка) щелей;
  • создание пароизоляции;
  • монтаж обрешетки;
  • прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
  • создание внешней пароизоляции;
  • работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

  • улучшения тепло аккумуляции стен;
  • увеличения срока эксплуатации здания;
  • отсутствия потерь площади помещения;
  • упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

  • подготавливается поверхность;
  • устанавливается каркас;
  • закрепляется утеплитель;
  • монтируется ветроизоляционное устройство;
  • устанавливается вторая обрешетка;
  • выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»

В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.


Конденсат в утеплителе деревянного пола

Добрый день! Имеется брусовой дом 6*9. Мансарда — двускатная крыша. Будет утепляться в дальнейшем. Фундамент лента бетон, на ней цоколь кирпич высотой 60 см, 1,5 кирпича. Дом планируется использовать для сезонного проживания, с периодическими наездами зимой. В цоколе имелись продухи, по два с короткой стороны и по три с длинной труба 120мм. После обнаружения конденсата вынужден был срочно добавить аналогичное количество продухов в первый венец бруса. Размер продухов 10*30см. Закрыл сеткой металлической все продухи. Продухи зимой не закрывал. Кровля металлочерепица. Межэтажного перекрытия пока нет. Контур закрыт, окна, двери стоят. Грунт не изолирован от влаги. Пирог пола в цоколе снизу : к лагам черновая доска 0,25 сплошная, затем утеплитель минвата в «корыто» без какой-либо мембраны или гидроизоляции снизу, далее пароизоляция «***», (пишут аналог изоспана) гладкой стороной к утеплителю, -контррейка 2 см, и доска пола 40мм. Доску не пришил, просто уложил.

Результат: уже в начале зимы и затем до апреля образование корки льда на внутренней стороне пароизоляции. Весной вскрыл — на минвате по всей площади дома вода слой 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата просохла. Не знаю что делать. Дайте совет. Стройка стоит, компетентных рекомендаций нет пока. Никто не учитывает тот фактор, что дом сезонного проживания. Может вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или убрать минвату вообще, пол не утеплять, а утеплять цоколь? Какой должен быть пирог в цоколе и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если будет утепляться крыша. И еще зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил продухи, но в 1 венце бруса, а не в кирпичном цоколе! Насколько критично это для бруса?

Олег, Нижний Новгород.

Привет, Олег из Нижнего Новгорода!

Холод в дом поступает с трех сторон — из под пола через грунт, и со стороны стен и с кровли, то есть с улицы.

В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.

Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.

Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первое — по всей поверхности грунта под домом уложить простейшую гидроизоляцию хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавить ее в нескольких местах, чтобы она не смещалась от сквозняков в подполье. Тогда испарения влаги из грунта и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут минимизированны.

Убирать уже имеющийся утеплитель из чернового пола не целесообразно. Его действительно следует по максимуму просушить, если сие еще возможно. И уложить вновь в черновой пол. А чтобы влага в него не проникала, обложить и снизу и сверху влагонепроницаемой пленкой. Марка-тип особой роли не играют. Главное — чтобы гладкой влагонепроницаемой стороной пленка была бы не к утеплителю, а на наружную сторону от него. То есть смысл в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попадала бы в утеплитель, тем более минеральный. Если бы вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то там пленки как таковые и вовсе не нужны, этот утеплитель не поглощает в себя влагу.

Читать еще:  Утепление пола опилками

По поводу котрреек и др. — без замечаний. Наличие воздушного зазора — правильное решение.

То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.

Утепление цоколя дополнительно может быть проделано как с внешней, так и с внутренней стороны его, путем установке упомянутых уже плит пеноплекса. Установка по нутрянке — менее эффективна, так как цоколь будет промерзать в большей степени. Снаружи — лучше, но тогда еще дополнительно надо применить хотя бы декоративное закрытие (плоский шифер или ЦСП — дешевле, цокольный сайдинг — дороже).

Пирог такой — закрытие, обрешетка, вентзазор, утеплитель. Вентзазор может быть и не перед утеплителем, а после него — между камнем цоколя и ним.

По поводу уже проделанных продухов в нижнем венце смотрите сами — их скорее всего следует укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он бы не стал деформироваться.

А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.

Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.

Потолочное перекрытие утепляется, а заодно и шумоизолируется примерно также, как и ваш пол первого этажа. А именно — к лагам-балкам перекрытия снизу прикрепляется пленка В вашем случае без разницы какой стороной, но лично я предпочитаю гладкой вниз, потом снизу крепится либо доска-вагонка, либо обрезная, а потом к ней вагонка (возможны и др. варианты с фанерой. панелями и т.п.)

Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.

Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.

Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.

Недостаток утепления изнутри — замораживание

При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.

Увлажнение, образование росы


Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.

И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.

На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.

Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.

Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.

Минеральная вата увлажняется, накапливает воду

Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.

Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.

Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минвата вредна

Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.

Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.

Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.

Почему хотят утеплять изнутри

Почему желание утеплить изнутри велико?

  • Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
  • Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
    (на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле).
  • К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).

Какие способы не верные

Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.

    Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.

Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.

Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.

В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?

Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.

Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.

  • Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
    Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
  • Как применяется минвата

    Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.

    Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.

    Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.

    С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

    Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.

    Отопление загородного дома

    совет с «пароотводящей пленкой» и 5 см минваты боком выйдет. болт711, 08 Февр. 14, 22:24

    Посл. ред. 10 Февр. 14, 17:18 от Healer

    Чем интересно? Healer, 10 Февр. 14, 17:17

    Молчал сколько мог, но на прямой вопрос отвечу:
    1. «Пароотводящих пленок» в природе, точнее в строительстве не существует
    2. шлак предлагалось убрать, а 5 см минваты катастрофически мало.
    3. пленку предлагалось постелить поверх утеплителя, если под пленкой имелась ввиду паронепроницаемая мембрана, то это запрет пар из жилого помещения в слое утеплителя и приведет к потокам воды с потолка.

    Посему мой совет вопрошающему — иди на форум хаус, так как моим словам тоже веры нет, а там всякую чушь мигом раскритикуют, мало не покажется.

    шлак предлагалось убрать, а 5 см минваты катастрофически мало.
    3. пленку предлагалось постелить поверх утеплителя болт711, 10 Февр. 14, 19:01

    Посл. ред. 10 Февр. 14, 19:46 от Healer

    А что лучше: минвата или эковата?
    Дрюха, 11 Февр. 14, 05:13

    А как думаете, реально ли сделать самому паровое отопление как написано в статье ? semidelov.ru/mar/kak-sdelat-parovoe-otoplenie/ Или фигня и не осилю ? Gorilla, 15 Июня 14, 20:07

    А точно ли ранее делали отопление из оцинкованных труб, может другие какие. Частный дом в МО, годов 60-х. vova200272, 19 Мая 14, 18:03

    Расскажу свою историю 2013 года с отоплением.
    Строительный сезон практически проебал, правда по уважительным причинам. В конце сезона (сентябрь) кинулся делать пристройку к деревянному дому из монолитного арболита. Закончил лить стены когда на улице было уже +3+5. А по технологии арболит должен сохнуть не менее 45 дней при +18+20. В общем если и сушить зданьице то только из нутри. В рот компот, а в спешке когда крыл крышу для дымохода места не оставил. Точнее решил сделать дымоход в следующий строительный сезон. НО.
    Стены есть, дом под крышей, на носу зима а стены сырые. Чуть вывих мозга не схлопотал. Думал что шандец. Весь труд псу под хвост. Если влажная стена промерзнет из-за влаги её по любому порвет. В общем метался между срочным возведением дымохода + установкой гравитационной системы отопления из железных труб с регистрами для просушки дома. Пока метался по ночам температура стала падать до -1-3. Слямзил на работе тепловую газовую пушку и протапливал дом газом. Но это было не айс. Угарный газ + температура быстро поднималась до +35+40 и в доме невозможно было дышать. На ночь не оставишь открытое пламя, а за ночь температура падала до +8+10 внутри дома. В общем веселился я очень

    Плюнул на все и сел изучать все системы отопления. Злектрические, инфрокрасные, паровые, конвекционные газовые и прочие. Просидел за компом более 2-х суток. Газки были как у беременнойф коровы перед отелом. Но. Я нашел чего искал.

    Парапетный котел с закрытой камерой сгорания + полипропиленовые трубы. Один день ушел на поиск и закупку нужной фигни-мигни включая мелочную форнитуру и ровно 2 рабочих дня по 8 часов на монтаж самой системы отопления практически в одно лицо.
    Купил утюг для пайки труб за 1860 рублей (Китай естественно, но он отработал на все 100%) и распечатал из инета примерные схемы отопления.
    Запустился правда не с первого раза так как спаял Ленинградку однотрубную и завоздушил систему неправильным заполнением + умудрился впопыхах насос задом наперед воткнуть Но со второго раза система включилась и заработала. Включил на +75 в системе подачи и домик высох ровно за пару-тройку недель. Январские и Февральские морозы пережил вообще легко. при температуре за бортом -25 в доме всегда было не ниже +20.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector