Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить алюминиевый профиль к стене?

Монтаж светодиодной ленты при помощи алюминиевого профиля

Современные светодиодные светильники, в том числе и в виде ленты обладают рядом существенных преимуществ: позволяют получить направленный поток света, отличаются длительным периодом использования и низким уровнем потребления электрической энергии. Установка светодиодной ленты производится на специальный профиль. Как выбрать и установить самостоятельно алюминиевый профиль для светодиодной ленты, а также произвести монтаж самой ленты, читайте далее.

Разновидности профилей для монтажа светодиодной ленты

Выбор профиля для монтажа ленты

Для монтажа светодиодной ленты можно использовать три основных вида алюминиевого профиля:

  • угловой профиль. Устройство предназначается для монтажа ленты в углу помещения или в месте стыковки шкафчиков (иных предметов мебели) со стеной. Как правило, угловые профили устанавливаются под углом в 45º;

Алюминиевый угловой профиль для ленты

  • накладной профиль. Устройство закрепляется на поверхности какого-либо предмета мебели, потолка или стены. Профиль может быть изготовлен в различной конфигурации, которая подбирается исходя из дизайнерских решений;

Профиль для крепления ленты к поверхности чего-либо

  • врезной или встроенный профиль. Установка профиль производится внутрь какого-либо предмета мебели или интерьера (двери, окна, лестницы и так далее). Для монтажа требуется предварительное обустройство специального паза.

Профиль для монтажа ленты внутрь чего-либо

К каждому виду светодиодного профиля можно подобрать рассеиватель, который способствует сглаживанию получаемого светового потока. Профили с рассеивателем также помогают защитить светодиодную ленту от повреждений, тем самым продлевая срок ее использования.

В зависимости от пропускной способности рассеиватели подразделяются на следующие виды:

  • прозрачные (пропускают более 75% – 80% света);
  • матовые (пропускают не более 60% света);
  • полуматовые (пропускная способность находится на уровне 70% – 75%).

Разновидности рассеивателей для профилей

Для придания элементу освещения законченного вида с обеих сторон светодиодный профиль с рассеивателем закрывается специальными заглушками, полностью соответствующими конфигурации используемого профиля.

Окончания светодиодного профиля

Установка светодиодной ленты на профиль

Монтаж светодиодной ленты на алюминиевый профиль производится в три этапа:

  1. подготовка к выполнению работы;
  2. крепление профиля;
  3. фиксация и подключение светодиодной ленты.

Подготовка к работе

На подготовительной стадии необходимо:

  • выбрать способ крепления профиля;
  • подготовить все материалы и инструменты для выполнения работы по монтажу.

Крепление алюминиевого профиля для дальнейшего монтажа светодиодной ленты может быть произведено тремя способами:

  1. на двухсторонний скотч. Такой способ фиксации преимущественно используется для угловых профилей малого размера, которые устанавливаются на потолке или в любом ином недоступном месте. Если использовать скотч для монтажа профиля, например, на кухонном шкафчике, то при любом задевании или попадании влаги надежность крепления будет ослабевать;

Скотч для крепления алюминиевого профиля

  1. на клей (типа жидкие гвозди). Такой методом фиксации преимущественно используется при монтаже врезного профиля в помещениях с минимальным уровнем влажности;

Клей типа жидкие гвозди для крепления профиля

  1. саморезы. Данный способ подходит для фиксации профилей любого вида и в любых условиях, поэтому пользуется большим приоритетом при выполнении монтажа светодиодной ленты.

Для крепления профилей саморезами потребуется подготовить:

  • дрель с набором сверл;
  • шуруповерт;
  • саморезы, максимально подходящие по размерам;
  • ножовку по металлу для резки профиля;
  • инструменты для разметки;
  • провод для подключения ленты к внешнему источнику питания.

Набор инструментов для выполнения работы

Если планируется устанавливать встроенный профиль, то для выемки ниши дополнительно потребуются стамеска и молоток.

Монтаж профиля

Установка алюминиевого профиля для фиксации светодиодной ленты производится по следующей схеме:

  1. в соответствии с пожеланиями пользователя определяется длина светодиодной ленты и соответственно длина профиля для ее установки;
  2. если планируется смонтировать врезной профиль, то в размеченной области делается ниша, которая по габаритным размерам полностью соответствует устанавливаемому профилю;
  3. на месте установки размечается область фиксации металлического профиля: определяются: место начала и место окончания осветительного прибора, а также места крепления;
  1. места фиксации просверливаются. Для сверления рекомендуется воспользоваться сверлом, диаметр которого полностью соответствует диаметру крепежных саморезов (болтов);
  2. по заданным параметрам производится резка алюминиевого профиля;

Нарезка профиля по размерам

  1. в профиле также просверливаются отверстия для крепления, место расположения которых совпадает с местами, подготовленными на шкафу (стене, двери, окне и так далее);

Сверление и зенкование отверстий для крепления

  1. основание (подложка) профиля закрепляется на подготовленную поверхность при помощи болтов (саморезов) и шуруповерта (отвертки).

Монтаж светодиодной ленты

Заключительный этап – крепление и непосредственное подключение светодиодной ленты, выполняется в следующем порядке:

  1. лента обрезается в соответствии с размером профиля. Для резки можно использовать обычные ножницы;

Подготовка ленты к установке

  1. с ленты снимается слой, защищающий обработанную клеем поверхность, и производится ее фиксация к профилю;
  2. лента соединяется с блоком питания и иными устройствами. Для управления функцией включения/выключения, например, можно дополнительно установить сенсорный выключатель или выключатель, работающий от пульта управления;

Правила подключения ленты к источникам питания

  1. устанавливаются рассеиватели и заглушки;
  2. проверяется работоспособность полученного источника света.

Как произвести установку светодиодной ленты с использованием алюминиевого профиля, смотрите на видео.

Провода, которые потребовались для подключения, можно спрятать в специальные каналы или за стеновую отделку. Это позволит сохранить и эстетичность внешнего вида помещения.

Как крепить алюминиевый профиль

Профиль из алюминия преимущественно используется для сборки гипсокартонных конструкций – дверных проемов, внутренних перегородок, ниш. От соблюдения правил его крепления к стенам и между собой зависит ровность, долговечность поверхности, удобство ее финишной отделки.

Технология крепления профиля к стене

Перед монтажными работами рекомендуется убедиться, что в наличии есть все элементы, которыми крепится алюминиевый профиль. В зависимости от типа конструкции требуются соединительные муфты, крестообразные «крабы», прямые подвесы, тяги и зажимы для анкерных подвесок, крепежи в соответствии с материалом стен (дерево, кирпич, бетон, пеноблоки).

Последовательность крепления каркаса из профиля:

  1. Нанести разметку. Очертить схему расположения направляющих на полу, потолке и стенам с учетом их толщины. Рекомендуется использование лазерного уровня.
  2. Закрепить направляющие на полу, потолке. Проверить вертикальность внешних плоскостей, чтобы гарантировать отсутствие перекосов в дальнейшем.
  3. Смонтировать вертикальные стойки. Начинать следует с крайних, остальные с шагом 400-600 мм. Прямыми подвесами закрепить стойки на стене, если конструкция рядом с ней.
  4. Поставить горизонтальные перемычки. На этом этапе формируются проемы, ниши. После завершения конструкция готова к обшивке листами ГКЛ.

На местах соединения частей каркаса организуется припуск длиной 30-60 мм, чтобы впоследствии обеспечить жесткость конструкции. Режется алюминиевый профиль ножницами по металлу или болгаркой. Вертикальные элементы лучше нарезать в зависимости от фактического места установки (это компенсирует неровности пола, потолка).

Крепление профиля между собой

При монтаже каркаса из алюминиевого профиля применяется несколько способов соединения. Так, наиболее распространен вариант с вкручиванием саморезов. Его альтернативной является работа с просекателем. Этот инструмент позволяет уменьшить затраты на расходники, но тогда конструкция будет неразборной. То же относится к использованию заклепок из алюминия.

Саморезы для металла отличаются частым шагом резьбы. Крепить алюминиевый профиль лучше метизами с саморежущим наконечником (со сверлом).

Типовой размер саморезов для профиля – сечением 3,5, длиной от 9,5 до 11 мм, с крестообразным шлицом. Такой крепеж удобен и для ручного вкручивания, и для работы с шуруповертом. Благодаря их применению соединение получается разборным. При обнаружении ошибок монтажа его легко разобрать без повреждения направляющих, вертикальных стоек.

Полезные советы

Перед началом установки профильного каркаса рекомендуется проложить будущие коммуникации – электрический, коаксиальный кабель, «витую пару» для интернета. И только затем переходить к монтажу. Если речь идет о внутренней перегородке, провода прокидываются после установки уже горизонтальных поперечин (что было куда крепить их).

  • Шляпки саморезов утапливаются в профиль на 0,5 мм.
  • Закручивать их следует строго под прямым углом.
  • Прямые соединители используются для удлинения профиля.
  • Поперечный монтаж осуществляется крестообразными соединителями.
  • Несущие профили укрепляются П-образным кронштейном.
  • Соединение элементов на разном уровне удобнее делать двухуровневым соединителем.

В ассортименте производителей масса крепежных элементов под разные ситуации – строительство многоуровневого потолочного каркаса, стеновых панелей, внутренних перегородок, округлых арок и других типов конструкций. Экономить на их приобретении не рекомендуется, подручные средства вроде кусков профиля хоть и успешно заменяют их, но не гарантируют достаточной жесткости.

Монтаж профилей под гипсокартон на стены: как выставить профиль своми руками

Конструкции из гипсокартона очень часто используются при ремонте квартир. Многие хозяева стремятся сэкономить на услугах профессионалов и стараются выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Ведь от качества каркаса будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность конструкции.

Часто используемые виды металлопрофиля

При креплении гипсокартона на стены и потолок используют соответствующие металлические профили:

  • ПС – стоечный;
  • ПН – профиль направляющий;
  • ПП – потолочный;
  • ППН – направляющий потолочный.

Направляющие профили крепятся непосредственно к одной из поверхностей комнаты (пол, стена или потолок) и не имеют дополнительных ребер жесткости. У стоечного и потолочного металлопрофиля есть специальные бортики, поэтому они более устойчивы к изгибанию. Эти элементы вставляются в направляющие и фиксируются там чаще всего специальными саморезами.

Монтаж профиля для гипсокартона может потребовать также использования угловых или маячковых профилей. Но в подавляющем большинстве конструкций из ГКЛ они не понадобятся.

Для надежности рекомендуется использовать профиль, изготовленный из металла толщиной не меньше 0,55 мм.

Длина изделий может быть 3 или 4 метра. Для получения меньшего количества обрезков при установке профилей для гипсокартона следует тщательно рассчитать количество и размеры отдельных элементов каркаса, а лишь потом отправляться в магазин.

Разметка поверхности

Важный и кропотливый этап. От тщательности проведения разметки будет зависеть внешний вид всей конструкции. Неправильно выставленный металлопрофиль сразу может быть незаметен, но обязательно проявится после завершения работ.

  • На поверхности стены ищется самая выступающая точка. Расстояние от нее до внутренней стороны гипсокартона должно быть не меньше ширины используемого металлопрофиля.
  • На полу проводится линия, обозначающая внешнюю границу направляющего профиля.
  • С помощью отвеса эта линия переносится на потолок. Такая разметка обязательна при креплении гипсокартона к стене на профиль, так как необходимо получить единую плоскость.
  • На стене производится разметка для установки стоечных профилей. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм. Стыковку их надо проводить на поверхности металлопрофиля, поэтому каждый лист должен прикручиваться к 3 или 4 стойкам. Соответственно, шаг между стоечными элементами каркаса должен быть 40 или 60 см. Крайние стойки располагают по краям стены, от них и идет отсчет. В большинстве случаев отдают предпочтение варианту с тремя профилями на лист: два по краям и один посередине.
  • На линиях, обозначающих центр вертикальных профилей-стоек, через каждые 60 см размечают места установки прямых подвесов.
  • Размечаются места для горизонтальных перемычек и подвесов для их крепления.

Монтаж профиля к стене

Комнаты в квартире, а соответственно, и стены могут быть разными: отличаться по размерам, кривизне поверхности или наличию окон. В каждом случае для крепления гипсокартона будет свой алгоритм, но общие правила останутся неизменными. Рассмотрим самый простой вариант – выравнивание стены без окон.

Начинают монтаж профиля под гипсокартон своими руками с установки направляющих на полу и потолке. Перед этим на поверхность металлопрофиля, прилегающую к полу или потолку, наклеивается уплотнительная лента. Алгоритм дальнейших действий таков:

  • Закрепить нижнюю направляющую на деревянном полу можно при помощи саморезов. В потолке или поверхности бетонного пола перфоратором сверлят отверстия и крепят направляющие на дюбель-гвозди. Обычно в профилях уже есть готовые отверстия, но их можно сделать и самостоятельно с шагом 25–30 см.
  • При помощи дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы. Их «крылышки» сгибаются в виде буквы «П». С их помощью в дальнейшем мы будем выставлять вертикальные стойки.
  • Вертикальные профили вставляются в направляющие.

Лучше все соединять элементы обрешетки, используя просекатель: головки мелких саморезов по металлу (их еще называют «блохи», «клопы» или «семечки») могут помешать плотному прилеганию ГКЛ к каркасу.

  • «Клопами» стойки крепятся к подвесам.

Для того чтобы выставить все стойки в одной плоскости, делают так: устанавливают два крайних профиля, контролируя их отклонение уровнем или отвесом. Затем между ними натягивают 3-4 капроновых нити. По ним осуществляют монтаж остальных стоек.

  • В подвесах есть ряд отверстий для саморезов, с помощью которых легко добиться необходимого положения металлопрофиля. После этого «крылышки» подвесов аккуратно отгибают в стороны, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

  • В местах горизонтальных стыков делаются поперечные перекладины. Они крепятся на подвесы, а для соединения с вертикальными стойками у профиля отрезаются боковые стенки на расстояние 5 см. Полученный «язычок» лучше прикрепить при помощи просекателя, если применить «клопы», то будут мешаться их выступающие головки. Другой вариант – воспользоваться одноуровневым соединителем типа «краб».
  • После монтажа каркаса следует еще раз проверить, все ли элементы находятся в одной плоскости. Гораздо легче исправить огрехи на этом этапе, чем после крепления гипсокартона.

Полезные советы

И еще несколько рекомендаций:

  • После окончания разметки следует заняться коммуникациями, которые в дальнейшем будут скрыты под гипсокартоном. В первую очередь это электропроводка. Нанесенная разметка поможет проложить ее так, чтобы не повредить при монтаже каркаса. А вот прокладывать ее после установки профилей может быть неудобно.

  • Нелишним будет составить и сохранить план расположения профилей с размерами. После крепления гипсокартона и его качественной шпаклевки стыки листов уже будут не видны. Особенно если поверх ГКЛ будет какое-нибудь отделочное покрытие, например обои. Надеяться на свою память или на метки на стене не стоит: кто знает, когда возникнет желание закрепить на стене светильник, зеркало или полочку? К этому времени метки точно будут ликвидированы, а попасть в профиль, желая осуществить крепление, например, на дюбель «бабочку», будет очень неприятно.
  • При недостаточной длине профиля его можно нарастить. Можно соединять изделия «внахлест» или «встык». Во втором случае используется дополнительный кусок профиля или его роль играет торец направляющего. Место соединения фиксируется по бокам саморезами, которые не будут мешать плотному прилеганию листа гипсокартона к каркасу.

Знать как крепить профиль к стене правильно – залог надежности конструкции

Залог долговечности гипсокартонного сооружения – надежность возведенной конструкции из металлических профилей. Некоторые считают это плевым делом, и ошибаются. Если не изучить некоторые тонкости выполнения работ, то кропотливый труд и потраченное время неопытного (начинающего) мастера окажутся напрасными. Поэтому предлагаем разобраться в том, как крепить профиль так, чтобы сооружение не просто выглядело эстетично, но и радовало многие годы.

Прорисовка плоскости

Первоначальным этапом выступает разметка, по которой в дальнейшем установится конструкция. Для этого потребуются подручные средства: леска, мел, отвес (лучше несколько), линейка, молоток, гвозди.

  • С помощью гвоздя к стене под самым потолком закрепляется отвес, который опускается до самого пола. Такие же манипуляции проделывают и с другой стороны предполагаемого сооружения. По всей длине от потолка и до пола ничто не должно соприкасаться с отвесом. В противном случае нарушится вертикаль;
  • Вдоль стены натягиваются три лески. Одна вдоль пола, вторая – посередине стены, третья – под потолком. Легкое прикосновение лесок в местах пересечения допустимо;
  • На поверхности стенки отмечается наивысшая точка, глубже нее металлокаркас прикрепить невозможно;
  • От наивысшей точки отступается расстояние равное толщине используемого профиля, проверяется разбивку;
  • Натягивается дополнительная леска возле боковой стенки параллельно уже закрепленной. На этой же боковой стене устанавливаются метки с помощью линейки, которую располагают поперек лесок. Так намечается будущая плоскость;
  • Процесс проделывается аналогично на другой стенке. Также разметка наносится вдоль пола и на потолке;
  • С помощью правила и мела очерчивается контур периметра.

Установка направляющего профиля

Установка металлопрофиля

Обшивка будет ровной, если профили для ГКЛ установлены правильно. А это зависит от качества монтажа направляющего металлопрофиля. Для того чтобы его прикрепить потребуются: плоскогубцы, специальные ножницы, дюбеля-гвозди, молоток, перфодрель.

  • К проведенной мелом черте приставляется направляющий металлопрофиль. От его верхнего края оступается примерно тридцать сантиметров и просверливается отверстие в стене. Глубина отверстия ненамного превышает длину гвоздя;
  • Следующие отверстия проделываются невысоко от пола и посредине;
  • После проверки соответствия черты и направляющего профиля забиваются дюбеля;
  • Металлопрофиль направляющего типа устанавливается внахлест. Для этого с обеих сторон ножницами отрезаются бока и выгибаются наружу. Середина выгнутой части срезается, после чего край выравнивается с помощью плоскогубцев;
  • По черте прикладывается обрезанный профиль. В месте, где закрепленный и новый профиль соприкасаются, просверливается отверстие и устанавливается, не забиваясь, дюбель;
  • Выравнивается по намеченной черте, просверливаются еще несколько отверстий и закрепляются дюбеля;
  • Вышеописанная операция воспроизводится для противоположной стенки, вдоль пола, потолка;
  • Установленное сооружение укрепляется по всему периметру. В зависимости от прочности стены выбирается шаг (расстояние между забиваемыми дюбелями). Он варьируется от 20 до 40 сантиметров.

Прокладывание вертикали

Правильным будет крепление металлопрофиля по размеру используемого ГКЛ. Для этого вымеряется его ширина и отмечается точка, которая приходится на середину металлопрофиля. Аналогичная процедура производится и для остальных листов.

Установка вертикали

Для прокладывания меток вдоль пола ширину ГКЛ делят на одинаковые отрезки не более 50 сантиметров. С помощью отвеса каждая точка переносится на потолок.

Чтобы не возникало вопросов, как крепить профиль к стене, этот процесс подробно:

  • От пометки, расположенной на середине стенки, замеряется промежуток от пола и до потолка, переносится на металлопрофиль с вычетом десяти миллиметров. Во избежание неточностей поперек наносится линия. Каждый бок обрабатывается по схеме, описанной выше;
  • Обработанную заготовку прикладывают к стенке и по обоим концам проводят черты. Визуально поделив ее на три одинаковых части по высоте, ставятся пометки, после чего заготовка убирается;
  • Чтобы прикрепить профиль ровно, по намеченным линиям устанавливается подвес под потолком с каждой стороны профиля;
  • Отступив по пол сантиметра от пола и потолка к направляющему металопрофилю прикрепляется вертикальный, начиная сверху.

Проверяют вертикальность с помощью правила или тех же отвесов. Погрешности легче исправить на этой стадии, чем по завершению увидеть, что обшивка слегка кривоватая.

Линии горизонтали

Данные фрагменты выступают некими перегородками для укрепления сооружения. Эти элементы не крепятся к стене. В том месте, где горизонталь находит на вертикаль, устанавливают практичное приспособление, называемое крабом. В других местах используют иной подход:

  • От середины одного вертикально установленного металлопрофиля до середины другого замеряют расстояние;
  • По данному замеру отрезается заготовка и приставляется на предполагаемое место установки;
  • На боках профиля маркером наносят метки, по которым вырежутся углубления для соединения двух профилей. Процедура такая же, как описывалось выше;
  • После металлопрофиль устанавливается на место и фиксируется шурупами;
  • Проверка горизонтальности с помощью уровня.

Стыковочные элементы

Каркас готов к дальнейшей обработке. Обшивка начинается с цельных листов. Их устанавливают в шахматном порядке. Оставшиеся промежутки обшиваются остатками.

Во время отделки помещений приходится сталкиваться с таким важным составляющим любой конструкции, как деформационный шов. Обшивка гипсокартоном не исключение. Верно спроектированный, обустроенный, оформленный деформационный шов – залог долговечности сооружения.

Читать еще:  Какие бывают и как устанавливаются маяки на трещины в стенах из каменных материалов и железобетонных и бетонных строительных конструкциях

Шов деформационного характера

Он компенсирует напряжение, которое возникает в материалах, используемых для воздвижения конструкции. Причины возникновения напряжений – сдвиги элементов, их деформации. Деформационный шов делит огромную площадь на определенные блоки меньших размеров, деформация которых не влияет на «соседа». Такое решение снижает возникающее напряжение и помогает избежать разрушительных процессов.

Различают следующие деформационные швы:

  • Антисейсмические;
  • Усадочные;
  • Осадочные;
  • Температурные и другие.

Ключевым моментом выступает герметизация и уплотнение швов. Новичкам следует понять, что деформационный стык – это уязвимое место для влаги и загрязнений, что приводит к потере качеств, разрушению конструкции.

С детальной инструкцией и наглядным примером ознакомит следующее видео.

Герметизацию выполняют различными материалами, в том числе гернитовыми и набухающими шнурами, гидрошпонками, гидрофильными резиновыми профилями.

Оформляют деформационный шов и специальными профилями. Данный метод наиболее популярен в современном строительстве. Профили эргономично соединяют две функции: герметизация и армирование. К тому же, применяя данный метод, швам придают большей эстетики, а стыковочным местам – конструктивности. Сегодня на рынке представлен большой спектр профилей в зависимости от вида деформационного шва. Поэтому с легкостью решается любая конструкционная проблема.

Деформационный профиль

Настойчивость, осведомленность и желание – составные части возведения качественного сооружения, обшивки стен, потолков с помощью гипсокартонных листов.

Монтаж профиля для светодиодной ленты — 3 вида.

Светодиодный профиль в подсветке выполняет две основные функции:

    отвод тепла от светодиодной ленты, температура диода в которой не должна превышать 60 градусов
    декоративная функция – как элемент украшения

Светодиодная лента в процессе своей работы греется и чем больше она нагревается, тем быстрее деградируют кристаллы в светодиодах. То есть лента потеряет яркость гораздо раньше своего гарантийного срока.

Поэтому для нее нужно поддерживать определенный температурный режим работы. Это и достигается путем теплоотвода с поверхности алюминиевых профилей.

Профили делятся на 3 вида:

    накладные – те, что накладываются сверху на поверхность или подвешиваются на ней
    угловые – ставятся в угол шкафа, потолка и светят как правило под углом в 45 градусов к поверхности
    врезные – имеют по бокам выступы, которые закрывают неровности и сколы по краям паза, куда они и вставляются

Паз специально создается на поверхности, и профиль после погружения в него получается на одном уровне с этой самой поверхностью.

Так как основная функция светодиодного профиля это отвод тепла, то очень важным параметром на который следует обращать внимание является площадь его поверхности.

Чем они выше, тем лучше. Поэтому при монтаже обязательно сохраняйте свободный доступ для воздуха к каждой стороне.

Например, при установке накладного профиля как минимум одна поверхность (нижняя) уже оказывается изолированной. Поэтому на ней необходимо делать специальные проставки.

Это могут быть пластиковые или металлические элементы. Лучше всего использовать для этого заводские крепежные клипсы.

Главное обеспечить проход воздуха под подложкой.

Есть еще профиля идущие в комплекте со съемным основанием. В них сначала основание крепится к поверхности, а уже в него вставляется сам профиль. Между ними и обеспечивается необходимый зазор.

Правила создания зазоров относится и к бортам. Нельзя их монтировать, что называется впритык с другой поверхностью.

Высокие бортики кроме лучшего охлаждения имеют еще одно преимущество. Благодаря им, внутри можно легко разместить специальные коннекторы для соединения отрезков ленты.

При низких бортах придется удалять верхнюю закрывающую крышку с коннектора. А сам коннектор вставлять сбоку, предварительно немного сточив его напильником.

Как только врезной профиль вставляется в паз, у него сразу изолируются три стороны. Остается только площадь верхнего выступающего бортика, а этого будет явно недостаточно.

Рекомендуется выбирать модели у которых эта площадка будет как можно шире. Во-первых, лучшее охлаждение, а во-вторых вам не потребуется с точностью до миллиметра прорезать паз в мебели. Ошибетесь и профиль просто провалится туда.

Фактически, врезные виды выполняют только одну функцию – декоративную. Для мощных светодиодных лент при отсутствии пустот и зазоров их лучше не использовать, максимум для лент до 9,6 Вт/метр.

То же самое относится и к угловым моделям. Когда вы их ставите в угол, то сразу изолируете его с двух сторон.

Поэтому подобные профиля не желательно использовать именно как теплоотвод при работе с яркими и мощными светодиодными лентами SMD 5050, 5630, 5730.

Несколько разновидностей алюминиевых профилей от Klus, комплектующие к ним и размеры:

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками

Строитель 4 разряда

Гипсокартонный лист (ГКЛ), как правило, крепят на обрешетку, соответственно, монтаж профиля под гипсокартон должен быть надежным. Нередко начинающие строители покупают тонкие металлические направляющие ПП, и некоторые участки на потолке под весом материала продавливаются. Чтобы правильно сделать работу, необходимо изучить технологию отделки. Сами плиты для обшивки стен и потолка просты в использовании, а времени на изготовление каркаса тратится немного.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу из специальных профилей

Деревянные и металлические изделия

Перегородки, стены и потолки не получится отделать одними лишь листами гипсокартона. Поэтому профили составляют основную часть всей конструкции. Есть 2 вида изделий:

  • металлические;
  • деревянные.

В первом случае планки для крепления на ГКЛ имеют множество недостатков. Материал не пользуется широким спросом, поскольку производители его не выпускают, однако он до сих пор применяется для монтажа обрешетки. Какие минусы ожидать, если воспользоваться древесными изделиями:

  • низкий эксплуатационный срок;
  • гниение деревянных планок при взаимодействии с водой;
  • такая обрешетка не блистает прочностью, поэтому она через некоторое время может деформироваться;
  • высокая степень возгорания;
  • трудоемкий монтаж каркаса.

В этом видео показано как построить каркас из профилей:

Стальные конструкции превосходят деревянные модели неоспоримыми достоинствами. Они дороже в несколько раз, но это единственный минус. Плюсы, которые можно выделить:

  • жесткая и прочная обрешетка не деформируется даже через много лет эксплуатации;
  • легкость сборки конструкции;
  • большой срок службы обусловлен тем, что материал изготавливается из цинка и имеет достаточную толщину бортов, чтобы не согнуться под весом листов;
  • есть разные виды профилей, как для потолка, так и для стен.

Конечно, владелец переплатит деньги за покупку такого качественного стройматериала, но он навсегда забудет про периодическую реставрацию подвесного изделия.

Виды направляющих

Есть профили для потолка и стен, но они конструктивно схожи между собой. Поэтому существуют всего 2 вида: стартовые и главные модели. Размеры направляющих делают по стандарту — в длину 300 см. Если комната большая, то существует специальный крепеж, которым соединяют 2 элемента с торцов и добиваются величины 600 см.

Каркас для крепления гипсокартона делается из стартовых и главных направляющих профилей

Профили с маркировкой ПП и Пс нужно устанавливать для участков помещения с большой нагрузкой. Эти типы стальных планок на концах обозначают буквами С или П. ПН — направляющий профиль (стартовый). Его применяют для крепления к стенам в горизонтальном или вертикальном положении. Потом в него монтируют основные металлические изделия, которыми формируют каркас. Насколько ровно их установят, настолько ровным будет покрытие. Вариации стальных профилей для гипсокартона:

  1. НП — для стен используют именно этот тип, потому что он играет роль вертикальной опоры.
  2. НП — выполняет функции потолочного значения, на которую монтируют ГКЛ.
  3. ПП — стартовые направляющие устанавливают под потолком по всему периметру комнаты. К ним крепят основные профили и создают подвесной потолок.

Нп профиль используется для лучшей фиксации гипсокартона на каркасе

Есть отдельные виды материала, которые применяют нечасто. Если владелец загородного дома решил делать сложные геометрические фигуры или защитить слабые участки отделки от механических повреждений, то без них не обойтись:

  1. Уголки. После крепления плит гипсокартона монтируют эти детали. Их устанавливают по всей длине угла, например, на перегородки. Фиксируют элементы скобами и степлером. На потолке они редко используются, исключения — это двух- или трехъярусные конструкции. В остальных случаях устанавливают уголки на стенах.
  2. Полудуги. Это радиусные профили, устанавливающиеся в арочных проемах или других асимметричных участках дома. Их, как и основные виды, закрепляют на шурупы.

Можно обойтись без покупки полукруглых планок и сделать их своими руками. Достаточно вооружиться ножницами по металлу, поставить с равным шагом черточки на бортиках основного ровного направляющего НП и сделать надрезы, не доходя на 2 мм до нижней части изделия. Потом конструкцию сгибают и монтируют к перемычкам. Работа не займет много времени и не придется переплачивать за радиусные модели.

Правила закрепления конструкции

Обрешетку закрепляют на металлические подвесы. За счет них выставляют промежуток между стеной или потолком и планками. Поэтому мастеру не нужно ровнять поверхность потолка, что существенно ускоряет рабочий процесс. На 1 м² монтируют несколько подвесов. Деталь выглядит в форме пластинки, края которой оснащены множественными отверстиями под саморезы.

Каркас для гипсокартона должен устанавливаться на ровный потолок

Стартовые направляющие нужно установить на пластиковые дюбеля и шурупы. Чтобы надежно прикрутить планку, в ней через каждые 50 см проделывают перфоратором отверстия как в самой детали, так и в стене. Забивают молотком пластмассовый крепеж и вкручивают шуруп. Другие профили продают с заранее сделанными дырами, они больше подходят начинающим строителям. Вот рекомендации от профессионалов, которые значительно упростят монтаж направляющих для гипсокартона:

  1. Это основное правило — невзирая на то, где будет крепиться гипсокартон, плиты всегда стыкуют друг с другом предельно ровно. Даже незначительные перепады усложнят дальнейшую работу со шпаклевкой. Для этих целей используют длинный уровень или правило величиной 300 см.
  2. Стартовые направляющие устанавливают на предварительно начерченную линию на стене. На изделии делают отметки с интервалом 50 см, такую же работу проделывают со стеной. Далее гвоздем в металлической планке изготавливают дыры, затем проделывают отверстия в стене перфоратором. Шатание прикрепленной конструкции — недопустимо.
  3. Шурупы вкручивают под прямым углом и в процессе работы придерживают пальцами. Их еще называют «клопами», поскольку они имеют маленькую длину.
  4. Для закручивания крепежей в труднодоступном участке потолка, к примеру, под светильники, на шуруповерте используют угловую насадку.

Чтобы построить каркас для гипсокартона в труднодоступных местах потолка, следует
использовать угловую насадку на шуруповерте

  • Если загородная недвижимость снаружи не утеплена, то после сооружения обрешетки и перед монтажом плит ГКЛ внутрь каркаса помещают минеральную вату и фиксируют скотчем или другими крепежами.
  • По технологии монтажа гипсокартона профильная конструкция имеет ячейки 50×50 см. Поэтому в тех местах, где крестообразно пересекаются 2 стальные планки, крепят «жабки». Они придадут жесткость эти слабым соединениям.
  • Нельзя применять для создания каркаса гнутые направляющие, поскольку это повлияет на ровность потолка или стены.

    Разметка помещения

    Каркас требует правильной разметки стен. Если этого не сделать, то конструкция будет кривой. Перечень инструментов для работы:

    • обработанный мелом шнур, такой продают в строительных магазинах;
    • рулетка
    • карандаш;
    • гидроуровень;
    • уровень.

    Если мастер не уверен в ровности потолка, то использует гидроуровень, чтобы найти нулевую точку. В углу комнаты от пола делает отметку 100 см. Прикладывает к ней одну сторону инструмента, а вторую устанавливает на противоположном углу, когда вода выровняется, карандашом на ее уровне чертит короткую линию. Процедуру проделывает со всеми сторонами помещения.

    От потолка вниз по стене отмеряют не более 10 см. Ставят отметку, от которой замеряют высоту до нижней черты. Полученный размер переносится на все углы комнаты. Это идеальный способ добиться единой плоскости. В работу желательно подключить помощника.

    На уровне двух отметин сильно натягивают шнур, берут рукой за материал ближе к середине, оттягивают его от поверхности и отпускают. Вследствие этого останется ровный отпечаток, который послужит маяком для установки стартовых профилей. Подобные манипуляции проделываются по всему периметру комнаты.

    Для получения качественного каркаса для гипсокартона следует чётко следовать инструкции

    Можно воспользоваться другими способами: вниз от потолка отступить 10 см и отметить это место карандашом, приставить на уровне черты длинный уровень и отрегулировать его, потом поверх него прочертить линию, на край которой снова ставят инструмент и проводят аналогичную работу. И так делают, пока не разметят весь периметр помещения.

    Техника монтажа каркаса на потолок

    Конструкция потолочной обрешетки от стеновой почти не отличается. Специалисты за 1 день способны соорудить изделие в помещении площадью 20 м². Как это делают:

      На расчерченные линии надо выставить профиль под гипсокартон. Сначала в них проделывают гвоздем отверстия, прикладывают к стене, сильно сдвигают к углу комнаты, в эти дыры наставляют сверло перфоратора и сверлят.

    Чертеж на стенах для ровной установки каркаса производится с помощью гвоздя

  • В материал вбивают молотком дюбеля. Туда же ставят шуруп и закручивают его шуруповертом. Кстати, безопаснее использовать беспроводной электроинструмент, поскольку человек, сосредоточенный на работе, может споткнуться за провод и упасть с высоты. Закрепляют планку до конца стены, потом устанавливают другую направляющую и сдвигают в угол, тем самым она зайдет в профиль. Такой процесс доводится до конца.
  • В комнате 3×4 м, соответственно, эффективнее монтировать профиль не по длине помещения, а поперек, таким образом, не придется удлинять профили ПП. Материал вставляют в стартовые направляющие с шагом 50 см и внизу соединяют шурупами.
  • Над основными элементами к потолку монтируют крепежи (узкие пластинки с отверстиями). Края детали сгибают и приставляют к направляющей, которую прикручивают шурупами, оставшиеся концы отгибают в обратную сторону. Устанавливают подвесы с шагом не больше 100 см.

    Каркас на потолке для гипсокартона должен иметь высокую прочность, чтобы будущая конструкция была устойчивой

  • Между профилями фиксируют перемычки. Отрезают материал длиной 58 см. Основная часть — 50 см. По краям делают надрезы на бортиках в длину 4 см, которые отводят в стороны. На направляющих, прикрепленных к стартовым, создают черточки, отступая от стены 50 см. Перемычку прикладывают к отметинам, снизу и по бокам прикручивают саморезами. Таким способом монтируют оставшуюся часть обрешетки.
  • В участках, где стыкуются перемычки с основным профилем, закрепляют «крабы». Деталь устанавливают поверх крестообразного соединения конструкции, на ней сгибают мелкие пластинки с отверстиями и прикручивают шурупами к направляющим.
  • Установку профилей под гипсокартон контролируют строительным уровнем. Даже малейшие перепады категорически недопустимы, особенно это касается того этапа, где элемент крепят к потолку. Поэтому монтаж лучше проводить вдвоем.

    Создание обрешетки на стены

    Специалисты перед началом работы выравнивают поверхность помещения, поскольку на них устанавливают стартовые, а как известно, они считаются основой для всей конструкции. Монтаж профилей под гипсокартон на стены:

    1. Стеновую поверхность расчерчивают — это касается пола и потолка. Делают отметки, к которым прикладывают намеленный шнур, оттягивают и отпускают. При ударе останется ровная линия.
    2. По полу и на потолке устанавливают стартовые направляющие, которые крепят на дюбеля и шурупы. В углах двух противоположных стен монтируют по вертикали профили. Так как стандартная высота современных помещений не больше 300 см, то планку не придется увеличивать путем соединения крепежом двух таких элементов.
    3. По вертикали ставят основные профили с шагом 50 см, крепят их шурупами «клопами».
    4. Изготавливают перемычки с подрезанием бортиков длиной 4 см с обеих сторон. Их размещают с шагом 50 см. Работу постоянно контролируют уровнем. Соединения скрепляют «крабами».

    Чтобы придать конструкции жесткость, мастера советуют использовать не только подвесы, но и куски профиля. Например, если расстояние между стеной и обрешеткой 10 см, то подготавливают по таким же размерам направляющие ПП, бортики которых на одном краю подрезают, все части отгибают назад. Материал устанавливают в планку каркаса, другой конец ставят к стене, в которой проделывают отверстия и закрепляют изделие дюбелями и саморезами.

    Работа окончена. Остается проверить качество монтажа металлического профиля для гипсокартона. От верхнего угла стены натягивают нитку к нижнему. Прикрепляют второй шнур, но в обратную сторону, чтобы получилась большая буква «Х». Если существенных зазоров не наблюдается, а конструкция не шатается, то процесс сборки обрешетки своими руками прошел успешно.

    Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)

    Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.

    Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

    Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии — крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

    Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60×40 или 60×50.

    Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная — сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

    Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

    После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

    Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

    Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

    После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

    Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

    Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

    Вычерчивание периметра под направляющие профили

    После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур — о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

    Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

    Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

    После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

    Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

    А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

    На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

    Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

    Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

    Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

    Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

    Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

    Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

    Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

    Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

    Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

    и прикручиваем профиль к стене.

    Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

    Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

    Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

    Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

    Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

    После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

    Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

    После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

    Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

    И докручиваем шуруп на малых оборотах:

    Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

    И закручиваем шуруп.
    Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

    Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

    Немаловажный нюанс!
    Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

    Таким образом и следующие профили:

    Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

    Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

    Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

    Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

    Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

    Лучше закреплять стараться посередине профиля.

    Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

    Нитка не касается профиля, оптимально:

    Таким же образом закрепляем все последующие профили.

    По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

    Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

    Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене — у нас получился полноценный каркас.
    Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

    Как крепить алюминиевый профиль к стене?

    В наше время большие светопрозрачные фасады, раздвижные системы, пользуются спросом все больше и больше. Современный дизайн и архитектура задают темп на остекление больших размеров, что практически невозможно реализовать в ПВХ профилях. И здесь на помощь выходят производители алюминиевых систем. Стоимость алюминиевых конструкций куда выше в сравнении с окнами из ПВХ профилей. Но проблем в эксплуатационных условиях таких как промерзание, продувание, протекание, деформация и другие, здесь также много. В 70% случаев полученные рекламации из-за неправильно выполненной установки, и подбора материалов для монтажа.

    Алексей Деркач руководитель TM ZIGMAR

    Многие винят переработчиков профиля во всех грехах, хотя и здесь нюансов хватает, но в основном рекламационные случаи именно из-за отвратительного монтажа, причем независимо от бренда профильной системы. Один обыватель решил заказать раздвижные системы у польской компании, хоть стоимость и была выше, но доверие к Европейскому производителю взяло верх, руководствуясь, что качество конструкций по умолчанию должно быть лучше. Клиента устроило качество конструкций, но вот то, что произошло во время монтажа раздвижных систем Schuco, ни в сказке рассказать ни пером описать. Несмотря на европейский опыт в монтаже, польские мастера выполнили работу ужасно. То же самое, к сожалению, происходит и в нашей стране. Но рождаются и ответственные компании в сфере монтажа светопрозрачных конструкций, ведь монтаж на самом деле не должен выглядеть так, как мы его привыкли видеть в Украине на протяжении многих лет, монтаж – это целая наука, инженерия.
    В этой статье мы поговорим об особенностях в монтаже алюминиевых конструкций на примере наших работ.

    Как, кем, и каким инструментом необходимо производить замер?

    От правильного замера зависит многое. Замерщик должен иметь как минимум строительное самообразование, окончив курсы, связанные со строительством, в идеале иметь высшее строительное образование. Это поможет видеть ситуацию наперед, понимать принципы устройства монтажных узлов, читать чертежи, проектную документацию, как минимум, иметь представление об утеплении узловых примыканий, утеплении откосов снаружи и внутри.

    Процес замера для составления проекта и последующего монтажа

    Например, высота порога после отделочных работ напрямую зависит от высоты напольных материалов и других составляющих. Важно учитывать дополнительный размер для возможности утепления наиболее уязвимых зон промерзания, в районе примыканий, дать рекомендации во избежание образования грибка на откосах, промерзание узловых примыканий и т.д.
    Замер стоит осуществлять при наличии специальной измерительной техники, в зависимости от конфигурации проема: лазерной техники, в отдельных случаях при помощи топографической съёмки, оптического нивелира, рулетки.

    Подготовка и обработка проема перед устройством монтажного узла

    Нужен ли проект для монтажа алюминиевых систем?

    Процесс изготовления и монтажа алюминиевых систем на порядок отличается от монтажа ПВХ окон, особенно при наличии раздвижных систем, радиусных и сложных нестандартных конструкций. Разрабатывать конструкции, прорисовать узловые примыкания, и осуществлять устройство монтажных узлов, следует на основании проектной документации. Например, установка несистемных решений, так называемых жестких стеклопакетов в алюминиевые профильные системы, мы выполняли на основании проектной документации инжиниринговой компании «ПИК групп». Ими был разработан и спроектирован компенсационный узел для малых перемещений кровли. Наличие проекта позволяет минимизировать ошибки в монтаже, контролировать выполнение работ, что в конечном итоге приведет к хорошему результату, а не к монтажу, который показан на фото 1-4.

    Антикорозийная установка стального крепежа
    Неправильная (слева) и правильный (справа) крепежный элемент
    Соединений профилей через термомост из полиамида

    Нужна ли подготовка и обработка проема перед устройством монтажного узла?

    Следует произвести подготовку проемов, при помощи грунтовки глубокого проникновения ст-16, и грунт краски ст-17. Обработка обеспечивает необходимое сцепление основы стены с материалом для устройства монтажного узла, образуется однородная поверхность, обладающая высокими адгезионными свойствами, также в случае плохо подготовленного основания, следует произвести черновые работы, оштукатурив проем, это поможет произвести качественную проклейку пароизоляционной ленты и ленты ПСУЛ.
    На некоторых объектах, где нет возможности качественно проклеить пароизоляционные ленты, мы рекомендуем и предоставляем заказчику техзадание по подготовке проема. Например, рекомендуем подрезать четверть, выровнять поверхность откоса при помощи цементного раствора, подрезать проём для устройства теплого основания с целью предотвратить промерзание в зимний период.

    Можно ли применять стальной крепеж для алюминиевых конструкций?

    Для монтажа алюминиевых конструкций можно применять стальной крепеж, в виде анкера, нагеля, но нельзя соединять напрямую с алюминием во избежание коррозии. Необходимо это делать через прокладку, в виде шайбы с нержавеющей стали, либо через каучуковую прокладку, бутиловую ленту, физически сшитого пенополиэтилена, либо применить крепеж из нержавеющей стали, который совместим с алюминием и не приводит к коррозии.

    Какой вид крепежа следует применять для монтажа алюминиевых конструкций, и как правильно его закрепить ?

    Среди специалистов в сфере монтажа бытует мнение, что окно отчасти держит пена. Пена – это не крепежный материал, поэтому следует надежно закрепить конструкцию, разместив необходимое количество точек крепежа. Не применяйте для крепежа жестянку как указано на фото, если говорить про алюминиевые окна, то крепить следует при помощи надежных пластин толщиной не менее 1.5 мм согласно ДСТУ. Лично мы в своей работе применяем оцинкованную пластину толщиной 2 мм.

    Теплые профиля из алюминия соединяются через термомост из полиамида. При низкой температуре в зимний период, профиль охлаждается и благодаря термомосту низкая температура не передается на алюминиевый профиль находящийся внутри помещения.
    Поэтому во время крепежа нельзя прикручивать пластину к наружному профилю соединив его с внутренним профилем, так как пластина будет охлаждаться и промерзать, передавая низкую температуру внутрь помещения, а именно на внутренний профиль, и откос, тем самым приведет к теплопотерям.
    Точки крепления необходимо разместить согласно рекомендациям ДСТУ, либо переработчика профиля. Монтаж окон без знания матчасти, это то же самое, что водить автомобиль, не зная дорожных знаков.
    Например, в монтаже алюминиевых окон Reynaers MasterLine 8 HI, мы разместили крепежные элементы отступив по 150 мм от внутренней части рамы каждого угла, также 150 мм от центра импоста, между точками крепежа 600 мм в профилях темного цвета.
    Для фиксации пластины к раме, нельзя применять стальной саморез. Необходимо фиксировать пластину при помощи винта из нержавеющей стали, толщиной 5 мм согласно ДСТУ.
    Крепеж для проема следует индивидуально подбирать в зависимости от стенового материала, исходя из рекомендаций поставщика крепежа.

    Использование опорных клиньев
    Защита монтажного узла от промерзания
    Утепление крепежных элементов

    Как утеплить холодную зону, а именно подставочный профиль во избежание промерзаний?

    Стоит утеплить нижнюю зону примыкания, так как это одна из рекламационных зон, которая промерзает в зимний период.
    Существует много системных решений. Одно из хороших решений, которое мы применяем на своей практике, это доборный ПВХ профиль с армировкой и утеплителем внутри. Соединять подставочный профиль с рамой следует через герметик и утеплитель. Очень достойное и оправданное решение с точки зрения теплотехники.

    Какие опорные клинья применять для передачи нагрузки на основание?

    Опорные клинья нельзя применять из отходов дерева. Необходимо применять только ПВХ клинья учитывая вес конструкции в целом, который передаем на опорный клин, либо применить клинья из твердых пород дерева обработав специальной пропиткой. Я сторонник, только ПВХ клиньев. Не напитывает влагу, не промерзает, не сгнивает. Плюс очень удобно регулировать высоту окон до необходимого уровня.

    Как защитить монтажный узел от промерзания и разрушения?

    Для устройства монтажного узла рекомендуем применять пену, обладающую свойствами приобретать первоначальную форму после сжатия. Так как на монтажный узел воздействует линейное расширение, и обычная пена сжимается оставаясь в сжатом состоянии. Пена, обладающая свойствами приобретать первоначальную форму после сжатия, на сегодняшний день одно из лучших решений цена-качество для утепления монтажного узла.
    С наружной и внутренней стороны необходимо защитить монтажный узел при помощи пароизоляционных лент.
    С внутренней стороны пароизоляционная, с наружной паропропускная, при наличии четвертного проема следует применить ленту ПСУЛ.

    Зачем утеплять крепежные элементы?
    Стальной крепеж это один из элементов, который также может промерзать и напрямую являться мостом холода.
    Анкерную пластину необходимо утеплить с внутренней стороны. Примыкание пластины к проему, рекомендую утеплять физически сшитым пенеополиэтиленом, внутри мы применяем ленту с шероховатым покрытием с целью хорошей сцепки с отделочным материалом.

    Пусть в нашей стране прибудет качественный монтаж светопрозрачных конструкций!

    Как крепить профиль к стене?

    Популярным методом отделки стен на сегодняшний день является метод обшивки гипсокартоном. Он имеет множество преимуществ, так как под идеально ровной его поверхностью можно скрыть любые огрехи и дефекты стены, прикрыть лишние провода или технические средства.

    Аккуратная облицовка создает яркую картинку идеальной стены. Тем более некоторые дизайнерские задумки в виде ниш, подиумов, фигурных элементов оформления интерьера тоже требуют своего технического решения.

    Картинки, которые рисует фантазия, реализуемы с помощью того самого гипсокартона. Но сам процесс крепления имеет свои требования и загвоздки. Первым делом можно столкнуться с проблемой формирования каркаса для гипсокартонных листов, в частности возникает вопрос как крепить профиль к стене при создании этого самого каркаса.

    Основа под покрытие может состоять из деревянного каркаса либо металлического. Его можно сделать самостоятельно. Металлическая база под гипсокартон формируется с помощью профилей, которые бывают стоечные, направляющие, либо специальные потолочные. Для создания гнутых поверхностей следует использовать специальные изогнутые металлические профили. Производство профилей осуществляется из рулонов оцинкованной стали, которая имеет толщину 0,5-0,8 мм, в размере 3-4 м.

    Стоечный профиль – это вертикальная ось каркаса. Центральным его элементом является спинка, к которой под прямыми углом загнуты полки. Последние определяют направление вхождения шурупа, что важно при условии двойной облицовки. Стоечные профили крепятся к направляющим профилям с помощью шурупов, или просечек с отгибом.

    Направляющие профили – основа для предыдущего вида. Применяются в качестве перемычек между стоечными профилями (к примеру, при установке в перегородках коробок дверей).

    Для формирования наружных угловых стыковых конструкций используются угловые профили.
    При создании многоуровневых конструкций и схем, арочных проемов необходимы арочные профили.

    Крепление профиля к стене осуществляется по проработанной схеме. Монтаж профиля на стену начинается с черчения плана и параллельной отметкой уровней на поверхностях стены. Карандаш станет непременным участником данного этапа.

    Непосредственное крепление металлического профиля к стене производится с определением направления. Направляющий элемент крепится на расстоянии в 60 см друг от друга с помощью дюбелей . Для подгонки размера следует использовать ножницы по металлу либо болгарку.

    Крепление профиля к стене требует его наложения на обрабатываемую поверхность. Первый элемент вертикального профиля накладывается при расстоянии не более 50 см от перпендикулярной стены до середины самой рейки. Последующие расположения соответствуют цифре 60 см (от центра до центра рейки). Без прикрепления отметьте расстояния и точки крепления карандашом.

    Дальнейший монтаж профиля на стену осуществляется методом перенесения этих точек на направляющую уже прикрепленную к потолку.

    Следующим элементом для крепления станут подвесы, которые следует разместить на расстоянии 80 см по вертикали. При этом нужно профиль вставить в направляющую соответственно метке, приложить подвес и сделать отверстия для дюбелей. Закрепите подвесы.

    Крепление металлического профиля к стене на финальном этапе. Теперь пришло время вставить и закрепить профили по вертикали. Для предотвращения возникновения неровностей на гипсокартоне необходимо натянуть нить внешне между направляющими на уровне подвесов.

    Затем следует выровнять и прикрепить профили к направляющим и подвесам по одному. Помощниками станут саморезы и просекатели. Центр профиля должет отвечать нарисованной отметке направляющей. Таким образом крепление профиля к стене завершается.

    Простая схема станет незаменимым подсказчиком в решении вопроса как крепить профиль к стене для любого человека, решившего обновить интерьер помещения, внести модные элементы в дизайн.

    Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmBud. Строительный вестник»

    Насколько информация оказалась для Вас полезной?

    Как крепить профиль к стене?

    В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств. Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

    Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

    Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

    Как крепить профиль к стене своими руками?

    Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

    1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

    2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

    3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

    4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

    5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

    6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

    Какие саморезы нужны для профиля?

    1. Особенности
    2. Виды
      • С цилиндрической головкой
      • По дереву
      • Для крепления гипсокартона на профиль
      • С пресс-шайбой
    3. Размеры
    4. Какие лучше выбрать?
    5. Расчет количества
    6. Советы по монтажу

    Профиль для монтажа гипсокартона зарекомендовал себя как универсальный вид материала, которым пользуются во время постройки и отделки зданий. Востребованность профиля обоснована не только его качественными характеристиками, но и простотой и быстротой монтажа. Очень важным моментом в работе с этим материалом считается использование правильных саморезов, от которых зависит надежность крепления гипсокартона.

    Особенности

    Саморезами для профиля называются метизы определенной группы, которыми пользуются при сооружении конструкций и креплений материала. Они имеют вид изделия, в конструкции которого имеется металлическая шляпка и стержень с острым окончанием. В верхней части метиза присутствует выемка, в которую должен вставляться инструмент для последующего проведения вращательных движений.

    Саморезы для направляющего профиля считаются усовершенствованной версией шурупа. Для их монтажа не требуется заблаговременно сверлить отверстия. Такие приспособления сразу закручивают при помощи шуруповерта или отвертки в гипсокартон.

    Крепеж для гипсокартона имеет разные размеры, в связи с этим выделяют области применения метиза:

    мелкие – для фиксации каркаса к металлу;

    средние необходимы, чтобы присоединять металлические листы к каркасу;

    длинные – для крепежа гипсокартона к каркасу;

    длинные и толстые помогают фиксировать двойной слой гипсокартона.

    Так как ГКЛ состоит из множества слоев плотного картона, он с легкостью поддается разрезанию и просверливанию. При работе с этим материалом мастера используют несколько разновидностей саморезов:

    мелкие, которые принято называть «семечками», они оснащены цилиндрической головкой;

    • метизы с пресс – шайбой;

    шурупы для металла;

    • саморезы для работы с деревом.

    Помимо этого, у саморезов могут различаться форма головки, резьба и наконечник.

    С цилиндрической головкой

    Саморез, оснащенный головкой в форме цилиндра, строители именуют «клопами» и «семечками». Такое название обусловлено маленькими размерами изделий. С их помощью можно соединить между собой гипсокартонные листы.

    Основные характеристики саморезов:

    длина от 9 до 11 мм, которой зачастую бывает достаточно для надежного соединения профилей;

    оцинкованный либо оксидированный тип покрытия;

    наконечник стрелового или острого типа;

    наличие насечек на внутренней стороне крепежа, благодаря которому не происходит самопроизвольного выкручивания во время высокой вибрации.

    По дереву

    Для сооружения из деревянной вагонки или бруса потребуется использовать специальный вид саморезов по дереву, которому свойственны следующие характеристики:

    широкий резьбовой шаг;

    Для крепления гипсокартона на профиль

    Чтобы прикрепить гипсокартонный профиль, потребуются саморезы с такими особенностями:

    мелкий шаг резьбы, благодаря которому крепление в металлической основе будет более надежным;

    толщина самореза должна превышать габариты профиля в 2 раза;

    наличие удобной шляпки, которая не будет рвать материал.

    Саморезы, которыми гипсокартон крепят к профилю, имеют разные размеры. Их длина может варьироваться от 16 до 152 мм, а диаметр от 3,5 до 4,8 мм.

    С пресс-шайбой

    Метизы с пресс-шайбой по металлу используются аналогично саморезам с цилиндрической головкой. Их главные особенности заключаются в таких моментах:

    наличие широкой шляпки, ширина которой составляет около 1 см;

    длина от 13 до 80 мм;

    заостренный наконечник либо имеющий форму сверла;

    оцинкованное или оксидированное покрытие.

    Размеры

    Развитие промышленных технологий позволяет производить саморезы для гипсокартонных листов с любой длиной. Благодаря этому выполняются задачи самой различной сложности. Согласно опыту строителей, не в любой ситуации лист гипсокартона нужно крепить к стенке или профилю. Иногда необходимо фиксировать сразу несколько листов, в этом случае как нельзя кстати могут пригодиться саморезы с большой длиной.

    Длина и диаметр самореза всегда обозначены на его маркировке:

    при маркировке 3,5х19 мм можно сделать вывод, что метиз характеризуется длиной в 19 мм и диаметром в 3,5 мм;

    самым мелким саморезом считается тот, у которого габариты равны 0,5х16 мм, а самым крупным можно назвать приспособление с размерами 4,8х152 мм;

    обычно в коробку вмещается от 100 до 20 000 единиц крепежных элементов.

    Вес саморезов для профиля можно рассчитать на 1 000 штук при заданной длине:

    152 мм – 13, 92 кг.

    Какие лучше выбрать?

    Насколько надежной и долговечной будет сайдинг или фиксация гипсокартона к стене, напрямую зависит от того, какие саморезы используют мастера для каркаса, перегородки.

    Для того чтобы купить качественное крепежное изделие под профлист, нужно учитывать нижеперечисленные условия.

    В партии все изделия должны иметь одинаковый размер. Несоответствие хотя бы одного самореза может говорить о наличии брака.

    Головки метизов должны быть ровными. Крестообразная прорезь изделия для фиксации гипсокартона и алюминиевого, оцинкованного профиля должна быть без дефектов и заломов. Неправильно произведенная шляпка может повлечь за собой поломку инструмента.

    Покрытие самореза антикоррозийным слоем должно быть равномерным. В настоящее время в продаже можно встретить три вида покрытия крепежных элементов:

    черное фосфатированное подходит для помещений с высоким уровнем влажности;

    • черное оксидированное – для нормального микроклимата;

    оцинкованное покрытие считается универсальным, его можно использовать для ПВХ, штакетника и других материалов внутри и снаружи помещения.

    Вид самореза стоит подбирать в зависимости от поставленной задачи:

    для крепежа подвеса на базовую поверхность пользуются дюбелями, и уже под них подбирают конкретную разновидность самореза;

    • чтобы соединить несколько направляющих профилей между собой, стоит использовать короткие саморезы и сильное сверло;

    • для непосредственного крепления гипсокартона как нельзя лучше подходят длинные саморезы

    Расчет количества

    Для расчета количества метизов, которое потребуется для работы, необходимо брать во внимание тип конструкции из гипсокартонного профиля. Именно от этого будет зависеть шаг между направляющими. Практика показала, что для сооружения усиленного типа он равен 40 см, а для стандартного – 60 см.

    Помимо этого, не стоит обходить вниманием точки фиксации перемычек.

    Советы по монтажу

    Перед тем как начать крепить листы гипсокартона между собой или к какой-либо основе, стоит рассчитать их необходимое количество и запастись инструментом в виде шуруповерта, который поможет быстро вкрутить саморез в материал.

    Научиться правильно закручивать метизы в профиль помогут следующие правила:

    для предотвращения повреждений гипсокартона во время рабочего процесса листы рекомендуется прикручивать на расстоянии 1 см от края;

    шаг крепления должен быть не менее 25 см;

    головка крепежного элемента должна быть утоплена в материале менее чем на 1 мм;

    процедура закручивания должна быть быстрой и под углом 90 градусов;

    вкручивание метиза в деревянную основу должно производиться на глубину не менее 2 см, в металлическую – не менее 1 см;

    в случае когда во время закручивания саморез деформировался, его необходимо выкрутить и вкрутить новый на расстоянии от предыдущего примерно на 5 см;

    категорически не рекомендуется вкручивать саморезы в старые отверстия;

    при использовании шуруповерта стоит устанавливать скорость в 2500 оборотов в минуту.

    Технология монтажа саморезов в гипсокартон следующая:

    до начала монтажа должна быть произведена разметка, благодаря которой не только процесс установки станет проще, но и определится точное количество саморезов, необходимых для работы;

    с помощью сверла в точке будущего крепежа нужно сделать отверстие, равное не более 3 мм;

    при крепеже гипсокартона на потолочный профиль необходимо пользоваться специальным видом насадки;

    когда процедура фиксации будет окончена, необходимо обработать места крепления профиля специальными антикоррозийными составами.

    Использование саморезов для профиля – это способ, благодаря которому можно быстро и просто прикрепить гипсокартон к любой основе.

    Стоимость крепежа, необходимого для работы, напрямую зависит от габаритов материала и его характеристик.

    Зафиксировать профиль саморезами можно собственными руками при условии правильного подбора метизов и поочередного выполнения всех этапов технологии.

    Подробнее о том, какие саморезы нужны для профиля, смотрите в следующем видео.

    Крепление профиля для гипсокартона

    Огромное распространение в строительстве получила технологи изготовления стен, перегородок и потолков из конструкций металлического каркаса, обшитых листами гипсокартона. Самая используемая технология на сегодняшний день — это конструкции фирмы Кнауф. Но если необходимо смонтировать каркас из дерева, в этой статье мы подробно описали процесс работ. Для начала разберём небольшой список терминов, которые будут применяться в этой статье.

    Смонтированный каркас из металлического профиля для крепления гипсокартона.

    • Гипсокартонные листы (ГКЛ) – строительный материал, состоящий из листов гипса, обрамлённого слоями картона размером – 2400 х 1200 х 12.5 мм. Для обшивки потолка применяются листы толщиной 9 мм.
    • Металлический профиль – ПС 50/75/100 мм х 50 мм х 3000 (профиль стоечный), ПН 50/75/100 мм х 40 мм х 3000 (профиль направляющий), ПП (профиль потолочный) 60 мм х 27 мм х 3000 мм, ПНП (профиль направляющий потолочный) 28 мм х 27 мм х 3000 мм, УП (усиленный профиль с толщиной стенки металла 2 мм) – 50 мм х 40 мм х 3000
    • Звукоизоляционная лента с приклеивающейся стороной из латексной пенорезины толщиной 3 мм, шириной 27 мм — 100 мм.
    • Подвесы – прямые и анкерные для крепления профилей,
    • Метизы – крепёжные саморезы и дюбеля. Служат для соединения металлических профилей между собой и с поверхностями стен и потолка.

    Виды профилей

    С помощью конструкций гипсокартона можно монтировать звукоизоляционные системы и проводить в стенах и потолках коммуникации – электрику и водоснабжение.

    Мы в нашей статье рассмотрим основные конструкции, которые изготавливаются из металлических профилей и ГКЛ. Надо отметить, что такие системы можно делать из деревянного бруса вместо металлических профилей. Но в этой статье такая технология рассматриваться не будет. В статье будет подробно расписан монтаж следующих конструкций:

    1. Перегородка.
    2. Обрешётка стены.
    3. Потолок.
    4. Дверной проём.
    1. Устройство металлического каркаса для перегородок
    2. Монтаж обрешётки стены
    3. Монтаж потолочного каркаса
    4. Монтаж каркаса дверного проёма

    Устройство металлического каркаса для перегородок

    Монтаж каркаса начинается с разметки по полу, стенах и потолку. Границы перегородки очерчиваются карандашом и начинается крепление профилей ПН соответствующего размера по отмеченным рискам – 50, 75 или 100 мм. Размер зависит от толщины стенки, а разметка по стенам производится вертикально по уровню.

    Предварительно к профилям клеится звукоизоляционная лента на сторону наружной полки. Её функция в соответствии с названием. Крепление профилей производится дюбелями 6 мм х 40 мм, если в бетон, или шурупами по дереву 3.5 мм х 60 мм, если в деревянную поверхность. Сначала крепят профиля ПН по полу, потолку и стенам.

    Следующая операция – крепление профилей ПС. Профиль ПС вставляется в профиль ПН вертикально и выставляется по уровню. Шаг установки 400 мм или 600 мм. Крепление металл- металл производится просекателем (инструмент, который прокалывает насквозь дырки в местах двойного металла профилей). Если нет такого, то можно закрутить метизами, называемыми блохами в строительной среде.

    Если длина профилей короче высоты потолка, то необходимо удлинить стойки. Для этого используют нахлёст и на место стыка накладывают дополнительный кусок профиля длиной не менее 50 см. У технологии Кнауф есть специальные соединители между профилями. Соединение производят также, как и со стойками – просекателем или метизами.

    Доборную часть делают в шахматном порядке, то есть одну стойку снизу, другую сверху и так далее.

    Для крепления ГКЛ,длиной 2400 мм, приходится ставить перемычки в местах соединения листов. Перемычка изготавливается из ПН и крепится к ПС. Так же перемычки устанавливаются в шахматном порядке – одна перемычка длиной 1200 мм (такова ширина ГКЛ) снизу, другая — длиной 1200 мм сверху в следующем пролёте. Каркас готов, а о монтаже дверного проёма поговорим ниже.

    Монтаж обрешётки стены

    Практически всегда возникает спор, что делать с неровной стеной — оштукатурить её или проще построить каркас из металлических профилей и в последующем зашить регипсом и зашпаклевать. Если в споре победила обрешётка, то работа предстоит следующая:

    • Производим разметку по полу и потолку, отступив от стены необходимое расстояние, так чтобы не забирать лишнюю площадь у помещения. Отмеченные риски соединяем линиями при помощи малярной шнурки. По линиям начинаем крепление профилей ПНП, то есть потолочных направляющих. Почему этот профиль, потому что с ним мы можем выиграть пространство. Не надо забывать клеить звукоизоляционную ленту на низ профиля. Крепление производим дюбелями 6 мм х 40. Если крепимся к дереву, например в потолке, то засверливаемся шурупами по дереву.
    • Крепим к стене прямые подвесы, которые применяются для стеновых и потолочных профилей с шагом 600 мм.
    • Устанавливаем профили ПП в профили ПНП, т. е. потолочные, потому что направляющий профиль предназначен только для такого размера толщиной 27 мм. Можно строить обрешётку и из профилей шириной 50 мм из ПН и ПС, но это будет не экономично заберёт лишнее пространство у помещения. Устанавливаем с шагом 400 мм или 600 мм.
    • К боковинам профилей ПП подводим усы прямых подвесов и закрепляем блошками. Размер шага зависит от толщины стенки – в один лист гипсокартона будет зашиваться или в два. Крепление профилей между собой производится маленькими шурупами в народе называемыми блошками. Но возможно крепление и при помощи просекателя с проделыванием отверстий в местах двойного соединения профилей.
    • Если высота стены выше 2400, длины листа ГКЛ, то необходимо устанавливать горизонтальные перемычки в местах соединения листов гипсокартона. Перемычки изготавливаются из этих же профилей ПП в каждый пролёт. При помощи ножниц по металлу на узких полках вырезаются усы под углом 90 градусов . Этими усами и крепятся перемычки профилей к стойкам при помощи тех же блошек. Надо учесть, что листы ГКЛ крепятся в шахматном порядке. Это позволяет получить жёсткую и надёжную конструкцию, поэтому и перемычки должны быть устроены под такую систему.

    Готовая обрешетка для крепления гипсокартона

    Монтаж потолочного каркаса

    Потолок собирают из профилей ПП и ПНП. Сначала производят разметку на стенах. Лучше всего это делать лазерным уровнем. Но, если нет такого, можно работать и с водяным Ватерпасом. Следующим шагом монтируют по разметке профиля ПНП при помощи дюбелей по всему контуру помещения (шаг дюбелей 500 мм). Не забывать прикрепить звукоизоляционную ленту к полке профиля. Следующим шагом будет установка профилей ПП в профиля ПНП с шагом 600 мм и крепление их к подвесным системам. Здесь возможно два варианта:

    1. При помощи прямых подвесов, как и в случае монтажа обрешётки. Но такой вариант возможен если пространство в разрезе между каркасом и базовым потолком не более 200 мм.
    2. Если расстояние меньше, то необходимо применять подвесной анкер для крепления профилей через систему краб – анкер. Эта система состоит из:
    • Крестообразного соединителя для профилей ПП (его в народе называют краб).
    • Анкерного подвеса быстрого монтажа.
    • Двойной соединяющей детали для проволоки с петлёй.
    • Проволока с петлёй

    Такая система позволяет делать потолочный каркас с просветом до 1500 мм.

    К цельным профилям ПП крепятся перемычки с шагом 600 мм из такого же профиля и устанавливаются в месте сочленения в крабы и крепятся к ним саморезами металл – металл. После проделанной работы по всей площади помещения можно приступать к установке ГКЛ. Так готовится каркас для одноуровнего потолка.

    Каркас для установки гипсокартона на потолок

    Технология изготовления стен, потолков и перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе позволяет осуществлять как простые замыслы, так и очень сложные конструкции.

    Монтаж каркаса дверного проёма

    Каркас под проём делается в двух версиях:

    1. В обычный стоечный профиль ПС, усиленный деревянным брусом, который вкладывают в середину профиля.
    2. С использованием специального профиля УП, толщина металла которого 2 мм.

    Каркас дверного проема

    Обычно первый вариант применяется в любительском исполнении. В этом случае ПС профиль крепится к полу и потолку к обычным профилям ПН с проёмом на 20 мм шире дверной коробки. В него вкладывается деревянный брусок 50 мм х 50 мм. Брус вкладывается и в верхнюю перемычку, которая тоже выше дверного проёма на 20 мм. Дверная коробка крепится к каркасу обычными шурупами по дереву через металлический профиль в деревянный брус.

    Во втором и технологически верном варианте применяются специальные профили с толщиной металла в 2 мм. Это усиленный профиль и предназначен выдерживать нагрузки дверей. Они также монтируются в проём под дверную коробку с зазором в 20 мм по ширине и высоте. А вот крепление их к полу и потолку производится специальными соединительными металлическими уголками толщиной 2 мм.

    Крепление уголка к полу и потолку по обычной схеме дюбель-гвоздь. Крепление профиля к уголку надо производить только специальными болтами с гайками и шайбами, которые имеются в комплекте. Поперечная перемычка может быть сделана из обычного профиля ПС. В него надо вложить деревянный брус для крепления дверной коробки, а правильнее будет установить из профиля УП.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector