Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать вагонку на стене?

Как произвести демонтаж вагонки: снять материал

Вагонка – это универсальный материал, использовать который можно даже после его демонтажа. И действительно, довольно большой объем сухих демонтированных досок может быть полезен в строительстве. Поэтому чрезвычайно важно знать, как произвести демонтаж вагонки: снять материал со стен дома правильно.

Как демонтировать старую вагонку?

Характеристики

Согласно опыту многих людей, становится понятным, что аккуратный демонтаж вагонки вполне возможен, однако требует довольно много времени и денежных средств, если работы будут выполнены наемной бригадой рабочих.

Подобный обшивочный материал очень популярен в процессе оформления фасадов частных домов. Он представляет собой деревянные планки, из которых в прежние времена выполняли обшивку транспортных вагонов. Отсюда и пошло современное название этого материала.

В наше время вагонкой называют древесину элитных сортов, обработанную по специальному методу. То есть вагонка представляет собой обшивочную доску. Она обладает рядом существенных преимуществ на фоне других имеющихся на отечественном рынке отделочных материалов вариантов отделки.

Древесина, которая применяется в процессе изготовления подобных планок, обладает способностью впитывать влагу прямо из окружающей среды, если она находится в избытке, и, наоборот, выделять ее в воздух, если в комнате имеется излишняя сухость.

Поэтому делаем вывод, что вагонка способна создать сбалансированный микроклимат в помещении. Особо хочется отметить, что этот материал обладает приятным ароматом хвойного леса, соснового бора или лиственницы (тут все зависит от применяемого сырья для изготовления досок), который не сравнить с ароматом различных химических продуктов из ПВХ.

Преимущества

Основными достоинствами являются:

  • долгий срок эксплуатации;
  • стойкость к процессам гниения;
  • легкая обработка;
  • возможность завуалировать имеющиеся дефекты на поверхности стены (например, сколы или неровности и т.д.), атак же различные провода;
  • высокая тепло- и звукоизоляционная способность;
  • эстетический внешний вид.

Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

Применение

Данный материал можно применять и в качестве наружной, и в качестве внутренней обшивки:

  • По мере высыхания планок, их ширина уменьшается. Если для обшивки фасада здания своими руками используется материал с повышенным уровнем влажности, то степень уменьшения планок может быть настолько большой, что они перестанут зацепляться одна за другую. В таком случае фасад здания покроется щелями, а его защита в виде обшивки будет совершенно бесполезной;
  • А вот материал, который поддавался камерной сушке, отличается оптимальным уровнем влажности и усохнет слишком сильно. Специалисты рекомендуют вагонку с «европрофилем» в тех случаях, когда необходимо достичь совершенно «безболезненного для фасада дома» расширения материала.

Основные работы

В интернете можно найти много разной информации, фото и видео на тему демонтажа подобной обшивки также собраны в нашей статье. К примеру, один из специалистов рекомендует придерживаться такой последовательности действий:

  • Материал следует снять по алгоритму, который обратно противоположен монтажу;
  • Используйте жесткий инструмент. Его нужно аккуратно всунуть под доску и отвести последнюю от стены;
  • Зачастую гвозди пробивают насквозь. В случае, когда его шляпка достаточно большая, отведите планку с гвоздем, а потом пристукивайте доску обратно;
  • Когда гвоздь выйдет наружу, его потребуется вытянуть.

Помимо вопроса, как снять материал, специалисты советуют уделить внимание вопросу правильного складирования демонтированных планок. Сложите доску пачками, перетянутыми скотчем, в сухом и теплом помещении.

Подведем итоги

Таким образом, если осуществить правильный демонтаж планок обшивочного материала, демонтированные доски могут очень даже пригодятся вам в процессе строительства или отделки других строений. Поэтому такую обшивку не стоит выбрасывать или проводить ее демонтаж в случае обновления фасада дома халатно.

Сколько стоит демонтаж вагонки

Каждый владелец дома или другого строения, которое требует демонтажа вагонки, отлично понимает, насколько важно аккуратно провести данную процедуру, ведь от этого зависит сохранность материала и возможность вторичного использования. На сегодняшний день вагонка – достаточно востребованный и дорогой материал, который используется для обшивки жилых и даже коммерческих строений. Чтобы сохранить целостность данного экологически чистого и недешевого материала, необходимо заключиться поддержкой специалистов в данной сфере, которые смогут гарантировать высокий процент сохранности. При этом возникает вполне логичный вопрос, а сколько стоит демонтаж вагонки и от чего зависит цена данных работ.

Конечно же, не всегда есть необходимость сохранности материала, но и в этом случае нужно обладать специальными навыками, которые позволят удалить вагонку без повреждений самого строения. Не стоит забывать и о том, что все образованные обломки нужно будет собрать и вывезти для утилизации. Все это требует много времени и усилий со стороны владельца, которые можно минимизировать при найме бригады специалистов.

Как осуществляется демонтаж вагонки?

Снятие данного отделочного материала проводится достаточно быстро, главное соблюдать технологические правила. Чтобы демонтировать деревянные планки и сохранить их целостность, нужно помнить, что они могут быть рассохшимися и легко ломаться. В силу этого лучше заключиться помощью специалистов, которые отлично знают все тонкости работ. Основные шаги при снятии:

  • Подготовка помещения. Необходимо убрать плинтуса, полки и мебель.

  • Исследование. Нужно внимательно осмотреть все коммуникационные системы, которые скрыты за материалом. Это необходимо для безопасности мастера и целостности трубо- и электропроводки.

  • Демонтаж осуществляется в поштучном снятии планок и проводится в соответствии изначального монтажа, только в обратном порядке.

Если Вы желаете сохранить целостность материала, то монтировкой и шпателем не обойтись, нужно использовать специальный инструмент, который позволит сохранить целостность конструкции.

На данный момент на строительном рынке представлено несколько типов вагонки, не только из дерева, но и с пластика. Каждый из материалов отличается внешним видом, техническими характеристиками, а также монтажом. Соответственно и процесс снятия требует специального подхода. Даже если Вы не планируете повторного использования, разборка должна проводиться максимально аккуратно.

Почему стоит доверить разборку специалистам?

  • Соблюдение технических требований гарантирует безопасность самого исполнителя.
  • Гарантия целостности других элементов строения, таких как окна, двери, коммуникационные системы и электроприборы.
  • Снятые и освобожденные от гвоздей планки безопаснее и легче вынести с помещения и вывезти.

Важно понимать, что все варианты демонтажа вагонки объединяет одна особенность – они проводятся в обратном порядке сборки.

Сколько стоит демонтаж вагонки?

Цена на выполнение работ по снятию данного отделочного материала зависит в первую очередь от объема работ. Вторым главным фактором ценообразования является необходимость сохранения целостности самих дощечек и каркаса, на котором они закреплены. Чтобы самостоятельно провести расчеты затрат на данный вид работ и с использованием помощи специалистов, необходимо ознакомиться со средними ценами на столичном рынке. Строительный портал «Ремонтик» специально для своих посетителей провел исследования по Московской области на демонтажные работы, полученные данные отображены в таблице ниже.

Наименование работЦена за м 2Цена в руб. свыше 100м 2
Демонтаж вагонки с сохранением целостности материалаОт 200От 180
Снятие вагонки без сохранения целостности материалаОт 160От 140
Разборка дощечек с дальнейшим вывозомОт 230От 200

Вышеуказанные цены являются средними для столичного региона и могут отличаться в зависимости от выбранного подрядчика. Самостоятельные просчеты позволят Вам понять реальную стоимость выполнения данных работ и сохранить свой бюджет.

Советы для ремонта: как снять старую вагонку или удалить с нее лак и черноту?

Вагонка – современный и универсальный материал, который можно использовать даже после демонтажа. Сухие демонтированные доски полезны в строительстве, создании уникальных интерьеров. Демонтаж вагонки — не такое уж простое занятие. Оно требует внимательности и некоторых навыков. Статья расскажет, как снять старую вагонку без повреждений, как правильно удалить с нее лак и черноту.

Что собой представляет материал?

Вагонка – материал для отделки, выполненный в виде доски из хвойных пород древесины. Доска имеет определенные размеры, гладкую и ровную поверхность, аналогичный профиль. Одна сторона доски оснащена выпуклой поверхностью – шип, а другая – вогнутым пазом. Эти элементы создают крепкое соединение (шип-паз).

Вагонка популярна во многих странах мира. Материалом обшивают потолки и стены, пол и двери (о том, как обшить стены и потолок, читайте тут). Люди отмечают, что свойства дерева сохраняются на протяжении всего периода использования. Устанавливать вагонку легко и просто (не потребуется обращаться к специалистам). Однако демонтировать ее намного сложнее. Но обо всем по порядку.

Когда стоит делать демонтаж?

Производители утверждают, что деревянная вагонка долговечна, устойчива к негативным воздействиям и механическим повреждениям. Но на практике можно увидеть не совсем радужную картинку: материал портится, изнашивается, поражается грибком и плесенью. Отделку на улице повреждают насекомые, неблагоприятные погодные условия.

Когда снимать обшивку – человек решает сам. Возможно старое покрытие перестало радовать, и наступила пора его обновить.

Как удалить старое покрытие без повреждений?

Снять старую вагонку без повреждений – сложный и трудоемкий процесс, требующий максимум времени, сил и терпения. Исходя из отзывов умелых людей, первыми двумя или тремя досками придется пожертвовать. Если не удастся выполнить аккуратный демонтаж, лучше заплатить специалистам (так можно сохранить нервы, время и отделку).

Разбирать вагонку следует в обратном порядке. Это позволит без труда разжать крепление шип-паз.

  1. шпателем аккуратно поддеть доску и отвести ее от стены;
  2. если мешает гвоздь, можно его вытащить следующим образом – необходимо отвести вагонку в месте крепления гвоздя, придержать его шпателем, пристукивая доску обратно, после чего его без проблем можно вытащить;
  3. демонтировать саму вагонку.

Как аккуратно убрать лак?

Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

Существует три вида обработки досок:

  • Механическая. Здесь человеку придется срывать или стирать старый слой болгаркой со специальной насадкой, наждаком или шлифовальной машинкой. Плюсы – безопасность, нет выбросов токсинов или химикатов. Минусы – требуется очень много времени, летит пыль, быстрое загрязнение помещения.
  • Термическая. Необходимо нагреть лаковый слой. Он легко отслоится. Плюсы – имеется возможность быстро обработать все доски. Минусы – дерево может обуглиться во время нагревания, а лак намертво прилипнуть.
  • Химическая. Здесь использовать специальные жидкости (например ацетон), гели и порошки. Они с легкостью удаляют лак, но есть единственный минус – специфический запах (лучше проводить процедуру на открытом воздухе). Обработка происходит по следующему принципу:
    1. Обмокнуть кисточку в реагент, нанести на поверхность доски. Следить за тем, чтобы кисть дважды не проходила по одному месту.
    2. Накрыть пленкой пропитанные участки. Держать в таком виде несколько часов (время указано на упаковке).
    3. Снять лак шпателем, но с предельной осторожностью. Можно обработать доску наждачкой.
    4. Протереть материал тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса. Затем древесину вытереть насухо.

А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

Как избавиться от черноты?

Чернота на вагонке – это плесень. Избавиться от нее сложно, но возможно. Вот несколько способов.

  • Растворы. Купить их можно в любом хозяйственном или строительном магазине. Лучшими средствами стали:
    1. Дали.
    2. Биотол-спрей.
    3. Альпа.
    4. Стоп-Плесень.

Чтобы нанести вещество, следует протереть доску чистой водой. Дождаться полного высыхания, а затем покрыть вагонку выбранным составом. Применять строго по инструкции.

  • Отбеливатель с содержанием хлора. Это всем хорошо знакомая «Белизна». Вещество развести в воде, соблюдая пропорции 1:1. Нанести на древесину малярной кистью, смыть чистой водой, просушить. Но у такого рецепта есть минус – Белизна подходит для профилактики или первоначальной обработки перед использованием химикатов. Сам грибок она не уничтожит.
  • Народные рецепты. Самыми популярными считаются:
    1. Медный купорос. На древесину нанести 1% раствор. После обработки необходимо просушить вагонку в течение 30 дней.
    2. Прополис и растительное масло. Смешать 1 ч. л. прополиса с 3 ст. л. масла. Покрыть составом поверхность. После процедуры нельзя оставлять вагонку под солнцем.
    3. Разогретый битум. По мнению людей, этот способ относится к самым эффективным. Однако битум повышает горючесть древесного материала. Следует взвесить все «за» и «против».
    4. Борная кислота и поваренная соль. Развести в 1 л воды 1 кг соли и 50 г кислоты. Пораженные участки щедро обработать несколько раз. Делать перерывы в 2 часа перед покрытием нового слоя.
  • Читать еще:  Как сделать дверной проем в кирпичной стене

    Снять старую вагонку не сложно, если учесть все рекомендации и советы. Если нет желания портить доски или тратить время на демонтаж, то лучше вызвать специалистов. Не забывать про средства индивидуальной защиты во время удаления лака и черноты. Только кропотливый труд поможет использовать вагонку второй раз.

    Как снять вагонку не повредив деревянные ламели

    Достоинства деревянной вагонки можно перечислять бесконечно и, кроме экологичности, возможности воссоздать любой интерьер и универсальности материала, его можно использовать повторно. Чтобы перенести отделку в другое помещение, достаточно знать, как снять вагонку со стены. Минимум усилий, подручных материалов, и немного терпения помогут сохранить целостность ламелей и сделать новую отделку совершенной.

    Механический демонтаж вагонки

    В вопросе, как снять вагонку, нет ничего сложного, главное работать аккуратно, не повредив планки. Из инструментов пригодится молоток, тонкий, острый, жесткий шпатель и хорошо заточенный гвоздодер. Демонтаж начинают с ламели, которая крепилась последней, и сохранить ее целостность чаще всего не удается. От стены, в промежуток между ней и вагонкой, необходимо поместить тонкий шпатель и аккуратно поддеть ламель. Выдергивать ее с крепления необходимо медленно, чтобы не сломать шип и паз, ведь это значительно усложнит процесс повторного монтажа.

    Когда первой ламели уже нет на месте, начинается самый ответственный этап. В области крепления гвоздем, под вагонку подставляется острие шпателя, и ламель аккуратными движениями всего на несколько миллиметров отодвигается. Далее в дело молоток, желательно резиновый, чтобы не повредить поверхность древесины. Легкими движениями возле шляпки гвоздя планка придавливается обратно к стене, тогда как шляпка остается торчать наружу на 1-2 мм. Этого расстояния вполне хватит, чтобы зацепить гвоздь щипцами или гвоздодером. Так, шаг за шагом, проводится демонтаж каждого гвоздя в каждой планке, освобождая стену от вагонки.

    Если при монтаже ламели были закреплены саморезами или кляймерами, ответ на вопрос как снять вагонку становится максимально простым. В этом случае первая планка так же срывается, а все последующие не отодвигаются шпателем, а просто откручиваются с помощью шуруповерта или отвертки.

    Альтернативный метод снятия вагонки

    Длительный срок эксплуатации и слишком усердное прибивание при предыдущем монтаже может привести к тому, что ламель просто не будет поддаваться отодвиганию от стены, и демонтировать ее не повредив просто невозможно. В этом случае поможет универсальное средство, которое найдется у каждого хозяина – WD40.

    Перед тем как снять вагонку, к шляпке каждого гвоздя прислоняется трубочка и делается один пшик жидкости. Обработанная вагонка оставляется на час, после чего планка очень легко отодвигается от стены и выходит вместе с гвоздями. Остается достать их из ламели с помощью гвоздодера или молотка. Такой метод нельзя назвать быстрым, но целостность ламелей гарантирована.

    Когда вся вагонка демонтирована и избавлена от гвоздей, можно приступать к очистке планок от прошлого финишного покрытия. Обработка химическими реактивами и механическое воздействие немного утончат ламель, но она будет пригодна для повторного монтажа и окрашивания лаками или красками.

    Демонтаж вагонки и возможность сохранения материала для повторного использования

    Вагонка представляет собой обшивочный материал, выполняющий как роль теплоизоляции, так и играющий декоративную роль за счет красивого золотистого цвета и приятной текстуры. Деревянные дощечки, прошедшие обработку на станках имеют одинаковую длину, ширину, соответствующую стандарту и специальные пазы, позволяющие быстро собрать качественное и плотное покрытие для стен. Частичное взаимное перекрытие обшивочного материала обеспечивает как высокую плотность, так и возможность микровентиляции. Обшивка из вагонки превосходно впитывает водные пары, не допускает запотеваний с внутренней стороны, регулирует влажность помещения. Если необходимо выполнить демонтаж деревянной вагонки, , возникает вполне естественное желание его сохранить и использовать повторно. При целостности обшивочного материала, демонтаж вагонки с сохранением это вполне реальная вещь.

    Как происходит демонтаж вагонки

    Первым делом, после удаления гвоздей, которыми закрепляют вагонку дополнительно при помощи специального гвоздодера, при помощи крепкого шпателя отгибается крайняя дощечка. Это делается для того, чтобы оценить состояние материала с внутренней стороны. Если вагонка монтировалась с учетом возможного демонтажа, вместо гвоздей используются саморезы, которые легко выкручиваются шуруповертом. Гвозди могут расколоть тонкие дощечки и гарантированно сохранить весь материал в целости не получится. Затем вагонка разбирается, как обычный конструктор и складывается на ровную поверхность аккуратными стопками.

    Вагонка используется как для внутренней, так и для внешней обшивки помещений и строений. Особенно часто вагонка используется при обшивке бань и саун. Дерево долго сохраняет тепло, при этом обжечься о деревянные стены не получится. Если вентиляция в сауне или в бане устроена плохо, вагонка обшивки может загнить с внутренней стороны. Сохранность материала и возможность его сохранения выясняется в процессе демонтажных работ.

    Демонтаж старой вагонки, рассохшейся и утратившей свои свойства, производится также с обратной стороны, чтобы строительный мусор не занимал много места и был достаточно компактным. В некоторых случаях, если не использовались специальные пропитки, старую вагонку можно использовать в качестве растопки для печи. Готовить, например, на кухонной печи, растопленной тонкими дощечками, очень удобно, если речь идет о быстрых блюдах.

    Стоимость демонтажа вагонки рассчитывается по объему работы и квадратным метрам.

    Как разобрать вагонку на стене?

    Современный рынок стройматериалов пестрит выгодными предложениями по обустройству дома. Так, для обшивки потолков и стен домов, отделки лоджий и балконов, саун и бань, кухонь и санузлов часто используют деревянную вагонку. С течением времени деревянная вагонка изнашивается и требует замены. Демонтажные работы подобного плана проводятся легко.

    Что собой представляет деревянная вагонка?

    Вагонка, изготовленная из натуральной древесины, имеет эстетический внешний вид, естественную текстуру, источает ароматный запах дерева, создавая уютную и экологичную атмосферу. В отличие от пластикового аналога, деревянная вагонка регулирует уровень влажности в помещении, поддерживая в доме благоприятный климат.

    Монтируется вагонка очень просто и быстро. Она легко режется и вдоль, и поперёк. При этом помещение не нужно как-то подготавливать. Достаточно изготовить обрешётку. В некоторых случаях вагонка крепится прямо на стены с помощью строительных скоб и шурупов.

    Обрешётка позволяет проложить между вагонкой и стеной слой утеплителя и плёнку для гидроизоляции. Таким образом, в помещении будет сохраняться комфортная температура, а дерево не будет гнить от переизбытка влажности.

    Монтаж вагонки осуществляется параллельно, перпендикулярно или под углом к полу. Вертикальный монтаж зрительно увеличивает высоту потолка, горизонтальный – расширяет пространство помещения в принципе. Монтаж под углом более кропотливый, а также дорогой, так как после монтажа остаётся большое количество отходов.

    Завершительным этапом монтажа является обработка вагонки лаком или маслом. Именно за счёт обработки вагонка сохраняет свой идеальный внешний вид долгие годы.

    Как произвести аккуратный демонтаж старой вагонки

    В результате капитального ремонта или перепланировки помещения старую вагонку необходимо демонтировать. Многие владельцы помещения желают снять вагонку без её повреждения, чтобы данный стройматериал можно было использовать повторно. Аккуратно снять старую вагонку довольно сложно, но возможно. Данный вид работ потребует больших затрат времени, сил и возможно средств, если для демонтажа будут приглашены наёмные рабочие.

    Разбирать вагонку необходимо в обратном порядке. Специалисты советуют использовать жёсткий шпатель, который может аккуратно поддеть вагонку и отвести её от стены. Обычно через вагонку проходит гвоздь, шляпка которого мешает её демонтировать. Чтобы вытащить гвоздь, необходимо отвести вагонку в месте его крепления и придержать гвоздь шпателем, пристукивая вагонку обратно. Подобные действия позволяют без труда вытянуть гвоздь. После чего можно снять саму вагонку.

    После аккуратного демонтажа вагонки, её необходимо сложить в сухом и тёплом помещении. Обычно данный стройматериал складывается пачками по 10-20 штук. При этом пачки прочно связываются жгутом или скотчем. Подобные действия позволяют избавиться от лишней влаги, и избежать скручивания вагонки при просушке.

    Для того чтобы демонтированную вагонку можно было использовать повторно, её нужно очистить от старой краски, лака или других покрытий. Это довольно трудоёмкий процесс, который вряд ли получится выполнить безупречно, так как остатки покрытий всё равно будут оставаться в трещинах и на пазах. Кроме того, после очистки дощечки вагонки станут тоньше. Однако только после очистки вагонка будет пригодна для вторичной эксплуатации.

    Крепление, монтаж вагонки

    В современном строительстве распространилась модная, вместе с тем очень удобная тенденция – отделка помещений проводиться с помощью пластиковой или деревянной вагонки.

    Монтаж, то есть, сборка, заключительный вид работы, поэтому самый захватывающий. Что же получится?

    ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА: ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ

    Отделка деревянной вагонкой.

    Подготовительные работы закончились, электрика приведена в норму. Для проводки под вагонкой нужен был пластиковый или металлический гофрированный кабель. Возникала необходимость соединения проводов, на помощь приходил метод спайки.

    Итак, все проверено, вагонка закуплена. Спешить не стоит. Дерево – не совсем обычный материал. Он должен «прочувствовать помещение»: полежать в нем, хотя бы 24 часа.

    Время прошло. Приступаем к монтажу. Не надо устанавливать направляющие профили. Они нужны при монтаже пластиковых панелей. Монтаж деревянной вагонки обходится без них.

    МОНТАЖ ОБРЕШЁТКИ

    Обрешетка под вагонку

    Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

    Переходим к установке деревянной обрешетки. Она может быть деревянной или металлической. Виды обрешетки почти не отличаются друг от друга последовательностью действий, но все же, предпочтение отдается деревянной обрешетке.

    Заготавливаем рейки размерами 20?40 мм или 25?50 мм. Причем, играет роль вид дерева. Предпочтение отдается рейкам из хвойных пород деревьев: так как они не коробятся при увеличении влажности помещения. Чтобы их закрепить, используют подвесы особой формы, изготовленные из специального материала (оцинковки).

    Если стена прямая, брусья крепятся без консолей. Неровность выравнивают щепками.

    Рейки обрешетки устанавливают на расстоянии полуметра друг от друга. Примерно через полметра нужны консоли.

    Кронштейны закрепляются на стене саморезами, которые при необходимости заменяются на дюбелями с шурупами.

    Далее рейки привинчиваются саморезами, длина которых 25 миллиметров. Для металлической обрешетки свои вспомогательные материалы (саморезы по металлу, длина которых десять сантиметров и больше).

    При монтаже под рукой всегда должен быть уровень., потому что монтаж зависит от прямоты горизонтальных и вертикальных брусьев. Уровень становится просто необходимым.

    Прямота установки начинается с прямоты основы. Два бруска основы – верхний и нижний должны быть выставлены без отклонений, прямо по уровню. Профили закрепляются параллельно друг другу, в одной плоскости. Между основой – промежуточные брусья, опять же в одной плоскости с последними. Иначе уровень поверхности нарушится, и пластины вагонки будут горбиться или проваливаться.

    Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

    Для северной стены необходим утеплитель. Есть в этом виде вспомогательной работы два способа укладки. Один из них предполагает прокладку утеплителя под профилями, другой – продевание утеплителя сквозь консоли, после чего прикручиваются брусья. Чтобы обшивка не отсыревала, необходима пленка, не пропускающая влагу (шершавая сторона пленки должна смотреть вовнутрь).

    Обрешётка для вагонки на потолке

    МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ НА ПОТОЛКЕ

    На потолке делать обрешетку сложнее, однако принцип остается прежним. Непосредственно к потолку (если на потолке выступают балки, то к балкам) прикрепляются подвесы П-образной формы. После этого устанавливают промежуточные брусья. Обрешетка готова.

    МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВАГОНКИ

    Для крепления вагонки используют кляймеры

    Есть множество вариантов крепления панелей вагонки. Какой предпочесть? Гайками, саморезами, кляймерами? У каждого варианта свои плюсы-минусы.

    Гвозди выделяются и бросаются в глаза. Не пытайтесь их прятать – не получится.

    Саморезы могут разорвать вагонку.

    Остаются кляймеры, которым нужно отдать предпочтение. Ведь это скоба, которую не видно, но держит она очень хорошо. Поэтому она постепенно вытесняет другие варианты креплений и монтажники именно ей отдают предпочтение. Доска не испытывает никакой деформации. При случае разборки конструкции, вагонка не повреждается. Кляймеры прикрепляются саморезами или маленькими нержавеющими гвоздиками.

    Читать еще:  Как закрепить полотенцесушитель к стене в ванной, обзор крепежных элементов

    Учтите следующий нюанс. Панели соединяются, замок в замок.

    Панель забивается через обрезок вагонки

    Иногда это соединение трудно выполнить, и приходится прилагать усилия для соединения панелей. Чтобы не расколоть шпунт, в него вставляю отрезок вагонки, который не нужен. Удары приходятся на этот ненужный отрезок.

    Вагонка производится из всевозможных видов древесины. От вида древесины устанавливается цена материала.

    Следует учитывать породу дерева при монтаже в различных помещениях. Хвойную вагонку нельзя устанавливать в парной, так как она под действием высокой температур выделяет смолу, которая вредна для здоровья. Ясень, липа темнеют, постепенно становятся похожими (по цвету) на паутину.

    При ремонте соединения, вагонные доски снимаются поочередно, причем на панелях отмечается номер по порядку. Это облегчает вторичную сборку и исключает перекосы.

    Установив деревянные панели из вагонки, вы каждый день дышите ароматом леса.

    Как аккуратно снять вагонку со стен и потолка

    Такой отделочный материал, как вагонка, сейчас весьма распространен и широко применяется как в частном строительстве, так и в сфере выполнения госзаказов. Действительно, вагонкой удобно и быстро обделывать и наружные стены, и внутренние, да даже потолки можно сделать из вагонки. Но вот как быть, если захотелось сменить данный материал, либо вид вагонки уже пришел в негодность?

    Естественно вы можете заказать все работы в специализированной компании, которая выполняет ремонт в Полоцке и Новополоцке. Специалисты сами и снимут старое покрытие и смонтируют на его место новое, но за такое удовольствие придется платить из собственного кармана. А можно ведь сделать все и своими руками.

    Демонтаж вагонки

    Если у вас стены и потолок были отделаны вагонкой, а вам захотелось изменить интерьер комнаты, то перед тем, как заняться дизайном вам придется снять все доски обшивки. Можно, конечно, сделать это обычным гвоздодером и выбросить старые доски, но если они хорошо сохранились, выглядят прилично, то хотелось бы использовать их повторно, например, для отделки гаража, летней кухни или других хозяйственных помещений.

    Самодельный гвоздодер из доски

    Однако, вытащить финишные гвозди с миниатюрными шляпками без потерь материала не так просто. Такие гвозди крепко держат панели вагонки, прижимая их к каркасу, но вынуть их все-таки можно. Для этого нужно использовать одну хитрость:

    Для того, чтобы сделать эту операцию наиболее безболезненно, можно использовать очень простое и нехитрое приспособление — самодельный гвоздодер из доски. Да, именно из обычной доски можно сделать специальный гвоздодер.

    Один конец ее просто надо затесать на клин. На скошенном конце посередине сделать паз. Первую доску обшивки надо предварительно немного приподнять. А затем просто вставлять самодельный клин между досками обшивки и балками так, чтобы гвозди входили в паз.
    Совсем без потерь, конечно, не обойдется, но количество испорченных при снятии досок намного уменьшится. Многим удается портить сего одну панель из всех, что закреплены у них на потолке или на стенах.

    Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

    Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

    1. Особенности установки вагонки
    2. Крепление финишными гвоздиками
    3. Монтаж на кляймеры
    4. Работы выполняются в следующей последовательности:
    5. Монтаж на саморезы
    6. Как крепить пластиковую вагонку

    Особенности установки вагонки

    В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

    Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

    Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

    Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

    Используется несколько схем расположение ламелей:

    • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
    • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
    • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
    • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

    Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

    Крепление финишными гвоздиками

    Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

    Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

    • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
    • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
    • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

    С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

    Использование добойника для финишных гвоздей

    При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

    • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
    • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
    • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
    • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

    Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

    Монтаж на кляймеры

    Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

    Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

    • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
    • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
    • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

    Кляймеры остаются внутри соединения

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
    • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
    • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
    • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
    • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

    Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


    Актуальные цены для вашего города:

    Монтаж на саморезы

    Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

    Как крепить пластиковую вагонку

    Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

    • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
    • демократичная стоимость;
    • простота монтажа;
    • устойчивость к перепадам температур и влажности.

    Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

    Крепление пластиковой вагонки саморезами

    С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

    Быстрый и качественный монтаж вагонки — секреты бывалых

    Процесс обшивки поверхностей вагонкой, несмотря на свою простоту, содержит довольно много нюансов. Однако не стоит бояться этой работы. Инструкция на монтаж вагонки и некоторые советы, которыми я хочу поделиться с вами в этой статье, помогут справиться с поставленной задачей быстро и максимально качественно даже новичку.

    Установка вагонки требует соблюдения определенной технологии

    Этап 1: подготавливаем материалы

    Помимо самой вагонки для ее монтажа понадобятся следующие материалы:

    • Рейки 20х30;
    • Кляймеры для крепления отделочных досок (можно обойтись и без них, воспользовавшись небольшими гвоздиками, но в этом случае демонтаж вагонки будет затруднен);
    • Маленькие саморезы 2,5х20 мм для крепления кляймеров;

    Для крепления вагонки скрытым способом желательно использовать кляймеры

    • Дюбель-гвозди или шурупы для крепления реек;
    • Деревянные декоративные уголки.

    Цена одного кляймера составляет около 50 копеек, поэтому пытаться сэкономить на них не имеет смысла.

    Кроме того, вам понадобится лакокрасочное покрытие для финишной отделки. Для этих целей можно использовать лак, воск или защитно-декоративную пропитку.

    Разрезать вагонку удобней лобзиком

    Также вам понадобится нехитрый набор инструментов:

    • Рулетка и карандаш;
    • Строительный уровень;
    • Электролобзик (можно заменить ножовкой);
    • Электродрель;
    • Молоток.

    Этап 2: монтаж каркаса

    При монтаже вагонки необходимо решить одновременно две задачи:

    • Декорировать поверхность (стены или потолок);
    • Выровнять поверхность, чтобы получить идеально ровную вертикальную или горизонтальную плоскость.

    Поэтому, чтобы правильно выполнить в помещении ремонт вагонкой, необходимо правильно установить каркас (обрешетку), который отвечает за выравнивание поверхности стен или потолков.

    Эта операция осуществляется следующим образом:

    Делается это следующим образом:

    · Определитесь, как вы будете устанавливать доски — вертикально или горизонтально (вдоль или поперек потолка). От этого зависит расположение реек — они должны располагаться перпендикулярно доскам;

    · Просверлите в первой рейке отверстия с шагом 250 мм по диаметру дюбелей или саморезов. Старайтесь расположить отверстия по центру, т.е. вдоль оси рейки;

    · Приложите рейку к стене, выровняйте по крайней линии, и через отверстия нанесите метки на стену;

    · По меткам просверлите отверстия в стене на глубину дюбеля;

    · Закрепите первую рейку дюбелями или саморезами, но не до конца, чтобы между стеной и рейкой оставался небольшой зазор для последующей регулировки ее положения;

    · Точно так же установите последнюю рейку.

    Перед установкой реек обязательно обработайте их антисептическим средством.

    · Убедитесь, что рейки расположены в одной плоскости. При необходимости подрегулируйте положение одной из реек, подложив под нее брусок, обрезок фанеры или другой материал. Затем окончательно их закрепите (добейте дюбель гвозди);

    · Установите по разметке промежуточные рейки так же, как и крайние. Затем выровняйте их положение по натянутым нитям-маякам.

    Между рейками можно расположить теплоизоляционный материал, чтобы утеплить стены или потолок.

    Каркас доже образовывать ровную горизонтальную или вертикальную плоскость

    По такому принципу выполняется каркас на всех поверхностях, которые вы планируете обшить вагонкой.

    Если поверхность стен или потолков имеет большие перепады, закрепите рейки на кронштейнах, которые используют для каркаса гипсокартонная.

    Этап 3: крепление вагонки к каркасу

    В качестве примера рассмотрим, как монтировать вагонку на стены скрытым способом, т.е. чтобы не видны были места ее крепления. Работа осуществляется в такой последовательности:

    · С обратной стороны закрепите доску кляймерами. Расположите их так, чтобы лепестки зашли в паз. При этом сам кляймер крепится к каркасу шурупами или гвоздиками.

    Со временем если потребуется замена или ремонт вагонки, вам не составит труда демонтировать кляймеры, чтобы разобрать обшивку;

    · Вторую доску нужно соединить с первой в замок шип/паз. Если шпунт не до конца заходит в паз, можно подбить доску молотком, подложив деревянный брусок, чтобы не повредить поверхность. Затем так же зафиксируйте вторую вагонку кляймерами.

    По такому принципу устанавливаются все последующие доски;

    · Последнюю доску, если она не помещается в оставшийся зазор, нужно обрезать по ширине со стороны паза. Затем ее нужно соединить в замок с предыдущей доской, и со стороны обрезанного края зафиксировать на каркасе гвоздиками или саморезами. Вкручивать крепежи можно в пласть, так как впоследствии места их установки будут скрыты.

    · Аккуратно нарежьте уголки по длине наружных внутренних углов;

    · Для крепления уголков возьмите маленькие (оконные) гвоздики и обкусите плоскогубцами или кусачками шляпки;

    На этом обшивка завершена, теперь осталось только покрыть поверхность лакокрасочным материалом. Надо сказать, что точно так же выполняется обшивка потолков, с той лишь разницей, что работа ведется в горизонтальной плоскости.

    Вывод

    Как видите, выполнить монтаж вагонки своими руками действительно несложно. Главное — старайтесь работать аккуратно и придерживаться изложенной выше инструкции. А чтобы закрепить полученную информацию, просмотрите представленное ниже видео.

    Как правильно крепить вагонку

    Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

    С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

    Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

    Монтаж

    Весь процесс отделки стен вагонкой можно разделить на несколько основных этапов:

    • Подготовка материалов и инструмента.
    • Установка влага и пароизолирующих материалов.
    • Монтаж обрешетки.
    • Нанесение утеплителя.
    • Монтаж вагонки.
    • Финальная отделка декорирующими планками.

    Преимущества

    Основными достоинствами являются:

    • долгий срок эксплуатации;
    • стойкость к процессам гниения;
    • легкая обработка;
    • возможность завуалировать имеющиеся дефекты на поверхности стены (например, сколы или неровности и т.д.), атак же различные провода;
    • высокая тепло- и звукоизоляционная способность;
    • эстетический внешний вид.

    Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

    Монтаж каркаса

    Неправильным решением при отделке будет начать прибивать материал непосредственно к самой стене.

    Но тогда как прибить вагонку к стене? Профессионалы советуют делать это на специальный каркас или обрешетку.

    Это связано с тем, что поверхность должна быть идеально ровной и изготовленной из дерева. В этом случае хозяина и выручит каркас.

    Обрешетку делают из реек или брусьев. При возведении каркаса требуется внимательность, так как если его элементы будут находиться на разном уровне, то и отделочный материал не будет ровно прибит к стене.

    Последовательность создания обрешетки:

    1. Прибивать крайние рейки к углам стены, выровняв их по уровню. Чтобы обеспечить ровность будущего каркаса, можно подложить деревянные кусочки под рейки.
    2. Между крайними рейками натянуть леску, нить или верёвку. Ориентируясь на их уровень, расположить соответственно все остальные элементы.

    Главное – это помнить просто правило: прежде того, как прибивать вагонку, необходимо огромное внимание уделить обрешетке, которая обеспечит ровность и красоту будущей обшитой стены.

    Как аккуратно убрать лак?

    Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

    Существует три вида обработки досок:

    • Механическая. Здесь человеку придется срывать или стирать старый слой болгаркой со специальной насадкой, наждаком или шлифовальной машинкой. Плюсы – безопасность, нет выбросов токсинов или химикатов. Минусы – требуется очень много времени, летит пыль, быстрое загрязнение помещения.
    • Термическая. Необходимо нагреть лаковый слой. Он легко отслоится. Плюсы – имеется возможность быстро обработать все доски. Минусы – дерево может обуглиться во время нагревания, а лак намертво прилипнуть.
    • Химическая. Здесь использовать специальные жидкости (например ацетон), гели и порошки. Они с легкостью удаляют лак, но есть единственный минус – специфический запах (лучше проводить процедуру на открытом воздухе). Обработка происходит по следующему принципу:
      1. Обмокнуть кисточку в реагент, нанести на поверхность доски. Следить за тем, чтобы кисть дважды не проходила по одному месту.
      2. Накрыть пленкой пропитанные участки. Держать в таком виде несколько часов (время указано на упаковке).
      3. Снять лак шпателем, но с предельной осторожностью. Можно обработать доску наждачкой.
      4. Протереть материал тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса. Затем древесину вытереть насухо.

    А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

    Как заказать?

    Достаточно позвонить по телефону или заказать обратный звонок. Также можно заполнить заявку прямо на сайте нашей компании. Через некоторое время с Вами свяжется наш менеджер и уточнит все необходимые детали.

    Балкон или лоджия, баня или сауна, мансарда или веранда – для нас не имеет значение, что обшивать вагонкой. Мы гарантируем прекрасный результат!

    Мы выполняем обшивку стен вагонкой в Москве, а также в Одинцово, Голицыно, Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Реутове и др. городах ближайшего Подмосковья.

    Вариант 2 – использование кляймеров

    Разберемся, как крепить деревянную вагонку при помощи кляймеров. Так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками.

    Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5.

    Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят 40- 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте

    Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

    • ШАГ 1: Для начала рассчитывается число крепежей. Вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки. К примеру, на потолок вагонку крепить лучше к каждому элементу обрешетки, чтобы она со временем не провисла. Если вы обшиваете стены вагонкой, то для экономии можно использовать их не на каждом ребре каркаса. Но их стоимость настолько мала, что экономить не стоит.

    На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

    • ШАГ 2: Крепим вагонку вертикально. Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу.

    Важно правильно располагать крепеж

    • ШАГ 3: Вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку — вагонка под ударами молотка может потерять внешний вид.

    Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров. Лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

    Обшивка вагонкой

    Если вагонка из дерева или МДФ

    Вагонка из деревянного массива и МДФ монтируется идентично. Для этого полосы материала нарезаются по длине равной расстоянию между стенами минус 5 мм. Чуть меньший размер необходим для формирования зазора, это убережет потолок от последствий теплового расширения. В случае если нет уверенности в идеальной параллельности стен, лучше отрезать полосу вагонки под конкретное место установки.

    Начинается монтаж вагонки на потолок с первой полосы, которую закрепляют с обеих сторон по всей длине, то есть к каждой направляющей. При этом оставляется зазор до стены в 3-5 мм. Последующие полосы вставляются под небольшим углом пазом в замок предыдущей полосы, и плотно задвигается в него. Для надежности можно использовать резиновый молоток, которым следует слегка постукивать по торцу полосы. Вторую сторону прибивают или прикручивают к направляющим каркаса за нижнюю каемку замка. Как уже говорилось выше, для этого используются либо саморезы с пресс-шайбой, либо гвозди.

    Совет: При использовании саморезов желательно предварительно просверлить отверстия в местах их установки на полосах, иначе материал может сколоться. При использовании гвоздей пользоваться добоем, чтобы не повредить ударом молотка лицевую часть вагонки.

    В процессе набора потолка важно в требуемых местах заблаговременно позаботиться о выводе питающих проводов и сделать соответствующие отверстия на полосах вагонки. После полного монтажа потолка сделать это будет практически невозможно без риска повредить лицевую сторону.

    Продолжают устанавливать полосы до противоположного конца комнаты. Последнюю полосу лучше всего загонять в замок с помощью небольших клинышков, которые вбиваются между полосой и стеной. Скорее всего, придется подрезать полосу по всей длине, потому как целая полоса не влезет. МДФ вагонку так же, как и пластиковую, легче разрезать ножом. Выполняются надрезы по всей длине с обеих сторон, после чего аккуратно переламывается полоса. Полосы из деревянного массива придется раскраивать или ножовкой, или электролобзиком. Дополнительно проклеивать потолки из деревянной вагонки не следует, закрепив все полосы на каждой из направляющих получится прочная и долговечная конструкция. Тем более что проклеенная вагонка со временем начнет скрипеть и трескаться.

    Видео: отделка потолка в квартире деревянной вагонкой

    Если вагонка из пластика

    Пластиковая вагонка, либо ПВХ панели, укладываются так же, как и деревянная вагонка, и с теми же зазорами со всех сторон для компенсации теплового расширения в 3-5 мм. Однако перед установкой первой полосы следует по периметру нового потолка закрепить П-образный паз, в котором будут спрятаны крайние торцы всех полос. Часто этот паз является неотъемлемой частью плинтуса или же представляет собой разборную конструкцию из Г-образных деталей. Одну из них закрепляют перед обшивкой вагонкой, а вторую защелкивают уже после. Все зависит от того, какой именно вариант будет приобретен.

    Так как единый уровень потолка уже определен каркасом, то при обшивке вагонкой лишь следует внимательно следить за тем, чтобы каждая полоса плотно прилегала к направляющим и не отходила в местах соединения между собой.

    Расположение вагонки по диагонали

    Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

    Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector