Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прикрепить профильную трубу к кирпичной стене?

Как крепить металлический профиль к стене: пошаговая инструкция

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

  • соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
  • крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
  • прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
  • тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

  • строительные отвесы – 2 шт.;
  • гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
  • мел либо карандаш;
  • леска либо строительный шнур;
  • правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

  1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
  2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
  3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
  4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
  5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

  • основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
  • прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
  • дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
  • перфоратор, шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • мел, карандаш.
  1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
  2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
  3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
  4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
  5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
  6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

  1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
  2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
  3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
  4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

  1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
  2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Установка анкеров в кирпичные стены

В современном строительстве такие крепежные элементы как анкера, без преувеличений можно назвать незаменимыми. Эти метизы обеспечивают соединение строительных конструкций при монтаже, служат для установки оборудования, а также используются для надежного закрепления массивных предметов на стенах и перекрытиях. Кирпич является сегодня одним из наиболее распространенных строительных материалов, поэтому необходимость использовать анкер с кирпичной стеной возникает при строительстве или ремонте очень часто.

Виды анкеров, используемых для работы с кирпичными конструкциями

При работе с кирпичом применяют анкера механического и химического типа. Наиболее популярными являются метизы, использующие механические способы фиксации в стене. Для стен из кирпича наиболее востребованными являются такие виды изделий:

  • Забивные анкера, идеальные для применения с полнотелым силикатным кирпичом или шлакоблоками;
  • Клиновые анкера, применяемые для монтажа фасадных навесных систем и наружного остекления на кирпичных стенах разного типа;
  • Двухраспорные, предназначенные для монтажа ответственных массивных конструкций и предметов к стенам из полнотелого кирпича;
  • Анкерные системы MSA для фиксации легких деталей к кирпичным конструкциям любого вида;
  • Анкер-болты с шестигранной головкой. Подходят для любых стен из штучных элементов.

Также производители выпускают и другие виды метизной продукции, распространенные не слишком широко и применяемые, в основном, для специальных видов работ, связанных с монтажом оборудования или элементов отделки.

Требования, общие для всех анкеров

Перечислять нюансы использования всех видов анкерных крепежей, существующих в наши дни, бессмысленно – каждый производитель предоставляет подробные рекомендации к своим метизам, в соответствии с их устройством и назначением. Но есть ряд требований, общих для всех изделий, которые предназначены для установки в кирпичные стены:

  • Отверстия для монтажа любых видов анкеров сверлятся исключительно в теле кирпича. Сверление межкладочных стыков запрещено, так как они, чаще всего, не способны удержать крепеж. Кроме этого, разрушение части шва приводит к ослаблению несущей способности стены в этом месте.
  • Любой анкер устанавливается строго перпендикулярно кирпичной конструкции. Даже небольшой уклон является грубым нарушением строительной технологии и приводит к ослаблению крепления.
  • При расчете глубины отверстия и сверлении обязательно учитывается толщина отделочного слоя – штукатурки или шпаклевки. Нужно учитывать, что анкер фиксируется в толще стены, а не в ее облицовке. Ошибки глубины заложения крепежа могут привести к самым неприятным последствиям.
  • Отверстие в кирпиче, перед установкой анкера, обязательно нужно очистить от пыли и мусора, попавших в него при сверлении. Это можно сделать при помощи специальной щетки, промышленного пылесоса или подручных средств.

Эти требования обязательны для выполнения, так как от их соблюдения напрямую зависит качество установки анкерного крепежа.

Порядок установки анкера в кирпичную стену

Важнейшим этапом работы с анкерами для кирпича, является выбор изделия с учетом особенностей материала, вида нагрузки на анкер и ее величины. Метизы, предназначенные для работы с полнотелым материалом, не будут эффективно выполнять свои функции при использовании с пустотелым кирпичом, поэтому важно выяснить, из каких строительных элементов возведена стена.

  1. Первым этапом работы по монтажу любой детали или предмета является разметка. При этом нужно учитывать, что в случае ошибки, сместить отверстие на пару сантиметров в сторону, как в случае с бетоном, скорее всего не удастся. Кирпич, особенно керамический пустотелый, является достаточно хрупким материалом и, вероятнее всего, разрушится в том месте, где отверстия попытаются просверлить на небольшом расстояние друг от друга.
  2. Сверление кирпича выполняют специальным сверлом, учитывая диаметр анкера и глубину его заложения. Как мы уже писали, перпендикулярность отверстия является важнейшим требованием к качеству работы. После того, как отверстие просверлено, его тщательно очищают от пыли и производят контрольный замер глубины.
  3. При установке крепежа нужно следить за тем, чтобы он входил в подготовленное отверстие с минимальным зазором. Если анкер слишком свободно двигается в стене, лучше использовать метиз большего диаметра, подогнав отверстие под соответствующий размер.
  4. Установка забивных анкеров требует не меньшей аккуратности, чем монтаж распорных. Стоит помнить, что приложив чрезмерные усилия при забивании метиза, можно повредить не только само изделие, но стену вокруг него.

Напоследок стоит сказать о выборе анкеров для монтажа. Если вы хотите получить уверенность в том, что изделие будет надежно выполнять свою задачу, приобретайте сертифицированную продукцию от известных производителей метизов.

Анкера для кирпичной кладки

Кирпич считается одним из наиболее популярных строительных материалов. Прикрепить к кирпичной стене какую-либо конструкцию позволяет специальный анкер для кирпича, обеспечивающий фиксацию посредством расширяющихся элементов. Выделяют несколько видов таких крепежей в зависимости от их назначения и особенностей кирпичной кладки. Монтаж дополнительных конструкций на стены будет надежным, только если анкерные болты правильно подобраны.

Что это такое?

Анкера — универсальные крепежные средства, которые используют для капитальных ремонтов и несложного благоустройства отдельных помещений или зданий в целом.

Анкера применяют для крепления предметов мебели, люстр, подвесных потолков, навесных фасадов, козырька над дверью и т. п. Тяжелая конструкция крепко держится на стене из облицовочного, полого, огнеупорного и других видов кирпича благодаря своему устройству. Крепежом выступает особая гильза, которую вставляют в заранее приготовленное отверстие. В ходе монтажа анкера гильза расширяется и посредством силы трения надежно сцепляется с кирпичами. Затем в зафиксированную часть вставляется основное крепежное средство, которым может выступать шпилька, винт, шуруп. Анкеровка кирпичной кладки подразумевает определение необходимого вида крепежного устройства и его установку. Из-за неправильного подбора размера, материала и типа анкера сцепление ослабевает. Пренебрежение правилами установки провоцирует образование трещин в стенах, разрушение креплений и установленных конструкций в целом.

Чем анкерная система отличается от дюбеля?

Работа обеих крепежных средств основана на принципе распирания материала стены. Но если в дюбель вкручивают саморезы или забивают гвозди, то устройство анкеров значительно сложнее. Анкерные системы состоят из 2-х частей. Одна из них распорная, другая — нераспорная, вкручивающаяся в первую. Когда винт закручивается в распорный элемент, внутри стены раскрываются его «лепестки», благодаря чему обеспечивается надежное сцепление, похожее на действие якоря.

Дюбеля и анкера для кирпичной стены имеют одно и то же назначение: фиксация на стенах тяжелых предметов. Однако дюбель гвоздь выдерживает меньшую нагрузку. Анкерные системы позволяют закрепить устройства массой более 100 кг. С их помощью удается обеспечить сквозное крепление на несущей стене швеллера, балок и реек из металла. Их используют для работы с навесными фасадами.

Виды крепежных систем

Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Особенность этой разновидности крепежа ― высокая устойчивость к негативному воздействию щелочей и воды.

Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры. Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров.

Забивной тип

Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке. Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается. Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо.

Клиновой вид

Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы. С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. Лучше использовать клиновые анкера, если нужно осуществить монтаж сквозь фиксируемый объект.

Крепеж типа MSA

Анкера изготавливаются из латуни и обладают специальной насечкой, улучшающей уровень сцепления со строительным материалом. Внутренняя гильза имеет коническую форму с сужением к основанию. Такое строение позволяет расширяться анкеру и закрепляться устройству в стене по ходу вкручивания болта. Подобные крепежи применяют для навешивания не тяжелого оборудования.

Химический крепеж

Подходит этот анкер для пустотелого кирпича и полнотелого, но в работе с щелевым стройматериалом химические анкера незаменимы. После того как будет проведен необходимый расчет, в подготовленное отверстие устанавливают ампулу полиэфирной смолы. Затем проводится пробуривание с помощью шпильки, что обеспечивает физико-химический способ крепежа. Чтобы используемый состав затвердел, требуется время. Для щелевого кирпича не меньше 20-ти минут.

Для надежного соединения составляющих многослойных конструкций с воздушными каналами и облицовкой используется гибкая связка анкер с волнообразными изгибами. Расчет необходимого количества прост: на 1 м² приходится 4―5 штук гибких связей-анкеров.

Двухраспорная система

Анкер или дюбель для пустотелого кирпича имеет распорную втулку сразу в 2-х местах. Это гарантирует надежную фиксацию. Этот вид крепежа подходит и для полнотелых строительных материалов, но наиболее популярно его применение для щелевых кирпичей. При наличии 2-х распорок велика вероятность, что хотя бы одна из них попадет на твердую часть. Хорошо себя показывает в расчете на вырыв.

Как проводится установка?

Чтобы установить крепеж для пустотелого кирпича, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Диаметр подготовленного отверстия должен быть равен диаметру крепежной системы.
  • Прежде чем установить в стену гильзу, нужно освободить отверстие в кирпиче от пыли и мусора.
  • Затягивание внутреннего болта должно обеспечить полное расширение внутренней части анкера. Это гарантирует надежность крепежа.
  • Анкерную систему вставляют только в тело кирпича, а не в прослойку из цементного раствора.
  • Кирпичная стена должна быть прочной и без повреждений. Трещины ослабляют соединения.

Анкерные системы применяют в рамках внешних и внутренних работ. Для фиксации нужен предварительный расчет количества связок, прочности кладки на срез и уровня сопротивления, особенностей принципа крепления относительно вида кирпича и т. д. Порой возникает необходимость в использовании дополнительных приспособлений, например, уголка под анкерную систему.

Читать еще:  Монтаж сэндвич дымохода

Как точно закрепить профиль на кирпичной стене с бурением отверстий

Есть профиль (неважно какой, металл или пластик), много. Требуется его точно закрепить на кирпичной стене со штукатуркой при помощи шурупов. Штукатурка около 2-х сантиметров, сильно сыпится, слой шпаклевки ессно не помогает.

  1. Прикладываем профиль, намечаем дырки, убираем профиль, сверлим/бурим — отверстия сильно уходят в стороны из-за специфики стены.
  2. Мажем профиль клеем, прикладываем к стене, ждем пока высохнет, сверлим/бурим через профиль — так все точно, но не можем запихнуть дюбеля через профиль, поскольку дюбеля для такой стены все из себя растопыренные
    Что делать.

Я понимаю когда отверстия уходят в сторону если сверлить высокооборотистой дрелью без удара железобетонные стены. Но перфоратором — кирпич. Там просто должно как в масло входить.
Непонятно сечение профиля и диаметр дюбелей. Непонятно какая нагрузка будет потом на профиля.

Таким образом, на мой взгляд варианта — 3:

  1. Сменить руки, инструмент, дюбеля, профиль, объект в конце концов..
  2. Сделать отверстия в профиле большего диаметра, чтоб можно было поймать отверстие в стене, а под саморез для прижима профиля потом подкладывать шайбу
  3. Крепить профиль не к стене, а сделать промежуточную опору в виде пластины из фанеры, например, которая сама крепится к стене, а затем профиль крепится к этой пластине уже точно по месту.

Можно еще придумать какие-то варианты, но, боюсь они будут сложнее и дороже

мне кажется, что при любом бурении в домашних условиях в любом материале, отверстия буду «уходить», так что делайте как вам предлагает СССР по п. 2

СССР написал :
Я понимаю когда отверстия уходят в сторону если сверлить высокооборотистой дрелью без удара железобетонные стены. Но перфоратором — кирпич. Там просто должно как в масло входить.

Правильно, входит как в масло. Только не туда, куда нужно, а смещается из-за крайне рыхлой штукатурки в сторону. В бетоне бурить как раз легче и точнее.

  1. Сделать отверстия в профиле большего диаметра, чтоб можно было поймать отверстие в стене, а под саморез для прижима профиля потом подкладывать шайбу

Как вариант. Только надо не ловить отверстия, а тогда бурить через приклееный профиль с рассверленными отверстиями под вставку дюбелей. Плохо то, что отверстия придется прилично увеличивать, дюбели то вот такие (см вложение, верхний дюбель).

Есть такая штука — кондуктор называется. Как в ваших условиях её конкретно применить — решать вам. Навскидку — стальная пластина с отверстием посередине под сверло, с зубьями на концах, которые вбиваются в стену двумя ударами молотка и фиксируют её положение на время сверления. (да даже брусок с гвоздями пойдет. )

2ilart часто отверстия?
вариант
берете метровый кусок профиля от ГК потолочного
сверлите в нем отверстия предварительно
приклвдываете к стене и как по кондуктору

в кирпиче я начинаю без удара, иногда даже просто дрелью с победитовым сверлом
когда отверстие намечено тогда можно бить перфом
и крестик рисую больше отверстия тогда видно, что отклонился

Я при небольших объемах (арка, полуарка) приклеиваю профиль на «жидкие гвозди» / В этом случае ждать приходится минимум сутки, зато бур не уводит Хотя тут уже описывалось.

ilart написал :
дюбели то вот такие (см вложение, верхний дюбель).
Миниатюры

90% работяг используют в этих случаях дюбель-гвозди.
И даже чаще (когда не надо тоже). Я их не люблю правда. Ленивые-гвозди.
Но иногда это единственый вариант.
Или у вас кирпич пустотелый?

Samar написал :
90% работяг испоьзуют в этих случаях дюбель-гвозди

Хотел допечатать, опередил

Samar написал :
90% работяг используют в этих случаях дюбель-гвозди.

я думаю 99,9%

Do Home Yourself написал :
берете метровый кусок профиля от ГК потолочного
сверлите в нем отверстия предварительно
приклвдываете к стене и как по кондуктору

Кондуктор дело хорошее. Но оцинковку эту держать надо второму человеку, а лучше ее саму на два шурупа сажать. Все это скорости работы не добавляет. Но вообще как вариант надо подумать. гкл профиля нет, но есть алюминиевый г-образный карниз

Do Home Yourself написал :
в кирпиче я начинаю без удара, иногда даже просто дрелью с победитовым сверлом

Если б голый кирпич, там еще два сантиметра штукатурки, которая просто никакая.
Кирпич кстати пустотелый, поэтому (и из-за штукатурки) дюбель гвозди не наш выбор.

2ilart
профиль это для примера, можно пластиковую полосу или из фанеры
да должен второй человек держать, прекрасная возможность привлечь к ремонту родственников
или сверить вначале крайние отвертия, вставлять дюбеля без саморезов, потом остальные
тк отверстий много я бы все таки потратил время на изготовления кондуктора

ilart написал :
Если б голый кирпич, там еще два сантиметра штукатурки, которая просто никакая.

сверлить без удара до кирпича

Do Home Yourself написал :
сверлить без удара до кирпича

Хех, даже это не помогает. Я могу отверткой штукатурку проткнуть до кирпича и кратер при этом будет ого-го. Можно конечно заменить штукатурку на участке, где будет прикреплен профиль, но на это уже нет времени и сил.
Я все же попробую рассверлить отверстия в профиле, приклеивать его и потом сквозь него бурить и запихивать дюбеля. Наиболее быстрый процесс как мне кажется.

Вобщем, метод приклеивания пластикового профиля с предварительно засверленными отверстиями и последующее бурение через него под дюбели — полностью себя оправдал. При бурении отверстие слега становится овальным и дюбель, даже самый растопыренный легко проходит сквозь пластиковый профиль. Ну и клей-герметик на мс-полимерах тоже вещь!
Но без подводных камней не бывает. Профиль нужен был для натяжного потолка. Из трех стен в комнате одна не несущая (дом кирпичный) — это пустотные блоки 10 см шириной. До самого потолка они не доходят, кончаются сантиметрах в 5-7 и этот промежуток забит испачканной цементной жижей паклей и заштукатурен. Луч диареи тем строителям которое такое сделали, если они живы! Естественно, что профиль у меня крепится впритык к потолку (чтоб высоту потолка не терять), тем самым в «штукатурку! и в пустоту
Интересно, выдержит шпаклевка со штукатуркой приклееный профиль на отрыв, когда я буду потолок натягивать или все полетит кусками.

Особенности монтажа анкеров для кирпичной стены

Анкера для крепления предметов и элементов к кирпичной стене позволяют обеспечить надежность и безопасность полученного соединения. Они характеризуются усложненной конструкцией, просты в монтаже. Не требуется особых усилий, только четкое следование технологии.

Понятие

Конструктивные особенности анкера позволяют эффективно использовать крепеж в процессе монтажа предметов, отличающихся внушительными габаритами и массой, к поверхности материала, разного по плотности и прочности.

Продукция активно применяется в сфере строительства, в том числе для выполнения ремонтных работ.

Метизы представлены в широком ассортименте. Отличаются конструктивным исполнением, материалом изготовления и предназначением. Наряду с универсальными вариантами выпускаются анкера, решающие узкоспециализированные задачи.

Главное, правильно подобрать анкерный болт в конкретной ситуации. Учитывается материал основания, к которому будет выполняться крепление, габариты и вес предмета, который требуется надежно зафиксировать на стене.

Принцип работы крепежных изделий прост. Анкерный элемент вводится в предварительно созданное отверстие, соответствующее поперечному разрезу распорной втулки. Закручивается гайка. Разжимается конусный наконечник. Втулка увеличивается в диаметре, фиксируя анкерный болт в посадочном месте.

Важно! Выпускаются разнообразные метизы, которые разрешено использовать в особых условиях — агрессивной химической среде, в помещениях с высокой влажностью.

Отличие от дюбелей

Чтобы обеспечить распирание стены в дюбель вводится саморез. Механизм функционирования обоих элементов базируется на распирании материала стены. Система крепления дюбелей проще: в них вкручивается саморез или вбивается крупный гвоздь. С анкерами дела обстоят сложнее. Их крепежная система состоит из двух частей. В момент вкручивания в распорку, а в полости стены раскрываются его «лепестки».Так обеспечивается надежность сцепления.

По предназначению оба вида крепежных изделий не отличаются. Они используются для закрепления тяжеловесных предметов. С той только разницей, что анкера способны выдерживать большие нагрузки: от 100 кг. Реализуется сквозная система крепежа на несущей стене.

Разновидности

Анкеры отличатся не только габаритами. Имеются конструктивные особенности технических параметров. Анкерная продукция для стен из кирпича разделяется по сфере предназначения. Конкретный вид метизов применяется для определенных монтажных работ.

Важно! Чтобы гарантировать надежность фиксации предмета в стене из кирпича рекомендуется ответственно подойти к выбору анкерной продукции.

Забивного типа

Позволяет зафиксировать критически большой вес. Производится из высокопрочного материала или углеродистой стали. Обрабатывается специализированным антикоррозийным покрытием, обеспечивающим повышение периода эксплуатации. Изделие производится сплошны, при этом повышается степень надежности крепежа. Популярная разновидности метиза — анкер-цанга.

Анкер вбивается в кирпич молотком. Расклинивается его рабочая часть. Так элемент надежно фиксируется в стене. Затем вкручивается болт или шпилька.

Клинового типа

Сфера применения идентичная с аналогом забивного типа. Допускается методика монтажа в напряженную и ненапряженную бетонную плоскость. Относится к надежным крепежным элементам. Способен выдерживать высокие нагрузки. Применяется в сухих помещениях.

Производится из разнообразных видов стали. Отличается специфическим исполнением. С одной стороны идет шпилька с метрической резьбой, на которую накручивается гайка. С другой стороны — распорная система в виде муфты с внутренним хвостовиком.

Клиновые

Тип MSA

Латунная продукция, внешняя сторона которой характеризуется наличием специальной гильзы с крупной насечкой. Конструкция позволяет увеличить плотность фиксации крепежа в стеновой полости. Допустимое внутригильзовое сечение находится в пределах 8-10 мм.

Химический принцип

Внешнее исполнение — тубус цилиндрической формы. Внутри находится два ингредиента — органического и неорганического происхождения. Реагируя между собой, они затвердевают, обеспечивают требуемую степень прочности.

Химические

Важно! Крепежные конструкции химического типа пользуются высоким спросом потому, что разрешено их использование в местах с повышенной влажность, в пористых основаниях. Даже в таких чрезвычайных условиях они способны скреплять элементы.

Название метизы получили в виду химического принципа работы — химической реакции. Запаха не имеет. Является продукцией экологически безопасной. Не вредит окружающей среде и человеческому организму.

К отрицательным сторонам использования продукции стоит отнести высокую цену и разное время схватывания состава. Последняя зависит от разнообразия клеящихся смесей.

С кольцом

Особенность изделия — наличие кольца — обеспечивает сферу его применения. Удобно производить монтаж подвесных конструкций на стеновой и потолочной поверхности. В строительстве применяется для крепления лесов. Разрешено использовать для кирпича с плотной внутренней структурой — только полнотелого. В пористых и пустотелых материалах крепеж утрачивает свою эффективность.

С кольцом

Двухраспорные

Дополнительно предусматривается распорная втулка, разжимающаяся одновременно в двух местах. Первый распорный элемент не соприкасается с твердой кладочной поверхностью. Повышается надежность закрепления изделия в стене. Образец показывает хорошие результаты в испытании на разрыв, поэтому используется в тяжелых условиях эксплуатации.

Двухраспорные

Правила крепления

  • Отверстия под анкера выполняются исключительно в тело кирпича. Производить их в межкладочные стыковые соединения строго запрещается. Такой крепеж не способен удержать тяжеловесный предмет. С другой стороны, повреждение части шовного соединения негативно сказывается на несущей способности стены, ослабляя ее.
  • Монтаж крепежа выполняется в строгой перпендикулярности к плоскости кирпича. Не допускается даже минимальное отклонение. Нарушается технологический процесс. Фиксация становится ненадежной.
  • Рассчитывая глубину выполняемого отверстия под крепежный элемент, в обязательном порядке учитывают толщину отделочной прослойки. Поверхность может быть зашпаклевана или оштукатурена. Фиксация метизов должна выполняться исключительно в плоскости стены, а не облицовочного или декоративного материала. Неправильный расчет глубины заложения крепежного изделия станет причиной его выпадания.
  • После сверления отверстие очищается от пыли и грязи, частиц кирпичной кладки, штукатурки. Пользуются специальной строительной щеткой, пылесосом или другими подручными средствами.

Выполнение рекомендаций специалистов позволит создать качественное крепление и гарантировать его надежность.

Особенности монтажа

В практике современного строительства анкера пользуются спросом. Они обеспечивают надежный способ монтажа оборудования и фиксацию массивных предметов и конструкций на стенах и перекрытиях здания. Важно правильно подобрать метизы для работы.

Крепления для полнотелого кирпича не позволят обеспечить необходимое сцепления с пустотелым материалом. Поэтому важно предварительно определится с базовым сырьем, из которого возводилась ограждающая конструкция.

Последовательность выполнения работ:

  1. Производится разметка плоскости. Выполняется работа предельно внимательно. Пустотелый керамический кирпич отличается хрупкостью. Если произвести два отверстия с небольшим интервалом между собой, материал, скорее всего деформируется.
  2. Отверстие в кирпиче выполняется специализированным сверлом. Учитывается сечение анкерного элемента и глубина его закладки. Перпендикулярность произведенного отверстия — гарантия качественно произведенной работы.
  3. После создания отверстия его очищают от пыли и мусора. Проверяется точность глубины.
  4. В процессе ввода анкера следите, чтобы зазор между ним и стеной был минимальным. Если получилось так, что изделие болтается, лучше взять метиз крупнее. Следует подобрать его по диаметру полученного отверстия.

Важно! Установка изделия забивного типа такой же кропотливый процесс, как и монтаж распорного аналога. Если приложить чрезмерные усилия при забивании, повредится не только сам крепеж, но и стена.

Фиксация к основанию кровли

Продукция используется для обеспечения надежности крепления стропильной системы. Мауэрлат, представленный в виде бруса, позволяет равномерно распределить нагрузку на стены капитального строения. Процедура фиксации кровельного материала выполняется в несколько методик. Каждая из них предполагает использование специальных крепежей. Анкера тому не исключение. Причем полученное крепление отличается повышенной надежностью, прочностью и долговечностью.

К крыше

Основной недостаток методики заключается в высокой стоимость метизов. Но, если сравнить долговечность и отсутствие необходимости ремонта на несколько лет, вложенные финансы окупаются. Применять способ механического крепления оправдано. Вариант пользуется популярностью.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

  1. Предварительно по периметру стен апитального строения выполняется гидроизоляция. Это может быть рубероид или другой материал, предохраняющий от попадания влаги и соприкосновения материала стены и стропильной системы.
  2. В последующем устраивается мауэрлат и выполняются отверстия в нужных местах. Рекомендуется сделать разметку сразу на деревянной планке, облегчив себе работу в последующем.
  3. Брус монтируется на анкера. Обеспечение улучшенных прочностных параметров достигается путем последующего вкручивания на болты с шайбами.

Козырек

Отверстие для фиксации козырька над входом выполняется сверлом. Стальные или деревянные кронштейны, удерживающие конструкцию, в дальнейшем крепятся анкерами.

Важно! В строительных магазинах продаются специальные сверла для хрупкого стройматериала, которые не разрушают его структуру.

Сверление выполняется аккуратно и осторожно. Предварительно делается разметка под нужную высоту козырька. Сверлить в шовные соединения не стоит. Козырек может обрушиться.

Анкерная продукция отличается улучшенными свойствами в сравнении с другими метизами. Обеспечивается повышенная степень фиксации предметов большого веса. Это при условии покупки изделий в специализированных строительных магазинах с сертификатами качества на имеющийся товар. Важно не экономить на креплении. Такая ошибка может дорого стоить.

Выбираем анкера для кирпичной стены

Лучшего крепежа для навесных конструкций чем анкера для кирпичной стены просто не придумать. С не меньшим успехом их используют и для подвешивания тяжелых конструкций на бетонные стены.

Монтаж анкера для кирпича.

Сейчас разработаны специальные конструкции анкеров и для других материалов. Ведь решив сделать навесную мебель в кухне или устанавливая бойлер в ванной, хозяину придется использовать какой-то прочный крепеж.

  1. Анкер и дюбель — в чем разница
  2. Виды анкеров для работы с кирпичной кладкой
  3. Что нужно помнить при монтаже анкерных систем

Анкер и дюбель — в чем разница

Принцип работы этих двух крепежных элементов одинаков. И анкера, и дюбеля работают на распирание стенового материала. Разница их в том, что в дюбель можно вкручивать саморезы, забивать в них гвозди. А анкер всегда состоит как минимум из двух деталей — распорной части и нераспорной, которая вкручивается в первую. При вкручивании винта лепестки анкера раскрываются и, подобно якорю на дне, цепляется за стеновой материал и прочно удерживается внутри стены. Поскольку анкер имеет минимально 2 элемента, то его часто называют анкерной системой.

И то, и другое крепежное изделие используют для подвешивания достаточно тяжелых предметов: карнизов, люстр, навесных шкафов, спортивных стенок. Но анкерная система может выдерживать нагрузки большие, чем дюбельный крепеж — более 100 кг. Поэтому анкера применяют для монтажа навесных фасадов, крепления тяжелых металлических конструкций к наружным стенам зданий.

Виды анкеров для работы с кирпичной кладкой

Сегодня есть множество видов этих крепежных элементов. У них разное назначение, поэтому и конструкция разных анкеров различна. Например, есть так называемые рамные анкера, которые используются только для крепления окон и дверных луток к стене. Есть фундаментные анкерные крепления. С их помощью, устанавливают, например, металлические колонны.

Различные по типоразмерам анкера также предназначены для выполнения разных задач.

От правильного выбора крепежной системы будет зависеть в дальнейшем прочность конструкции, которую мы создаем.

Рассмотрим анкерные системы, используемые для кирпичной кладки.

Забивной анкер состоит из распорной части (гильзы), болта и гайки. Распорную часть забивают в подготовленное отверстие. Болт вкручивают в распорную часть вместе с гайкой, затем гайку снимают. Такое монтажное крепежное изделие применяют для последующего привинчивания с помощью гайки петель или уголков. На них можно подвешивать полки, карнизы и др.

Существуют такие виды забивного анкера, как болт-крюк, болт-угол, болт-кольцо. Их назначение уже другое, чем обычного болтового анкерного крепежа. Например, на болт-угол обычно навешивают тяжелые посудные кухонные шкафы или водонагреватели для ванной. На кольцо можно навешивать, например, калитки или ворота в кирпичном заборе.

Схема вкручивания дюбеля в кирпичную стену.

Клиновой крепеж используют чаще для сквозных креплений. Клин прочно удерживает прикрепляемый элемент на поверхности стены.

Так называемый MSA. Этот крепеж сделан из латуни. Как и все крепежные анкерные системы, он имеет насечку на наружной поверхности гильзы для лучшего сцепления с внутренней поверхностью отверстия в стеновом материале. Максимальное внутренне сечение гильзы составляет 8 мм. Предназначен он для закрепления на кирпичной стене не очень тяжелых изделий и материалов.

Читать еще:  Как затирать шпаклевку до идеально гладких стен

Анкер двойного распирания состоит из шпильки с двумя распорами и гильзы с разрезами посередине и на конце. Благодаря двум распорам крепление выходит более прочным. Его используют при монтаже на стену из пустотелого кирпича, когда нужна большая устойчивость к вырыванию.

Делают и двухраспорный крепеж с гайкой и запрессованной шайбой. Этот вид используют для крепления металла. Такие системы делают из оцинкованной стали.

Не так давно появился новый вид анкерных систем — клеевой, или химический. Ведь крепить что-то к стене из пустотелого кирпича очень проблематично. Для этой цели используют данный вид крепежа. Вместо гильзы в нем применяют ампулу со специальным полиэфирным клеем, в который вкручивается шпилька. Через короткое время клей застывает, и надежное крепление готово.

Что нужно помнить при монтаже анкерных систем

Все, что раньше крепили к стенам при помощи гвоздей, саморезов, винтов и болтов, сегодня монтируют при помощи анкерных систем. Анкера для кирпичной стены — самый надежный способ повесить, соединить любые элементы или предметы с кирпичной кладкой. Но чтобы крепеж был прочным, нужно не забывать о ряде правил.

Нельзя использовать перфоратор для проделывания отверстий в кирпиче, поскольку материал этот достаточно хрупкий. Под воздействием ударов от перфоратора он может рассыпаться и давать трещины. В этом случае нужно будет делать новое отверстие.

Нельзя сверлить отверстия под анкера в швы кирпичной кладки. Цементный раствор за счет наличия в нем песка имеет более низкую прочность, чем кирпич. Крепление, особенно если нагрузка на него большая, со временем может вывалиться, и последствия могут быть непредсказуемыми.

Отверстия в стене должны быть строго горизонтальными. Даже небольшой наклон вниз уменьшает устойчивость крепежа к вырыванию.

При монтаже забивной конструкции не стоит бить молотком по металлу, лучше подложить деревяшку, чтобы не повредить край резьбы.

Перед завинчиванием болта следует прочистить внутреннюю поверхность гильзы, чтобы не повредить резьбу.

Соблюдая эти правила, вы сможете прочно и надежно смонтировать козырек над входом, спортивную стенку для сына, полки для цветов и книг или любые прочие предметы, необходимые в доме или квартире.

Какие саморезы нужны для профиля?

Чтобы соединить между собой и зафиксировать элементы сборных конструкций, используют различные виды крепежных деталей. Сегодня мы выясним, какие саморезы нужны для профиля из металла, который используют для монтажа гипсокартона, при проведении кровельных работ. Чтобы узнать, какой лучше использовать метиз, нужно точно знать:

  • элементы из каких материалов нужно скреплять;
  • необходимость в защите от влаги и других факторов;
  • толщина соединяемых предметов;
  • условия эксплуатации конструкции.

Возможные варианты крепление профиля саморезами

На практике применяются различные способы крепления металлопрофиля – на специальные крепления, с использованием просекателя, саморезов. Последний метод является наиболее распространенным и имеет несколько видов:

  • Без резки металлического профиля. Элементы крепят по направляющим внахлест и прикручивают саморезами. Углы стыкуются и соединяются таким же образом. Мастера не рекомендуют применять этот способ для наращивания стоек. При наложении профильных элементов нарушается геометрия конструкции.
  • С резкой металлопрофиля. При замере нужно добавить по 40 мм с каждой стороны для швов. Если узел не будет подвергаться высоким нагрузкам, можно оставить только основание, а боковые бортики срезать ножницами по металлу. Для усиления участка в проеме бортики срезают под углом в 45 градусов и складывают по типу коробочки.
  • С усилением. Высокопрочное соединение получают при накладывании с двух сторон на направляющие отрезков длиной 10 см. Фрагменты прикручивают к участку, фиксируют на направляющих и на бортиках с помощью 2 – 3 креплений.

Разновидности метизов для конструкций из профиля

Крепежные элементы выпускают в огромном сортаменте. Они различаются материалом, размером, резьбой, формой головки. Выясним, какими саморезами крепить профиль к профилю, чтобы получилось высокопрочное соединение, устойчивое к нагрузкам.

Шуруп с пресшайбой

Изделия изготавливают из качественной углеродистой стали с оцинкованным покрытием. По типу конца различают остроконечные и сверлоконечные метизы. Шурупы с острым концом можно использовать для соединения металла толщиной до 0,9 мм, с буром – до 0,5 мм.

Качественные изделия имеют трапециевидную головку. Широкая шляпка хорошо прижимает материал, а глубокий шлиц предупреждает соскакивание отвертки. Также есть недорогая разновидность метизов с практически плоской головкой. С их помощью крепят металлопрофиль к обрешетке или к подвесам.

  • широкая шляпка;
  • длина составляет 13 – 80 мм;
  • оксидированное или оцинкованное покрытие.

Фосфатированные конусообразные шурупы

Фосфатированные метизы изготавливают из углеродистой стали, для защиты от влаги выполняют фосфатирование. Их отличительная черта – головка в форме конуса, что дает следующие «плюсы»:

  • удобный монтаж с помощью отвертки или другого инструмента;
  • безопасность, при соскакивании шуруповерта риск пораниться – минимальный;
  • дополнительно можно использовать шайбы и прокладки.

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Этот крепеж используют, когда нужно прикрепить профильный элемент к поверхности из бетона или кирпича. Он представляет собой стержень с резьбой, который идет в комплекте с дюбелем. Чтобы защитить от влаги и развития коррозии на поверхность наносят специальное покрытие.

На шляпке есть крестообразный шлиц под отвертку. Дюбель фиксируется с помощью распорной части, когда я в нее закручивают саморез. Специальный предохранитель предупреждает раннее срабатывание распорной части во время монтажных работ. Для установки предварительно проделывают отверстия перфоратором, дюбель забивается через профиль.

На практике применяются изделия со шляпкой:

  • грибовидной;
  • потайной.

«Грибок» имеет большой воротник, что увеличивает площадь предметов, которые прикрепляются. Потайная шляпка монтируется так, что не выступает над поверхностью. Для бетонных поверхностей используют дюбели 6х40, что позволяет добиться максимальной прочности при фиксации металлопрофилей, на которые приходится повышенная нагрузка.

Саморезы для крепления профиля к дереву

Чтобы прикрепить профильный элемент к основанию, используют фосфатированные или универсальные желтые метизы длиной 25 мм с редким шагом резьбы. Для их монтажа не нужно сверлить отверстия, острый кончик легко входит в материал и обеспечивает прочную фиксацию.

Для соединения поверхностей «дерево-металл», «алюминий-сталь» применяют биметаллические крепежи. К их преимущественным характеристикам относится:

  • стойкость к воздействию атмосферных факторов;
  • шестигранный привод для передачи усилия;
  • при вкручивании практически не образуется стружка.

Основные принципы подбора крепежа для работ с металлопрофилем

Чтобы соединение было прочным, нужны высококачественные крепежи. При их выборе рекомендуется учитывать следующие критерии:

  • Цвет. Все изделия в одной коробке должны быть одинакового цвета. Это гарантирует, что партия изготовлена из одного сырья и имеет однородное покрытие, что обеспечивает одинаковые показатели прочности и стойкости к коррозии.
  • Для стержня, диаметр головки и шаг резьбы у одной партии должны быть одинаковыми.
  • Острые и сверловые концы не должны иметь зазубрин и других дефектов.
  • На шляпке должен быть симметричный шлиц, асимметрия указывает на брак.
  • Продукция, изготовленная в заводских условиях, маркируется.

Каким количеством саморезов необходимо монтировать конструкцию?

Крепежи часто используют при сборке металлического каркаса под листы гипсокартона. Их количество зависит от особенностей конструкции. В стандартной шаг между металлопрофилями составляет 60 см, в усиленной – 40 см. также нужно учитывать и количество перемычек.

Проведем расчет на примере стены размеров 3*4 метра. Для повышения жесткости используются перемычки, установленные на расстоянии 50 см друг от друга.

Расстояние между профильными элементами составляет 40 см. Для монтажа одного листа потребуется 4 элемента и 6 перемычек по 40 см. Расстояние между крепежами – 25 см. На 1 профиль потребуется: 300/25+1=13 штук. Для каркаса понадобится 13*4=52 штуки. На лист гипсокартона: 52+6=58 штук.

Это – приблизительное количество. Более точные вычисления производят из расчет на 1 квадратный метр. Количество нужно разделить на площадь листа: 52/3=18 штук. На всю площадь стены понадобится 12 кв. метров*18=216 штук. Расходный материал нужно брать с запасом, поэтому расчетная потребность составляет 250 штук.

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

  • надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
  • удобны в применении;
  • возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

  • бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
  • силикатный – белая, как песок;
  • пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
  • кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

  1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
  2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
  3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
  4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
  5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
  6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
  7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.

Особенности крепления к стенам из кирпича, бетона и газоблока

После основного ремонта неминуемо наступает этап оснащения жилого помещения мебелью, техникой и другими аксессуарами. При этом зачастую возникает необходимость выполнения настенных креплений – для полок, кухонных шкафов, бойлеров и т.д. И от того, насколько качественно будет рассчитано и выполнено крепление, напрямую будет зависеть безопасность и срок эксплуатации крепимых элементов интерьера.

В данной статье мы опишем правила выбора крепежных элементов для оснований из различных материалов, представим инструкции и советы по их использованию на практике.

Правильно подобранный крепеж позволит закрепить даже бойлер к газобетону

Крепление к газоблоку

Строительство из газоблока в наше время становится все более популярно в связи с дешевизной и практическими характеристиками материала, такими как хорошая теплоизоляция, экологичность, легкость и простота обработки. Тем не менее, его рыхлая структура создает некоторые проблемы с локальной прочностью при креплении к нему тяжелых предметов и конструкций.

Важным моментом, который нужно учесть, закрепляя что-либо к газоблоку, и который умалчивается производителями, является то, что материал при переменном давлении на крепеж будет крошиться вокруг дюбеля и ослабевать со временем.

Итак, рассмотрим, какие крепежи рекомендуется использовать при работе с газоблоком, а каких стоит избегать.

Как выбрать крепежные элементы для газоблока

Производителями газоблока рекомендуются следующие типы крепежей:

  1. Анкеры, работающие за счет распора. Как правило, это длинные утолщенные дюбели из пластика, которые в рабочем положении расширяются внутри газоблока и/или приобретают форму конуса. Они используются для крепления элементов с небольшим весом – ненагруженные полки, негромоздкие вешалки, акустические колонки и т.п. массой до 10кг на 1 анкер.
  1. Анкеры, работающие за счет своей формы. Это специальные пластиковые анкеры для газобетона большого диаметра и длины, имеющие форму винта. За счет формы и размера такие крепежные элементы распределяют нагрузку на большую площадь внутри газоблока и способны выдержать вес навесных шкафов кухонного гарнитура, радиаторов отопления или небольшого бойлера.

С помощью такого дюбеля к газоблоку можно крепить достаточно массивные конструкции

  1. Химические анкеры. Изготавливаются из специальных растворов, продаваемых в тюбиках. В просверленное в стене и очищенное от пыли отверстие внедряют раствор, после чего вставляют в отверстие металлическую шпильку. После затвердения раствора получается очень прочное стеновое крепление, которое годится для навешивания тяжелых бойлеров и других подобных конструкций.

Так выглядит конструкция химического анкера в разрезе

Несмотря на все выше описанное, следует понимать, что газобетон – материал хрупкий, не идущий в сравнение по прочности с кирпичом или бетоном. Поэтому действительно тяжелые предметы крепить на него не стоит. Вы же не крепите что-либо тяжелое к пенопласту. Откуда тогда такое доверие к газобетону? Увесистые предметы интерьера лучше крепить к металлическому каркасу, специально смонтированному и прикрепленному к потолку и полу. Для экономии пространства каркас можно врезать в газоблок, благо последний легко штробится.

Крепление к кирпичу и бетону

Если к крепежным элементам, применяемым к газоблоку, в основном предъявляются повышенные требования к работе на срез, то анкеры для таких прочных материалов, как кирпич и бетон, должны отлично справляться с усилиями на вырыв.

Универсальный дюбель от фирмы Фишер по праву считается одним из самых надежных решений для крепления

Кроме того, если вы планируете прикрепить что-либо к стене из пустотелого кирпича, потребуется подбирать крепеж таким образом, чтобы при ввинчивании самореза он расширялся в полостях.

К бетонной стене или стене из полнотелого кирпича следует крепить посредством одного из ниже представленных дюбелей:

  1. Универсальный пластиковый дюбель. Совмещает в себе сразу несколько конструктивных решений – распорную структуру, крепко фиксирующую его внутри отверстия, усики, не дающие дюбелю проворачиваться, и конусную концовку по аналогии с металлическими анкерами. Используются в большинстве случаев и является довольно эффективным. В зависимости от размера и диаметра выдерживает вес от 50 до 100 кг.
  2. Дюбель-гвоздь. Используется для менее ответственных креплений. Преимущество данного дюбеля в его дешевизне и быстроте монтажа. Как правило, не имеет усиков и оснащен менее развитой распорной частью в сравнении с универсальным.
  3. Фасадный дюбель. Используется для крепления к основной стене теплоизоляционных конструкций. Также обладает распорной частью, но при этом более длинный и имеет шляпку большого диаметра.
Читать еще:  Теплоизоляция бетонных конструкций: чем приклеить пенопласт к бетону

В некоторых случаях для крепления очень тяжелых конструкций, таких как спутниковые антенны или блоки кондиционеров, монтируемых на фасадах и подверженных также ветровым нагрузкам, применяют металлические анкера. Это, пожалуй, самый надежный и проверенный временем способ крепежа.

Металлический анкер остается самым надежным крепежным элементом для кирпича и бетона

Итак, мы рассмотрели, какие крепежи нужно выбирать для тех или иных случаев. Помните, что при выполнении ответственных креплений необходимо подбирать крепеж, который обеспечит хороший запас по прочности – анкер (дюбель) большего диаметра, большей длины, больше точек крепления.

Правила и нюансы выполнения обвязки свайного фундамента профильной трубой

Обвязка из профилированных труб служит промежуточным звеном между опорами, а также основным каркасом сооружения.

Этот строительный элемент принимает на себя основной вес здания и равномерно распределяет его между сваями по всему периметру конструкции. Таким образом организуют единую систему с достаточно мощной несущей способностью.

О том, как выполняется обвязка свайного фундамента профильной трубой, читайте в статье.

Особенности процедуры

Сваи используют в качестве опорной системы под сооружения со стенами из нетяжелых конструкций. Обычно устанавливают винтовые металлические балки, но на практике могут быть использованы деревянные или бетонные опоры.

Обвязка свайных опор профилированной трубой считается одной из наиболее эффективных технологий на сегодняшний день, которую можно осуществить своими руками. Этот метод эффективен, если строительство ведется на почвах с большой силой пучения, а также высоким содержанием влаги в грунте.

Но сами по себе сваи не могут обеспечить необходимую устойчивость сооружения в течение долгих лет эксплуатации. Для этого их оснащают обвязкой, которая объединяет под собой отдельные опоры в единую конструкцию и равномерно распределяет нагрузку между ними.

Когда применяется?

Обвязка профильной трубой необходима:

  1. При возведении дома на винтовых сваях, выступающих над землей более чем на 0,8 м.
  2. В процессе эксплуатации, когда выявлены недостатки в проектных расчетах и заметно периодическое покачивание дома.
  3. Во время реконструкции с целью пристройки верхних этажей, которые увеличат нагрузку на опоры, что может привести к деформациям и разрушениям.
  4. Изначально было рассчитано неправильное количество опор и в настоящий момент фундамент нуждается в упрочнении.
  5. Планируется обустройства экстерьера сооружения декоративными накладками, имитирующими цоколь.

Положительные и отрицательные характеристики технологии

В качестве металлических изделий могут быть использованы трубы, двутавровые балки и швеллеры.

Преимущества профильного проката в качестве ростверка:

  • удобен при сборке конструкций;
  • способен выдерживать большие поперечные нагрузки;
  • несмотря на небольшой вес не уступает по прочности даже металлическому брусу;
  • может служить основой для обустройства красивого цоколя;
  • выдерживает внешние нагрузки (изменения веса дома, перепады высот, подвижки грунта);
  • стойкий к повреждениям и износу;
  • имеет доступную стоимость;
  • широкий выбор изделий с разными размерами сечения и толщиной стенки.

Но не стоит забывать и о нежелательных особенностях технологии:

  • подверженность металлической трубы коррозионным процессам;
  • регулярное обслуживание в виде нанесения полимерной краски;
  • швы остаются слабым элементом конструкции, поэтому изначально к работе привлекают сварщика, который умело подберет режим работы.

Несмотря на наличие недостатков, соблюдение технологии по обвязыванию свай профильной трубой позволяет увеличить прочность основания в несколько раз.

Подготовка к работе

Приступая к строительным работам, нужно учесть, чтобы материал, из которого сделана профилированная труба, был достаточно прочным, чтобы выдержать вес сооружения.

На практике используют профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения с размерами:

  • 40х20х1,5;
  • 40х20х2;
  • 60х30х1,5;
  • 60х30х2;
  • 60х30х3;
  • 60х60х2;
  • 60х60х3;
  • 80х80х2;
  • 80х80х3.

Чем больше планируемый вес сооружения, тем мощнее выбираются габариты трубы для обвязки.

Как сделать?

В лучшем случае обвязочный пояс монтируют сразу же после того, как будут установлены опоры. Эта рекомендация связан с тем, что в процессе службы разметка свай смещается под действием веса дома и движений грунтовых масс.

Когда опоры установлены, переходят непосредственно к монтажу ростверка из трубы:

  1. Обрезают концы металлических свай на проектной высоте.
  2. Приваривают оголовки к вершинам всех балок.
  3. Собирают профилированные трубы между выступающими над землей сваями в единую конструкцию методом электродуговой сварки.
  4. Крепят обвязку к сваям с помощью болтов и заклепок.
  5. Зачищают все швы и наносят слой антикоррозионного покрытия.

Угловые соединения в обвязке представляют собой слабое место в конструкции. Чтобы увеличить прочность обвязки, сварку осуществляют внахлест, либо обрезают концы труб под углом в 45 градусов, сваривают, а затем укрепляют косым уголком на болтовом соединении.

Используют и другие способы крепления – заклепки и болты. Однако каждая технология в обязательном порядке предусматривает зачистку швов с последующим нанесением специальным составом для защиты от коррозии.

Обвязку для свай можно осуществлять двумя способами:

  • трубы монтируют по периметру внешнего основания в несколько рядов ниже оголовков;
  • укосины возводят по диагонали между сваями крест-накрест, либо наискосок.

Дополнительное преимущество первого способа – балки могут быть использованы в качестве основы для будущего декоративного цоколя, улучшающего экстерьер дома. После того, как обвязка будет установлена, на нее монтируют отделочные панели, имитирующие фасадную кладку.

Цена монтажа под ключ

Прежде, чем осуществлять монтаж своими руками, целесообразно ознакомиться со стоимостью обвязочных работ под ключ в различных регионах России:

ГородСтартовая цена под ключ за погонный метр трубы, рубли
Москва380
Санкт-Петербург350
Казань275
Ростов-на-Дону250
Волгоград300

При отсутствии навыков в возведении свайных фундаментов и в работе с электродуговой сваркой, стоит обратиться в специализированную компанию. Ошибки в расчетах, а также недостаточная компетентность в строительстве и сварочных работах неизбежно приведет к деформации и перекосу сооружения в процессе эксплуатации.

Рекомендации специалистов

Несмотря на кажущуюся простоту технологии, обвязывание винтовых свай нужно проводить строго в установленной последовательности технологических этапов.

Строительными правилами не установлено рекомендованного материала для обвязки такого типа фундамента, поэтому владелец сам принимает решения исходя из экономической целесообразности и прочностных характеристик материала.

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что профильные трубы не рекомендуется приваривать к сваям, как это делают некоторые некомпетентные строители. Места таких соединений становятся уязвимым местом всей конструкции: под действием существенного давления в месте соединений появляются разрывы, что неизбежно приводит к снижению прочностных характеристик обвязки.

Чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции, вначале собирают профилированные трубы в единый элемент методом электродуговой сварки. Уже затем получившийся профиль присоединяют к опорам с помощью болтов и заклепок.

Возведенное таким образом свайное основание с опорами, связанными по описанной технологии, будет устойчивым вне зависимости от:

  • нагрузок сооружения;
  • подвижек земельных масс;
  • перепадов высот рельефа и так далее.

При монтаже обвязочных линий необходимо учитывать расстояние от нулевого уровня.

В соответствии с рекомендациями специалистами, нижнюю обвязку устраивают таким образом, чтобы от нее до поверхности земли оставалось не менее 10 см. В противном случае грунт под действием сил пучения поднимется и «разорвет» места соединений.

Особенности монтажа ростверка в зависимости от высоты сваи над землей:

  • до 30 см – в один ряд;
  • до 70 см – в два ряда;
  • до 1 м – в три ряда;
  • от 60 см на склонах – крест-накрест.

Заключение

Чтобы дом на сваях прослужил долго без перекосов, приседаний и деформаций, монтируют обвязочный профиль вокруг выступающих над землей опорой. Профильные трубы широко используются в качестве основного материала для обвязки в связи со своей доступностью.

Металлический профиль лучшим образом подходит в качества материала для обвязочного пояса, если по проекту ведется строительство каркасного дома, сооружения из кирпича или пеноблоков. Но это не является ограничивающим условием, так как нет строгих правил относительно выбора материалов для обвязки.

В процессе монтажа особого внимания заслуживают точки соединения конструкции. Сложность работы с профильными трудами состоит в том, что строитель должен уметь управлять аппаратом электродуговой сварки, так как именно этот метод используется для сборки отдельных элементов в единую конструкцию.

Таким образом, несмотря на то, что технологию обустройства обвязки для свай из профильной трубы можно осуществить своими руками, в некоторых случаях целесообразно доверить работу специалистам. Ориентировочные цены за услугу под ключ для разных российских городов приведены в настоящей статье.

Как выполняется крепление козырька к стене?

Наверное, невозможно представить крыльцо современного дома без козырька, расположенного над ним. В современных проектах жилых домов эта конструкция несет не только функцию защиты крыльца и дверей от атмосферных осадков, но и декоративную функцию. Это предполагает наличие большого количества данных устройств, различающихся по материалу изготовления, габаритам, формам и порядку крепления.

Схема двускатного козырька.

Наиболее распространены конструкции, изготовленные из металлических труб и покрытые поликарбонатом. Они достаточно просты в изготовлении и их, без особых усилий можно крепить к кирпичной стене.

Изготовить козырек и выполнить его крепление к стене своими руками. Это несложно. Причем все крепления козырьков к кирпичным стенам выполняются практически одинаково. Поэтому, научившись делать один, вы сможете впоследствии изготовить и другие конструкции. Их можно сделать различными по дизайну, покрасить в разный цвет и т. д. Такие элементы могут значительно разнообразить внешний вид вашего дома.

Схема крепления полукруглого козырька.

Инструмент для выполнения работ:

  1. Аппарат сварочный.
  2. Болгарка.
  3. Перфоратор.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Малярная кисть.
  7. Дрель.
  1. Труба квадратная (размеры в зависимости от чертежа, но практически можно использовать 25-25 мм).
  2. Поликарбонат.
  3. Грунт по металлу.
  4. Краска по металлу.
  5. Саморезы по металлу.
  6. Крепеж для крепления (арматура).

Изготовление козырька

На квадратной трубе болгаркой делают надрезы таким образом, чтобы не сделать в ней сквозное отверстие. Надрезы выполняются по всей длине трубы с шагом от 3 до 4 см. По завершении, закрепив один конец трубы, аккуратно выгибают ее, придавая форму будущего козырька. По достижении необходимого изгиба прорези прихватывают сваркой, чтобы форма изгиба не изменилась. Таким способом выгибают и вторую трубу. Чтобы форма изгиба была одинакова, ее периодически прикладывают к первой для сравнения.

Затем из такой же трубы, с помощью болгарки, нарезаются перемычки. Длина перемычки выбирается исходя из необходимых размеров козырька. Нарезав необходимое количество перемычек, с их помощью сваркой соединяют между собой 2 изогнутые трубы. Полученную конструкцию зачищают, грунтуют и окрашивают в выбранный цвет.

Следующим этапом вырезают поликарбонат по размеру козырька. Размечают на сваренной конструкции узлы крепления поликарбоната, в которых он будет прикрепляться к козырьку и дрелью высверливают отверстия под саморезы.

Монтаж конструкции

Способ крепления козырька к стене может быть разным. Узел крепления конструкции к стене допускается выполнять анкерами, дюбель-гвоздями, можно просто методом сварки. Наиболее просто и быстро узел крепления козырька выполняется сваркой.

Выбрав необходимую высоту монтажа козырька и приложив его к кирпичной стене, размечают места крепления по всей длине изгиба. С помощью перфоратора высверливают в местах разметки отверстия глубинной от 10 до 12 см и диаметром в зависимости от используемой арматуры. Нарезают при помощи болгарки арматуру на куски длиной от 12,5 до 14,5 см. Необходимо отметить, что диаметр используемой арматуры должен быть более 12 мм. По окончании нарезки, подготовленные закладные элементы, забивают в стену с использованием молотка.

Окончив забивку, прикладывают готовое изделие к закладным деталям, и каждый узел крепления козырька приваривают к изогнутой трубе. По завершении сварочных работ в местах их выполнения восстанавливают лакокрасочное покрытие. Возможен вариант крепления и не к самой трубе. В этом случае на нее предварительно привариваются проушины, в которых высверливается отверстия диаметра, аналогичного диаметру закладных. Готовая конструкция проушинами одевается на закладные, забитые в кирпичную стену, и после этого в каждом узле приваривается. Для того чтобы при сварочных работах не испортить фасад дома, следует пользоваться защитными щитами. Это может быть тонколистовой металл или другие негорючие материалы.

Окончив сварочные работы, вырезанный по размерам лист поликарбоната накладывают на козырек сверху и саморезами по металлу, с использованием шуруповерта, крепят его. Работа окончена.

Конечно, для подобной работы требуется специальный инструмент, такой как сварочный аппарат, болгарка и перфоратор. Но зато вы можете сделать своими руками именно такую конструкцию, какую захотите.

Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж

Не секрет, что установить крепление на пустотелом кирпиче достаточно проблематично. В этом случае, поможет специальный дюбель для кирпича пустотелого, благодаря которому задача из сложных переходит в категорию простых.

Искусственный и природный камень, кирпич и бетон отличаются высокой твёрдостью и плотной структурой. Однако в современном строительстве всё чаще применяются пустотелые кирпичи.

Их используют при ремонтных и строительных работах. Пустотелый кирпич — материал хрупкий, при неправильном обращении быстро крошится.

Поэтому сейчас очень актуально надёжное крепление предметов на разнообразных строительных конструкциях с помощью дюбеля для кирпича.

А долговечность формируемого соединения и его высокую надёжность, может обеспечить крепёжный элемент. Тем более, когда он правильно подобран по множеству параметров, в том числе и размерам. Это обеспечит его срок нахождения под нагрузкой.

  • 1 Дюбель для кирпича пустотелого
    • 1.1 Разновидность дюбелей
    • 1.2 Достоинства дюбелей
    • 1.3 Особенности и советы
    • 1.4 Монтажная инструкция
    • 1.5 Последовательный алгоритм монтажа
      • 1.5.1 Установка дюбеля
    • 1.6 Дюбель своими руками
    • 1.7 Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Дюбель для кирпича пустотелого

Визуально имеет цилиндрическую форму, напоминая пробку с отверстием. Его корпус расширяется при вкручивании винта в поверхность.

Это приводит к его надёжному закреплению в стенках отверстия. Оснащён специальной манжеткой, соответствующей винтовой шляпке, не позволяет гвоздю или шурупу провалиться внутрь дюбеля.

Разновидность дюбелей

Анкерный крепёж используют для пустотелых или пористых кирпичных стен. Завинчивание в кладку кирпича происходит в виде узла, с расширением конца. Внутри пустот, образовавшаяся гайка надёжно закрепляет любой предмет.

Гвоздевые дюбеля небольших размеров используются под обшивкой финишного материала для закрепления реек.

Дюбеля-зонтики применяются для крепления теплоизоляции. Металлический или пластиковый гвоздь вбивают в предварительно установленный зонт в утеплитель. Дюбеля для кирпича и бетона используют при нагрузках в несколько тонн.

Крепеж из металла используются для монтажа подвесных потолков. Поскольку пластиковые, во время пожара, могут расплавиться и привести к обрушению потолка.

Достоинства дюбелей

Поскольку их конструкция оснащена усами и шипами, которые не позволяют им прокручиваться:

  • Очень практичны в использовании.
  • Выдерживают большие нагрузки.
  • Применяются снаружи и внутри здания.

Особенности и советы

Перед сверлением необходимо точно установить материал стены. Для этого в безударном режиме, победитовым сверлом, в стене медленно делают пробное отверстие.

Важно удержать дрель строго перпендикулярно. Мягкость материала определяется затраченными усилиями. Если сверление происходит с попеременным усилием: то легко, то туго, то вы имеете дело с пустотелым кирпичом.

Дополнительно материал можно установить по цвету пылевого отверстия:

  • Красная – кирпич.
  • Мукообразная, крупнозернистая и мягкая свидетельствует о пенобетоне.
  • Пескообразная белого цвета признак силикатного кирпича.
  • Мукообразная, белая или светло-серая указывает на бетон.

Обязательный параметр при подборке дюбелей – прогнозируемая нагрузка. Крепежи с глубиной минимум 85 мм используют при установке тренажёров. Поэтому учитывая размер отверстия, подбирают такого же размера дюбеля.

Монтажная инструкция

Механические воздействия на швы между кирпичами могут вызвать крошение стены, поэтому лучше вместо перфоратора использовать дрель.

Удары перфоратора приводят к разрушению кирпича. Повреждённое место усложняет дальнейший монтаж дюбеля. Нужно проявить максимальную аккуратность, для создания отверстия нужного размера и ровной формы, в крошащейся стене. Чтобы не вызвать растрескивание пустотелого строительного материала, необходимо полностью отказаться от сверления ударным методом.

Последовательный алгоритм монтажа

Используя карандаш или ручку, отметьте место для будущего отверстия.

Для большего удобства сверления необходимо с помощью ножа или гвоздя сделать небольшое углубление.

При подборе сверла учитывайте, что дюбель должен входить немного туговато, с небольшим усилием. Если планируется использование крепежа диаметром в 9 мм, то диаметр отверстия должен быть таким же.

Глубина отверстия должна соответствовать длине крепления. Дополнительно убедитесь в соответствии размеров шурупа и дюбеля. Поскольку ненадёжная установка дюбеля может привести к его выпаданию, под тяжестью груза.

Расположите дрель строго перпендикулярно и в безударном режиме медленно сверлите до глубины в 1 см. Для дальнейшего сверления до нужной глубины можно увеличить обороты.

При отсутствии упора-ограничителя на дрели, для контроля глубины сверления на сверле ставится отметка необходимого размера отверстия. Для этого приложите к сверлу дюбель и пометьте на сверле меткой или лентой его размер.

Установка дюбеля

Готовое отверстие очищают от строительного мусора: кусочков кирпича, пыли. Для очищения можно использовать пылесос или карандаш, двигая его наружу и внутрь.

Аккуратно забивается молотком дюбель в отверстие. В случае повреждения дюбеля его нужно заменить. Для крепления шкафа на крепёжные петли оставляют зазор в 2 мм при завинчивании шурупа. Для других креплений полностью забивается или закручивается гвоздь или шуруп при креплении реек обрешётки.

Дюбель своими руками

При нехватке дюбелей их можно изготовить самостоятельно. Для этого используют деревянный брус, из которого вырезают нужной длины и диаметра круглый колышек.

Большей надёжностью обладают конические формы. Типичные размеры дюбелей: длина – от 25–160 мм, диаметр – 5, 6, 8, 10, 12.

Выбирая крепёж, необходимо точно рассчитать нагрузку на дюбель. Затем выбрать подходящий материал, предварительно оценить место крепления, его строение и материал.

Используйте сухой, плиточный клей, для более надёжного крепления в кирпичной стене. Можно использовать различные химические крепёжные смеси.

Перед установкой крепёжного элемента внутрь углубления проталкивают раствор. В зависимости от скорости высыхания клея, обычно уже через сутки, можно ввинчивать шуруп.

Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector