Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить подоконник над батареей

Высота подоконника от пола стандарт

Окна Проф >> Окна инфо >> Высота подоконника от пола, от батареи: стандарт, СНиП, ГОСТ.

Этот элемент – завершающий штрих окна, который играет немаловажную роль в увеличении полезной площади. При проведении монтажа, важно знать, какой должен быть уровень по СНиПу, что определяет его основную функциональность. Это регулирование теплообмена, защита стекла от появления конденсата и придания законченного вида оконному проёму.

Стандартная высота подоконника от пола

Строительные нормы не регламентируют чёткие параметры по ГОСТу, какие размеры соответствуют норме. При его устройстве лучше ориентироваться на требования СНиПа, где прописаны: габариты для разных комнат, отдаление от поверхностей и отопительных приборов.

Применяя искусственный камень, регламентами можно не руководствоваться и монтировать его на своё усмотрение. Устанавливая пластиковый или деревянный материал при изготовлении, лучше придерживаться рекомендованных предписаний.

Чтобы правильно установить, нужно учитывать:

  • габариты батареи – стандартная длина 0,5 м, ширина 0,4-0,9 метра, глубина 0,15 м;
  • отдалённость до радиатора отопления не менее 80 мм, чтобы обеспечить нормальную тепловую циркуляцию воздуха;
  • рекомендованный промежуток от покрытия 100 мм, что даёт возможность безопасно эксплуатировать её на максимальной мощности.

Строители многоквартирных построек придерживаются параметров 0,75 м, но стандартная высота подоконника от пола составляет 0,68-0,8 м.

При расположении радиатора под конструкцией, это обеспечивает оптимальный микроклимат, нормальную влажность и долговечность использования доски.

Расстояние от пола до подоконника: стандарт по Госту, Снипу

При расчёте необходимо учитывать площадь комнаты и окон, которые в старых квартирах традиционно устанавливаются на 0,9 м от покрытия. Но в новостройках часто применяется панорамное остекление, располагаемое на уровне 0,2-0,3 м. При данном расположении проёма применяется установка без выступа.

При устройстве элемента необходимо обеспечить безопасность жильцов, особенно если в нём есть маленькие дети и пожилые люди, которые могут пострадать по неосторожности

Также учитывается удобство использования полезной площади:

  • на кухне доску приравнивают к столешнице, обычный промежуток 0,85 м;
  • в детской руководствуются правилами безопасности, сохранения достаточной освещённости и расположения письменного стола ребёнка – оптимально будет 0,75 м;
  • в спальне и гостиной руководствуются площадью батареи и проёма, при этом можно устанавливать широкую модель с отдалением 0,85 м от покрытия.

При строительстве разных годов существуют свои регламенты на стандарт проёмов по параметрам монтажа и промежутками между радиаторами отопления и выступу от стены.

Подоконник в сталинках

В домах данного типа постройки конструкции отличаются своей шириной, которая составляет 0,5-0,6 м. При этом промежуток от пола до окна составляет 0,7-0,8 м, а для установки отопительного прибора предусмотрена ниша, где монтируется радиатор отопления.

Подоконник в хрущёвках

При строительстве домов руководствовались ГОСТом, где чётко прописывалось: расположение на 0,92 м от покрытия, а подоконная доска устанавливалась на высоте 0,86 м. При этом габариты батареи варьировались на 70-75% от длины проёма.

Высота установки и размеры

Высота в современных многоквартирных домах

Архитектурное разнообразие построек не регламентирует точные нормативы. Это зависит от проекта строительства, уровня потолков и площади. Оптимальные параметры, чтобы не закрывать солнечный свет и создать нормальный микроклимат в помещении зависит от года постройки и особенностей отдельно взятого строения.

Согласно строительным нормативам определения уровня:

  • 1990 – 2000 г – 0,9 м;
  • 2000 – 2010 г – 0,85 м;
  • с 2010 г и в квартирах студиях – 0,8 м.

При возведении некоторых проектов часто встречается панорамное остекление, допускающее устройство на 0,3-0,4 м от пола. При этом радиаторы отопления устанавливаются рядом или используется система «тёплый пол», которая не ограничивает уровень.

Высота в частных домах

Стандартного решения при строительстве не существует. Всё зависит от архитектурных особенностей каждого проекта.

Но стоит придерживаться рекомендованного стандарта при возведении построек, который годами выверен строителями. В гостиной, кухне и нежилых комнатах 0,9 м, детская и кабинет 0,75 м, мансарда и балкон 0,9 м, санузел 1,3-1,8 м.

Расстояние от батареи до подоконника

От установки отопительного прибора зависит правильная циркуляция воздуха, теплообмен и влажность в помещении, который монтируется точно по центру. И по количеству секций и должен быть не менее 70% от ширины откоса с выступом на 5 см. Это обеспечивает нормальный прогрев комнаты и улучшает теплоотдачу.

Минимальное расстояние между батареей и плитой 8 см. Строительные нормы и правила рекомендуют устанавливать радиатор отопления на 10-15 см от поверхностей, которые перекрывают потоки воздуха. При этом оконная доска устанавливается на 0,7-0,75 м, в зависимости от габаритов прибора.

Строительные нормы при строительстве:

  • наклон 1-1,5 градуса внутрь помещения;
  • наличие теплоизоляции;
  • деревянная доска обработана антисептиком;
  • один уровень конструкций в комнате;
  • длина элемента не более 3 м.

Большое значение зависит от отдаления, на каком отопительный прибор находится по отношению к поверхности. По нормам СНиПа отступ при монтаже 2-5 см.

На сколько должен выступать подоконник от стены

Ширина модели несёт функциональное и эстетическое значение, которая участвует в теплообмене, увеличивает полезную площадь и является завершающим штрихом ремонта.

На кухне этот элемент используют как дополнительную столешницу. В других помещениях это место для растений, поэтому выбор оптимальной ширины очень важен.

При замене оконных конструкций собственники хотят максимально задействовать полезную площадь и не знают, на сколько должен выступать подоконник от стены.

Слишком широкая модель будет мешать нормальной циркуляции воздуха, комната хуже прогреваться, а стёкла запотевать.

Если используется отопление не радиаторного типа, то можно устанавливать модель без выступа или широкий 0,5-0,7 м элемент.

Лучшее устройство плиты из ПВХ и дерева – это сделать вынос на 6 см. Для более широких моделей производители предусматривают технологические отверстия для циркуляции тёплого воздуха диаметром 1,0-1,5 см.

Монтаж с выступом более 6 см возможен при закрытии радиатора специальными вентиляционными решётками или при выборе батареи с горизонтальным потоком выхода тепла. Установка модели из камня, который плохо пропускает тепло, подразумевает выступ не более чем на 5 см.

Подоконник вровень со стеной

Устанавливается, когда этого требует дизайн помещения. Большинство оформлений интерьера подразумевает приравнивание материала доски к общему стилю и отделке в одном формате.

Если элемент оконного проёма изготовлен из дерева или пластика, рекомендуемая величина 20-30 см от поверхности.

Каменные плиты устанавливаются в зависимости от пожеланий собственника и дизайна помещения, обычно высота составляет 10-90 см.

Причины, почему не стоит устанавливать плиту вровень:

  1. Наличие комнатных растений. При поливе есть большая вероятность, что избыток влаги попадёт на поверхности, это грозит появлением плесени.
  2. Увеличение безопасности. Если в доме живут маленькие дети, подход к проёму лучше ограничить. Уровень не менее 0,7 м, а выступ 6 см.
  3. Теплоотдача прибора с отсечкой. При устройстве вровень со стеной идёт прямой поток тепла на стекло – это может вызвать запотевание.
  4. Дополнительная полезная площадь. Чем шире модель, тем лучше её использовать для хозяйственных нужд.

Выступ рассчитывается исходя из ширины откоса, если он соответствует 40-50 см, от выноса можно отказаться и сделать монтаж по уровню поверхности. Устройство часто применяют в муниципальных и офисных помещениях или в домах сталинской постройки с широкими стенами.

Вынос за пределы батареи определяет материал изготовления. Пластик – достаточно хрупок и не выдержит большой нагрузки, поэтому ширина изделия не должна превышать величине откоса более чем на 5-6 см.

Дерево – прочный материал, но при разнице температур подвержен разбуханию и усыханию, что быстро приводит к ремонту или замене. При большом отдалении и недостаточной циркуляции воздуха на стёклах образуется конденсат, что чревато повышению влажности и быстрому гниению.

Лучший материал для устройства конструкции заподлицо со стеной и минимальной высоты является искусственный камень, который не подвержен гниению, как дерево и излому, как пластик. А его прочность и долговечность использования позволит не думать о ремонте и замене.

Зная тонкости установки, можно проконтролировать качество монтажа оконных проёмов.

Выбрать нужные параметры и выдержать правильный уровень подоконника от пола по стандарту.

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

    Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

    1. Роль подоконника в окне
    2. Выбор материала
    3. Пластик на акриловой основе
    4. ПВХ
    5. Каменная доска
    6. МДФ или ДСП
    7. Дерево
    8. Необходимые инструменты
    9. Подготовительные мероприятия
    10. Демонтаж старой конструкции
    11. Основные правила установки и технические требования
    12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
    13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
    14. Подготовка поверхности
    15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
    16. Установка по уровню
    17. Пропенка доски
    18. Нагружаем конструкцию
    19. Установка заглушек
    20. Нюансы монтажных работ на балконе
    21. Особенности замены в деревянном доме
    22. Уход за подоконным блоком

    Роль подоконника в окне

    Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

    • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
    • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
    • закрывала часть стены;
    • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

    Со временем конструкция стала:

    • украшать интерьер комнаты;
    • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
    • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
    • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

    В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

    Выбор материала

    Подоконники изготавливаются из:

    • искусственного или натурального камня;
    • композитных материалов;
    • древесины;
    • полимерных материалов.

    Пластик на акриловой основе

    Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

    1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
    2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
    3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
    4. Устойчивость к солнечным лучам.

    Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

    Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

    Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

    Монтаж такой конструкции помогает:

    • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
    • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
    • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
    • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
    • выполнить монтаж самостоятельно.

    Недостатками изделий из ПВХ считаются:

    • чувствительность к высоким температурам;
    • низкая прочность.

    При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

    Каменная доска

    К преимуществам этого материала относятся:

    • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
    • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
    • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
    • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
    • неограниченный срок службы;
    • нечувствительность к загрязнениям.

    Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

    • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
    • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
    • высокая теплопроводность;
    • сложность транспортировки, монтажа;
    • большая масса;
    • высокая цена.

    МДФ или ДСП

    Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

    Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

    Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

    Дерево

    Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

    Однако дерево имеет такие преимущества:

    • безопасность для человека;
    • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
    • повышенную прочность.
    • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
    • необходимость постоянного ухода;
    • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

    Необходимые инструменты

    Для работы потребуются:

    • рулетка;
    • перфоратор для формирования паза в стене;
    • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
    • резиновый молоток;
    • шпатель;
    • пистолет для пены;
    • маркер или специальный карандаш;
    • отвертка или шуруповерт;
    • строительный нож со сменным лезвием;
    • ветошь;
    • уровень.

    Подготовительные мероприятия

    На первом этапе выполняют такие действия:

    • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
    • выбирают материал изготовления подоконника;
    • формируют углубления в стене;
    • очищают проем от строительного мусора и пыли;
    • вырезают пластиковую плиту по разметке.

    Демонтаж старой конструкции

    При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

    Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

    1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
    2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
    3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

    Основные правила установки и технические требования

    При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

    • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
    • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
    • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

    Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

    При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

    Отрезаем нужный размер и делаем разметку

    Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

    Замеры выполняют так:

    1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
    2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

    С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

    Подготовка поверхности

    Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

    Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

    Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

    Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

    При их изготовлении учитывают, что:

    • ширина бруса составляет не менее 5 см;
    • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
    • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
    • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
    • опоры выравнивают с помощью нивелира.

    Установка по уровню

    После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

    После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

    Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

    Читать еще:  Стол-подоконник: оригинальные идеи организации пространства в детской

    Пропенка доски

    На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

    Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

    Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

    Нагружаем конструкцию

    Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

    Установка заглушек

    Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

    Нюансы монтажных работ на балконе

    Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

    Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

    Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

    После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

    Особенности замены в деревянном доме

    Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

    Монтаж выполняют так:

    1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
    2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
    3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
    4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

    Уход за подоконным блоком

    Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

    Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

    Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

    Особенности монтажных работ: как поднять подоконник?

    Какой величины делать выступ подоконника?

    Добрый день! Есть какие нибудь критерии в определении величины выступа подоконника? В комнате 4 окна под двумя подоконниками есть радиаторы. Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора. Размер самого подоконника (95х50). Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
    Производители радиаторов и конвекторов, проектировщики отопления просят не перекрывать воздушный поток сверху или закладывать большую мощность. Я сделал выступ 17 мм, конвекторы purmo.

    У меня конвекторы «Чугунный радиатор» 10 секций МС-140 пр-во Чебоксары.

    Freq написал : Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.

    Народ делает кто как хочет.Иногда по дизайн-проекту от окна идет столешница.Радиатор вообще не видно.Короче,»по жизни» как сделаете,так и будет.

    Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом

    Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.

    demin68 написал : Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.

    Ежели штора хотя бы на пару сантиметров дольше подоконника, то наоборот, окно никогда не запотеет Штора будет играть роль экрана, нгаправляющего теплый воздух от батарей на стекло.

    Freq написал : Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.

    И правильно делает, я в свое время по просьбе жены, заказывал широкие, потом сам резал отверстия (окно естественно запотевало) В конечном итоге при ремонте все заменил на выступ в половину глубины радиатора!

    micin написал : Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом

    Правильно.Только,как здесь где-то я читал:»Дизайнер прежде всего хочет воздвигнуть памятник себе,а только потом думает о том,что здесь людям жить».

    Можно выступ сделать и за пределы уровня с радиатором отопления, но тогда надо врезать в подоконник вентиляционную решетку (каналы). У себя делал выступ до половины глубины радиатора (окна не потеют при соотношении размеров радиатора и окна 1/3, радиатор биметалический).

    Есть ГОСТ на окна, там и про подоконник написано. Не должен он перекрывать радиаторы. Надо посмотреть — в ГОСТе указан допустимый % перекрытия.

    Да. Но, если делать по госту, то нало учитывать год вступления этого госта в силу. Современные радиаторы (не касается чугунных, больше относиться к биметалическим, алюминиевым) имеют схему конвекторного оттока горячего воздуха и он направлен в сторону помещения, а не в подоконник, тут единственное с расстоянием до подоконника не намудрить.

    ashkalikov написал : Есть ГОСТ на окна,

    Какой ежели не секрет?

    ГОСТы на окна: 1.ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», в приложении Г (рекомендуемом) есть только чертеж с принципиальной схемой монтажа оконного блока. Конкретной цифры по вылету подоконника из плоскости стены нет. 2. ГОСТ_23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» — о подоконнике ни слова. 3.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова. Читал в какой-то инструкции по монтажу от производителя профильных систем. там было так — «подоконная доска не должна выступать из плоскости стены более. чем на 6см. и вместе с этим должно соблюдаться еще одно условие — она не должна перекрывать прибор отопления, расположенный под ней, более чем на половину его толщины»

    Старичок написал : .ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.

    А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?

    муня написал : А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?

    не прошедшему регистрацию ГОСТу какое ведомство отказало в регистрации? По-моему — это Минюст, а на основании этого решения Минрегионразвития выдало документ об отмене ГОСТ 30971. по-моему — господина Яковлева там подпись стояла. только загвоздочка вышла — Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.), причем Минюст сам себе запретил это делать ранее изданным Приказом. и по закону о тех.регулировании — регистрирует такие документы одна организация ТК 465 «Строительство». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Или может быть вы не знакомы с вот этим документом — «ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта России от 30 января 2004 г. № 4 г. Москва» ?

    Старичок написал : Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.),

    Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» гласит: «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,…не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров». QUOTE=Старичок]». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Вообще-то ГОСТ обязателен к исполнению только в части по технике безопасности труда ! вам не известен ГОСТ Р 52749-2007 ?

    Установка подоконника

    1. Как подобрать материал
    2. Из ПВХ
    3. Натуральный и искусственный камень
    4. Дерево
    5. МДФ или ДСП
    6. Инструменты
    7. Предварительный этап
    8. Измерительные работы
    9. Заключительный этап установки подоконника своими руками

    Подоконная доска – важный атрибут каждой оконной системы. Причём она играет не только декоративную, но и функциональную роль, предотвращая попадание холодного воздуха внутрь квартиры или дома.

    Чтобы осуществить монтаж, необязательно звонить в строительную компанию. Зная тонкости, соблюдая рекомендации специалистов, установить пластиковый подоконник вовремя или после установки окна можно самостоятельно.

    Как подобрать материал

    К выбору продукции требуется подходить ответственно, ведь отделочный элемент должен гармонично вписываться в дизайн помещения. Часто он выполняет дополнительные функции, например, служит подставкой книг, мелкой бытовой техники, цветочных горшков. Потому, чтобы избежать ненужных неприятностей, стоит учитывать материал и дизайн изделий.

    Из ПВХ

    На рынке отделочных материалов конструкция из поливинилхлорида – самая распространённая разновидность оформления оконной ниши. Объясняется это внушительным списком достоинств:

    • Цена существенно ниже, чем у разновидностей, изготовленных из натурального камня или древесины.
    • При бережном уходе будет радовать в течение долгих лет.
    • Универсальный дизайн. Сверху основание декорировано ламинирующей плёнкой, имитирующей камень, дерево и другие природные текстуры. Это позволяет подобрать модель, удачно вписывающуюся в любой интерьер.
    • Отличается хорошей теплоизоляцией.
    • Влагоустойчив, не боится плесени, грибка, низкой температуры.
    • Не требует применения мягких чистящих средств.
    • Не покрывается царапинами, сколами.
    • Под воздействием высокой температуры начинает плавиться.
    • Декоративный слой легко повредить, а со временем он может расслоиться.

    Важно! Несмотря на имеющиеся минусы, хозяева домов и квартир чаще устанавливают именно пластиковый подоконник.

    Натуральный и искусственный камень

    • Стильный дизайн.
    • Широкая цветовая палитра и оригинальные принты.
    • Надёжность. Образцы из гранита и мрамора будут уступать только алмазным.
    • Хорошо переносит контакт прямых солнечных лучей, высоких температур, влаги.
    • Долговечность.
    • Не требует специального ухода.
    • При неаккуратном использовании на лицевой стороне будут образоваться царапины, сколы и прочие дефекты, которые испортят внешний вид.
    • Продукция из мрамора разрушается под воздействием пищевых кислот.
    • Большой вес и габариты.
    • Высокая цена.
    • Гранитная модель имеет небольшое количество расцветок и узоров.

    Искусственная разновидность является хорошей заменой граниту или мрамору. Отличается небольшим весом, надёжностью, приятной текстурой. Однако цена такого аналога выше, чем у натурального.

    Дерево

    Относится к природному сырью, но с появлением практичных искусственных модификаций, утратило былую популярность. Обычно устанавливают в том случае, когда рама также изготовлена из натурального дерева. Выглядит благородно, наполняет помещение уютом, теплотой.

    • Экологичность.
    • Прочность. Выдерживает большой вес.
    • Не царапается, хорошо переносит высокие температуры.
    • Красивый цвет и узор.
    • Хорошо сохраняет тепло.
    • Не переносит воздействия влаги. Начинает разбухать, деформироваться. Потому после окончания процесса лицевую сторону надо обработать специальным раствором или лаком.
    • Требователен к уходу.

    МДФ или ДСП

    Отличаются доступной ценой, но проигрывают прочим версиям. Главный недостаток – набухают и деформируются при контакте с водой. Потому, чтобы защитить плиту, её дополнительно покрывают водонепроницаемой плёнкой. Но при контакте с горячими предметами она быстро теряет первозданную привлекательность.

    Обратите внимание! Заменой ДСП может стать ламинированная плита из МДФ. Это более прочная версия, хорошо переносящая контакт с жидкостями. Но стоит несколько дороже видов из ДСП.

    Инструменты

    Качество используемых инструментов влияют на удобство, быстроту процесса, а также на долговечность и прочность.

    Для отделочных работ понадобятся:

    • ватерпас;
    • маркер;
    • рулетка;
    • строительная пена, оборудованная насадкой для более удобного использования;
    • ПВХ-панель;
    • винты, пружинные скобы;
    • молоток;
    • стамеска;
    • разные по габаритам брусочки;
    • болгарка;
    • электролобзик;
    • грунтовочный состав;
    • мастерок.
    Предварительный этап

    Прежде чем переходить к монтажу, надо оборудовать посадочную площадь, откосы и нижнюю часть ниши. В боках делаются небольшие углубления – они будут служить дополнительной опорой. Для этого ПВХ следует приложить к откосам, затем с каждой стороны нанести разметку. В отмеченной области выпилить желобки глубиной пару сантиметров.

    На заметку! Делать углубления требуется крайне осторожно, в противном случае стены могут быть повреждены.

    Создание фиксирующих дорожек зависит от состава стен:

    • Штукатурка на гипсовой основе. Манипуляции выполняются молотком и стамеской.
    • Бетон. Углубления делаются перфоратором.

    После завершения процесса нижнюю часть отверстия и подстановочный профиль очистить от пыли, грязи. Затем подготовленную площадь надо увлажнить грунтовочным составом.

    Важная информация! Чтобы предотвратить появления сквозняков, важно тщательно заделывать ненужные отверстия, появившиеся при выполнении предварительного этапа.

    Измерительные работы

    Прежде чем переходить к основным работам, надо сделать измерения. От правильности этого этапа зависит прочность, долговечность и экстерьер. Потому, кроме основных параметров важно учитывать такие характеристики, как толщина, ширина и расстояние до батареи. В противном случае конструкция будет сильно выступать, что приведёт к нарушению теплообмена.

    • Длина измеряется с учётом расстояния между боковыми стенками. К этому значению надо прибавить пару сантиметров, ведь элемент будет заходить в заранее подготовленные дорожки.
    • Чтобы узнать ширину, надо измерить расстояние от стены до рамы. К полученной цифре приплюсовать пару сантиметров.

    Внимание! При необходимости можно сделать выступ величиной не более 10 см. Выступ больше этого значения приведёт к нарушению микроклимата, которое станет причиной появления корки льда внутри помещения в морозное время года.

    • С учётом приведённых рекомендаций измерить габариты отверстия и перенести полученные размеры на доску. Затем болгаркой или электрическим лобзиком распилить основание, стараясь соблюдать разметку.

    Чтобы не повредить облицовку, во время резки стоит избегать чрезмерного давления.

    Установка пластикового подоконника своими руками

    Есть несколько способов:

    • С применением фиксирующего раствора. Из-за появления на рынке более современных и удобных вариантов, считается устаревшим и используется в редких случаях.
    • При помощи крепёжных деталей. Сначала в нише высверливаются дырки под метизы. Затем они обрабатываются герметиком на акриловой основе, затем боковые части заводятся под пазы, фиксируются крепежами. Это – самый популярный способ установки подоконника на пластиковые окна.
    • С помощью крепёжных скоб. Фиксирующие детали присоединяют непосредственно к профилю и в подготовленную дорожку. Затем к основанию крепится облицовка.
    • Без использования саморезов и фиксирующих скоб. Доска устанавливается в посадочное место, под него вгоняются деревянные колышки. Брусочки вбиваются до тех пор, пока основа не начнёт плотно прилегать к раме. Образовавшиеся пустоты заливаются монтажным составом.
    1. Плиту надо уложить на заранее подготовленное посадочное место.
    2. Затем начиная с боковых сторон, под платформу подложить деревянные колышки. Максимальное расстояние между ними обязано быть не более 40 см, а сами реечки не должны выходить за границы ниши.
    3. С помощью ватерпаса проверяется уровень. Если обнаружен небольшой перекос, поправить уровень можно, добавив несколько брусочков.
    4. На поверхности размещается тяжёлый предмет, весом не более 20 кг.
    5. После проверки уровня в горизонтальной плоскости изделие фиксируется на площадке. Чаще для этого применяется монтажный раствор. Чтобы обеспечить хорошее сцепление, желательно вооружиться профессиональным вариантом, оборудованным строительным пистолетом.
    6. Через 24 часа излишки пены надо подрезать, а с облицовки снять тяжёлый предмет.
    7. На завершающей стадии необходимо снять защитную плёнку и зафиксировать торцевые заглушки.

    На заметку! Если монтажная пена попала на неподходящую область, надо сразу же протереть поверхность влажной тряпочкой. Полностью высохший кусочек, можно удалить специальным растворителем.

    Установка подоконника своими руками не требует большого опыта или особых навыков. Главное, соблюдать инструкцию, использовать качественные инструменты, а также не переборщить с количеством монтажной пены.

    Как правильно установить подоконник на пластиковые окна

    Приветствую Вас, друзья!

    В продолжение темы по установке пластиковых окон я хочу научить вас — как правильно установить подоконник на пластиковые окна.

    Почему я отдаю предпочтение именно пластиковым подоконникам?

    Все потому, что деревянные хоть и являются экологически чистыми, но уж очень привередливы в плане ухода: бояться всевозможных моющих средств, требуют периодического окрашивания, боятся повышенной влажности и огня, да и цена у них несоразмеримо больше.
    В отличии от деревянных подоконники из ПВХ обладают целым рядом достоинств:

    • Благодаря своей конструкции из нескольких воздушных камер — пластиковый подоконник является прекрасным теплоизолятором
    • Подоконник из ПВХ не требует покраски, также он не гниет, не боится плесени и др.
    • Пластик сам по себе очень долговечный материал
    • Не боится перепадов температур, устойчив к солнечному свету, не боится влаги и отлично моется…
    • Очень легкий, но одновременно и прочный
    • Оптимальная цена — качество

    Для того, чтобы правильно установить подоконник на пластиковые окна не обязательно быть супер-мастером. Работа это не очень трудная и приложив немного рукожопства все у вас должно получиться. Внимательно читайте статью — в ней я попробую максимально охватить все аспекты.

    Как выбрать пластиковый подоконник

    1. Подоконник, покрытый ПВХ пленкой

    Самый дешевый вариант. Очень плохо переносит перепад температур, довольно быстро теряет свой вид, так как быстро впитывает грязь и пыль. Единственным достоинством является его дешевизна.

    2. Бумажно-слоистый пластик с CPL покрытием

    Получаются такие подоконники путем прессования пропитанных меламиновыми смолами бумажных листов. Очень устойчив к температурам, химическим воздействиям.

    3. Пластик с EPL — покрытием

    Подоконники с EPL покрытием являются премиум классом. Великолепные технические характеристики, специальное антистатическое покрытие, огромная гамма дизайнерских решений и т.д. и т.п.

    Необходимый инструмент

    1. Сам подоконник необходимой ширины
    2. Пластиковые заглушки к нему
    3. Пластиковые клинья или бруски, за неимением таковых
    4. Пила по металлу или электро-лобзик
    5. Монтажная пена
    6. Строительный уровень
    7. Рулетка
    8. Ну и желательно грунтовка

    Подготовка к установке

    Какой подоконник выбрать для пластиковых окон мы определились и можно переходить непосредственно к подготовке. Если после демонтажа старого подоконника остались боковые пазы, то это хорошо, а если таковых нет, то придется вырубить их. Используем для это перфоратор или зубило. Глубина паза должна составить порядка 6 см с каждой стороны.

    Следующий этап — уборка мусора. С помощью кисточки максимально очищаем рабочую поверхность.

    Затем грунтуем. Грунт необходим для повышения адгезии монтажной пены, а также исключим из работы мелкую пыль.

    Друзья, если при грунтовании вы заляпали окно, то следует незамедлительно удалить остатки грунтовки, потому что в дальнейшем могут остаться следы.

    Завершающим этапом подготовки является контроль зазора между полотном подоконника и основанием. Расстояние не должно превышать 4 см, так как это оптимальная толщина для полимеризации монтажной пены. Превышение допустимых пределов приведет к появлению «раковин» и пустот в застывшей пене, что не есть хорошечно:( Если у вас расстояние больше, то необходимо нарастить основание при помощи штукатурки или другими способами — все зависит от толщины:)

    Как правильно установить подоконник на пластиковое окно

    Итак, подготовительные работы закончены и можно переходить непосредственно к монтажу.

    Установка подоконника на монтажную пену

    Грамотный замер очень важен — будь то подоконник, либо пластиковое окно.

    Не забываем про заход на стену, чтобы под будущими откосами не получилось щелей.

    После того, как подоконник прирезан под размер необходимо перпендикулярно окну положить на основание несколько деревянных брусков ( мастера обычно используют пластиковые ламели). Тем самым создаются ребра жесткости, которые берут на себя основную нагрузку. Оптимальное расстояние между подложками 40 см, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей.

    Бруски должны быть выставлены с небольшим уклоном в сторону помещения, чтобы скапливающийся конденсат не стал причиной появления плесени.

    Расстояние между деревянными рейками запенивается.

    Друзья, чтобы пена не «раздавила» подоконник я использую пену с наименьшим коэффициентом расширения. Например — Титан 65.

    Затем необходимо сразу отмерить и надеть на подоконник пластиковые боковые заглушки. Закрепить их можно при помощи строительного клея.

    Готовую к установке конструкцию загоняем в подставочный профиль и устанавливаем на груз на конструкцию, чтобы монтажная пена его не задрала. Можно использовать несколько 5 -ти литровых бутылок с водой.

    Даем подоконнику постоять сутки до полного схватывания пены.

    Затем акрилом или силиконовым герметиком заделываем зазоры.

    Друзья, чуть не упустил важный момент. Для того, чтобы создать круговую циркуляцию воздуха в помещении, чтобы окнам хватало тепла и на них не образовывалась наледь — необходимо правильно установить пластиковый подоконник над батареей. Внутренняя часть которого не должна полностью перекрывать отопительные приборы. Нагретый воздух должен подниматься от батареи по окну вверх беспрепятственно. За счет этого создается круговая циркуляция воздуха в помещении

    Установка подоконника на цементно-песчаный раствор

    Друзья, если ширина вашего будущего подоконника превышает 600 мм, то я не советую вам монтировать его на пену, так как при повышенных нагрузках велика вероятность прогиба, что не очень приятно — особенно если уже ремонт окончен. В таких случаях вам поможет цементно-песчаная смесь, приготовленная в пропорции 1 к 3, где 1 — цемент, а 3 — песок. Замешивать смесь нужно непосредственно перед установкой подоконника.

    Читать еще:  Как снять пленку с пластикового подоконника

    В отличие от монтажной пены — взаимодействие раствора и пластика не очень хорошее и возможно проскальзывание. Чтобы избежать этого имеется один хитрый прием — на внутреннюю сторону подоконника прикручиваются саморезы. Желательно сделать три ряда с расстоянием в 1,5 см. Шляпка саморезов должна выпирать на 1см.

    Готовый раствор наносим на основание и устанавливаем подготовленный подоконник в поставочный профиль.

    Добиваемся нужного уровня.

    Остатки раствора под подоконником удаляем шпателем.

    Даем «отдохнуть» подоконнику дня два и можно приступать к монтажу откосов.

    Как правильно установить пластиковый подоконник — видео

    Ну вот в принципе и все, друзья мои.

    Я считаю, что на вопрос — как правильно установить подоконник на пластиковые окна — я дал полный ответ.

    Как правильно установить подоконник своими руками

    На сегодняшний день на рынке имеется достаточно большое количество различных подоконников, которые изготавливаются из пластика, дерева и других материалов. Установка подобных конструкций специалистами будет стоить дорого, потому многие хотят знать, как правильно установить подоконник своими руками.

    Схема монтажа пластикового окна.

    Как производится установка подоконника из пластика?

    Пластиковый профиль является экологически чистым материалом, а все конструкции, которые изготавливаются из него, проходят тщательный контроль.

    Подобные подоконники имеют много преимуществ:

    1. Конструкции имеют небольшой вес.
    2. Их достаточно просто устанавливать.
    3. Такие конструкции не нужно красить.
    4. Изделия из пластика являются ударопрочными.
    5. Стойкие к воздействию тепла и света.
    6. Не подвергаются гниению.
    7. Изделия практически не возгораются.

    Такие конструкции может установить даже человек, который не имеет соответствующего опыта работы, при этом не нужны будут специальные инструменты. Подоконник из пластика можно установить на любое окно в помещении или на балконе.

    Чтобы правильно смонтировать подобный подоконник своими руками, нужно знать последовательность действий.

    Существующие способы монтажа подоконника

    Для установки пластиковой конструкции необходимо измерить параметры окна.

    Существует несколько вариантов установки таких конструкций. В первом случае подоконник закрепляется специальным составом. Этот метод устарел и сегодня используется редко, так как появились другие, более современные и удобные способы монтажа.

    Для того чтобы была возможность быстро установить подоконник, следует использовать саморезы. В таком случае надо будет просверлить в раме отверстие, в которое устанавливаются крепежные элементы. Место стыка следует обработать герметиком на силиконовой основе. Крайняя часть подоконника заводится под раму и притягивается саморезами. Жесткость конструкции можно придать специальными подкладками. Место под подоконником нужно обработать монтажной пеной.

    В процессе монтажа подобных конструкций можно использовать и пружинные скобы из металла. Их следует привинтить к профилю саморезами. В паз, который образуется между рамой и крепежным элементом, устанавливается изделие.

    Чертеж пластикового окна.

    В последнем методе не будут использоваться такие дополнительные приспособления, как саморезы или скобы. Этот метод является трудозатратным, но самым надежным. Принцип монтажа заключается в том, что специальные подкладки устанавливаются под конструкцию так, чтобы ее край плотно входил под раму окна.

    Последние 3 метода используются достаточно часто. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. К примеру, крепить подоконник из пластика на саморезы нельзя в случае, если будет открываться створка. Все методы отличаются лишь способом вставки подоконников из ПВХ в раму, все остальные этапы работ идентичны.

    Как выполнить подготовительные работы?

    Первым делом надо будет приобрести все необходимые инструменты и материалы. Качество производимых работ будет зависеть от качества используемых инструментов.

    Конструкция пластикового окна в разрезе.

    Элементы, которые понадобятся:

    1. ПВХ-профили.
    2. Саморезы.
    3. Силиконовый герметик.
    4. Монтажная пена.
    5. Пружинные скобы из металла.
    6. Подкладки.
    7. Простой карандаш.
    8. Строительный уровень.
    9. Пила или электрический лобзик.
    10. Полосы из металла.
    11. Малярный скотч.
    12. Полиуретановая пена.
    13. Гвозди.
    14. Шурупы.

    Чтобы грамотно произвести монтаж конструкции для окон из ПВХ, следует выполнить замеры. От замеров зависит прочность и то, насколько хорошо конструкция будет справляться со своими функциями. При неправильно выполненных замерах конструкция будет иметь не самый лучший внешний вид.

    Следует знать, что исправить установленный подоконник из пластика или дерева в случае неправильных замеров не получится. В данном случае все работы по установке нужно будет производить заново.

    Регулировка фурнитуры пластикового окна.

    В процессе замеров нужно учитывать свойства и характеристики пластика, а также ряд некоторых других параметров. К таким параметрам можно отнести высоту батарей, располагающихся под окнами. Если расстояние между двумя конструкциями небольшое, то циркуляция воздуха будет нарушена, в результате сильно ухудшится микроклимат.

    При замере устанавливаемого подоконника нужно учитывать тот факт, что его длина должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина окна. Ширину конструкции можно выбрать исходя из собственных предпочтений, но расстояние между стенкой и подоконником не должно быть больше 8 см. Если подоконник будет иметь большую ширину, то это может сказаться на функциях радиаторов. В процессе определения размеров конструкции нужно проверить циркуляцию воздуха, которая образуется на этой территории.

    Изделия устанавливаются впритык к пластиковому окну, потому на них должен быть закреплен специальный профиль, который будет использоваться для фиксирования отлива.

    Как выполнить подрезку подоконника?

    Схема установки окна в проем.

    Конструкцию можно приобрести в готовом виде или самостоятельно вырезать из пластика. Если подоконник будет вырезаться из ПВХ, то профиль нужно приобретать с запасом около 5 см.

    Первым делом нужно проверить изделие на наличие дефектов, так как они могут испортить внешний вид. В некоторых случаях может понадобиться подрезать конструкцию, чтобы она соответствовала размерам проема. Для этого прежде всего нужно правильно разметить подоконник. Сделать это можно с помощью простого карандаша.

    Максимальная длина конструкции из пластика составляет 3 м. Ширина изделия варьируется в пределах 25-70 см. Если ширина конструкции слишком большая, то излишки можно обрезать с части, с которой она закрепляется к стенке. Линии отреза нужно уделить особое внимание. Она должна проходить на 0,5-1 см позади ребер жесткости, которые располагаются внутри изделия. В таком случае подоконник сможет плотно состыковаться с рамой окна. Задней частью конструкция должна заходить под окно и плотно подпираться клиньями и строительной пеной. Если крайняя часть изделия потеряет ребра жесткости, то внутреннее основание не сможет сохранить необходимую форму в месте стыка, в результате чего прогнется внутрь.

    Подоконник можно разрезать с помощью пилы или электрического лобзика. Можно использовать и ножовку по пластику. Резать нужно аккуратно, не стоит сильно нажимать на инструмент, чтобы на конструкции не появились царапины или другие дефекты. Мелкие части пластика могут попадать в глаза. Чтобы этого избежать, следует знать правила безопасности. Разрезать пластик нужно в защитных очках и рабочих рукавицах.

    Как укладывать подкладку?

    Схема установки окна в деревянном доме.

    Для установки подкладки следует использовать бруски. Они на себя будут брать нагрузку с подоконника. Если имеются выбоины или щели, то следует использовать монтажную пену. На данном этапе важно проверить плотность прилегания изделия к раме, так как этот показатель будет гарантировать прочность и надежность конструкции.

    Устанавливаются откосы. Нижнюю их часть надо вырубить до стенки, после чего очистить место монтажа от мусора. Бруски, на которых будет держаться подоконник, не должны выходить за стенку. Клинки лучше всего закрепить сразу. Таким образом можно будет образовать паз, в который и будет устанавливаться конструкция для окон. Подоконник должен примыкать к оконной коробке. Зазор между конструкцией и стенками должен быть менее 4 мм.

    Часть подоконника, которая выступает за откосы, должна плотно примыкать к стенке, так как оставлять зазоры не допускается.

    Чтобы конструкция не деформировалась, под нее нужно смонтировать полосы из металла. Эти изделия должны войти в нижнюю заглушину изделия.

    Как выполнить установку конструкции для окон: последовательность действий

    Схема установки подоконника.

    Конструкцию нужно выровнять и зафиксировать. Для закрепления следует использовать один из вышеперечисленных способов. В большинстве случаев подоконник устанавливают над радиаторами.

    После монтажа конструкции место установки нужно зачистить. Далее нужно правильно выставить подоконник. Сделать это можно при помощи маяков из дерева, которые устанавливаются с шагом 60-70 см. Окончательно зафиксировать конструкцию можно двухкомпонентной пеной.

    Чтобы монтажная пена не приподнимала установленное изделие, нужно установить на него груз. В конце следует использовать профессиональную монтажную пену. С ее помощью будет возможность устранить щели под конструкцией и пустоты, а также обработать крайнюю часть откосов. Для удобства можно использовать строительный пистолет. Если во время работ вещество попадет на одежду, ее нужно быстро вытереть, чтобы пена не успела застыть.

    После высыхания пена будет увеличена в объеме, потому не стоит наносить ее в большом количестве. Пена будет застывать приблизительно 2-3 дня. В это время никаких работ производить не допускается. Лишнюю пену можно обрезать строительным ножом. Если после застывания пены останутся зазоры, то их надо будет обработать герметиком на силиконовой основе.

    Далее устанавливаются торцевые заглушки и закрепляются специальным клеем, который предназначен для ПВХ материала. Заглушки следует подбирать в соответствии с местом монтажа и методом крепления. Такие конструкции могут иметь разнообразную форму. Если длина заглушки не подойдет, то выступающий конец нужно будет обрезать. Сделать это можно обычными ножницами.

    Как установить откосы?

    Прежде всего нужно полностью выровнять проем окна. Этот процесс выполняется с помощью строительной пены. Этим же средством можно защитить откосы от замерзания.

    Если имеются излишки пены, то их следует срезать.

    Далее подготавливается установочный паз. Первым делом монтируется верхняя панель, которая проходит по всей длине окна, после чего закрепляется боковая панель. Для того чтобы закрепить панели, можно использовать гвозди, скобы, малярный скотч или полиуретановую пену. Недостаток подобной пены заключается в том, что она долго застывает.

    Как установить подоконник из дерева?

    Конструкцию из дерева можно установить таким же методом. Она может монтироваться и с помощью специальных скоб и элементов крепежа. Для этого нужно установить скобы с шурупами в форме цилиндра. Чтобы это сделать, следует использовать раствор. Скобы монтируются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

    В процессе монтажа деревянного подоконника важно предусмотреть установку утеплителя. Лучше всего использовать войлок. По краям изделия делается желоб, который сможет отводить воду.

    Установить подоконник своими руками несложно, если знать все существующие нюансы.

    Ширина подоконников, есть ли законодательная база?

    У нас на работе, в офисном помещении устанавливают широченные подоконники над радиатором отопления, перекрывающие их почти в 2,5 раза. Подскажите на что сослаться (официальный документ — существует или нет)

    Официальный документ это СП 70.13330.2012 (это актуализированная редакция СНиПа 3.03.01-87.).

    Но в этом документе Вы не найдёте однозначных ответов на Ваш вопрос.

    Подоконник это вообще не обязательный элемент который должен быть установлен в оконном проёме, то есть его вообще может не быть и в этом случае не будет никаких нарушений норм и правил (строительных).

    Подоконники изготавливаются из разных материалов (бетон, дерево, ПВХ, мрамор и.т.д) разный материал, разная ширина.

    К примеру, ПВХ подоконники (подоконники изготовленные по ГОСТ) могут быть шириной и 10-ь см и метр (и эти же производители тут же пишут что ширину могут сделать любую, но под заказ), теоретически любой из этих подоконников может быть установлен в Ваш оконный проём и нарушений не будет.

    Есть рекомендация которая гласит «подоконник не должен перекрывать батарею более чем на половину», но это рекомендация, которую должны учитывать проектировщики.

    Если дизайнерское решение, требует установку более широкого подоконника, а под ним радиатор отопления, то в подоконнике вырезаются отверстия и устанавливаются вентиляционные решётки, благодаря которым тёплый воздух от радиатора будет попадать к окну.

    И опять ширина подоконника может быть разной.

    Глубина проёма (оконного) разная, чётко регламентировать ширину подоконника, просто без вариантов.

    Плюс ко всему, под окном вообще может не быть радиатора,

    У нас на работе, в офисном помещении устанавливают широченные подоконники

    Если перекрыли батарею и не сделали вентиляционные отверстия, это ошибка матеров.

    Вы можете сделать следующее:

    Если это подоконник ПВХ, узнайте от какого он производителя, какой толщины, какие рёбра жёсткости.

    Производитель ПВХ подоконников чётко указывает о допустимом свесе (расстояние от края проёма до края подоконника), если свес (ну или ширина) больше допустимого это отражается на жёсткости подоконника, должны под ним устанавливаться подпорки (кронштейны) если и этого не сделали Ваши мастера, то на производителя и ссылайтесь.

    Как установить пластиковый подоконник: точность, аккуратность и орлиный глаз

    Постоянно развивающиеся технологии дарят людям новые материалы и изделия, изготовленные из них, предназначающиеся для ремонтных работ. Одни из самых востребованных элементов — пластиковые окна, красивые, тонкие, практичные, функциональные. После сложных работ по установке стеклопакетов приходит черед монтажа откосов и удобных подоконников, которые становятся «пристанищем» для цветов и других небольших предметов. Такая операция по силам практически любому мастеру, если он заранее узнает, как установить пластиковый подоконник, сделать это правильно и надежно. Знакомство с инструкцией, а также с некоторыми особенностями процесса дает возможность не встретиться с проблемами в будущем.

    Особенности конструкции из пластика

    Чаще монтаж пластикового подоконника требуется после замены старых окон новыми конструкциями. Самый практичный вариант — металлопластик, который великолепно сочетается со многими другими материалами. Для оконной «подставки» можно выбрать дерево, ДСП, МДФ, камень — как натуральный, так и искусственный. Однако более охотно выбирают «родной» — пластик, у которого есть неоспоримые преимущества и небольшие минусы, о которых нельзя забывать. Среди первых:

    • практичность, ведь этот материал не нуждается в серьезном уходе;
    • возможность быстрой, относительно легкой установки изделий любой формы, размера и цвета;
    • отсутствие у пластика страха перед влажностью и перепадами температур;
    • высокая прочность, которую гарантируют ребра жесткости, а значит, долговечность;
    • экологическая чистота.

    К отрицательным сторонам пластика относят:

    • хрупкость, не гарантирующая, что при эксплуатации не появятся вмятины;
    • ухудшение вида глянцевого материала, на котором хорошо видны царапины;
    • боязнь горячих предметов — кастрюль, чайников, деформирующих изделие.

    Необходимо упомянуть еще о паре плюсов — о небольшой цене такого подоконника и отсутствии необходимости дополнительной обработки: защиты материала от влияния внешней среды и его покраски.

    При покупке надо выбирать изделия известных брендов. Некоторые производители наносят на подоконники специальное покрытие, которое устойчиво к абразивам и высокой температуре. Торец — следующее, на что внимание обращать обязательно. Чем больше у изделия толщина ребер жесткости, тем оно лучше оно будет справляться с нагрузками.

    Потенциальные способы монтажа

    Есть несколько методов, применяемых для установки пластиковых подоконников.

    1. Фиксация с помощью монтажной пены, специального клеевого состава.
    2. Крепление саморезами и/или монтажной пеной, пружинными скобами.
    3. Без применения крепежных элементов — клиньями, загоняемыми под плиту.
    4. Использование кронштейнов (обычная операция для балконных подоконников).

    Каждый метод имеет достоинства и недостатки, а отличаются варианты только способом фиксации подоконника под рамой. Отличий в других этапах нет. Если не считать трудоемкость предпоследнего, то главное преимущество его — надежность.

    Материалы, инструменты

    Как бы банально это не звучало, без них не обходится ни один вид ремонтных работ, а значит, придется собрать в одном месте (около окна) целую «армию». Нужно подготовить:

    • пластиковый подоконник;
    • две накладки (торцевые заглушки) для него;
    • герметик (силиконовый, акриловый) для швов, стыков;
    • канцелярский нож;
    • маркер, рулетку;
    • молоток, стамеску;
    • монтажную пену, пистолет;
    • угольник, уровень;
    • цементный раствор (возможно).

    Из серьезного инструмента понадобится перфоратор, шуруповерт, электролобзик. Для разрезания материала помимо лобзика используют болгарку, ножовку по металлу либо аккумуляторную пилу, если она есть. Также потребуются саморезы (шурупы).

    Подготовка проема

    Это первый этап работ, включающий предварительную подготовку нижней части проема и боковых откосов. Углубления в последних будут исполнять роль дополнительной опоры подоконной панели, поэтому она обязана заходить в стены.

    Откосы

    Приложив полотно к стене, с каждой стороны маркером ставят отметки. Затем выбирают пазы, размер этих углублений (длина) составляет 20-70 мм. Данный этап требует точности, аккуратности, так как большие дыры красоты не добавят, и их придется заделывать. К тому же очень велик риск сильного повреждения откосов, которые придется восстанавливать.

    Если присутствуют металлические перфорированные уголки, то горизонтальные пропилы делают болгаркой, а завершают операцию, орудуя стамеской с молотком. Они идеальны для работы с гипсовой штукатуркой. Когда стены бетонные, лучший вариант — перфоратор с насадкой-зубилом.

    Низ проема

    К нему переходят, когда работа с откосами завершена. С поверхности убирают остатки штукатурки, кирпича, бетона, удаляют пыль пылесосом, затем основание увлажняют. Оптимальный вариант — обработка нижней части проема грунтовкой в несколько слоев. Наносят ее на поверхность кистью, затем оставляют высыхать.

    Если ниша, оставшаяся после демонтажа старого подоконника, слишком высока, то делают цементную стяжку. В противном случае, наоборот, излишки убирают перфоратором, а затем выравнивают раствором. Идеально, когда между нижней поверхностью подоконника и основанием остается примерно 20 мм. Эта толщина монтажной пены обеспечит оптимальную фиксацию изделия.

    Измерение, обрезка

    Именно от этого этапа зависит красота будущего подоконника, его надежность, прочность. Корректность пластиковой заготовки требует точных замеров, в этом случае учитывают длину, а также ширину изделия. Первую величину выбирает сам мастер, однако необходимо, чтобы края подоконника заходили в откосы как минимум на 20-30 мм.

    Впритык торцы изделия размещать нельзя, 10 мм (по 5 — с обеих сторон) оставляют для температурного расширения пластика. Чтобы корректно выдержать эти расстояния, используют маячки. Их удаляют на завершающем этапе, а пустоты-щели заполняют герметиком.

    Ширину изделия выбирают, исходя из собственных соображений, но передний выступ не должен превышать 80 мм, так как это расстояние гарантирует движение воздушных масс, а значит, нормальный прогрев помещения. Рекомендуемое расстояние от подоконника до поверхности батареи — 100 мм.

    После выполнения разметки пластиковый подоконник вырезают лобзиком, ножовкой либо болгаркой. Пилят довольно хрупкий материал неспешно, аккуратно, в противном случае край панели выйдет неровным, возможны трещины и сколы.

    Установка пластиковой конструкции

    Самый простой вариант работы — фиксация подоконника на монтажную пену с помощью деревянных либо пластиковых подставок, которые необходимы для выставления доски по уровню. Для небольшого окна будет достаточно двух элементов, для балконного проема необходимы три подкладки. Первая операция — примерка изделия, которую выполняют, вооружившись уровнем.

    Клинья изготавливают таких размеров, чтобы подоконник входил точно межу ними и нижним краем рамы. Каждую заготовку выравнивают, затем выставляют угол наклона, необходимый для препятствования скоплению влаги. Он составляет 1-2°. Корректность значений проверяют в углах проема и посередине подоконника. На подставочный профиль крепят монтажные прижимные пластины, альтернатива — длинные шурупы.

    После обработки опор устанавливаю пластиковую панель, затем производят выравнивание по горизонту. Изделие избавляют от защитной пленки там, где будет примыкание к откосам, на торцы крепят заглушки, а панель вставляют на место. Слегка постукивая, ее подгоняют до упора. Затем снова тестируют положение уровнем: как продольное, так и поперечное, минимальная погрешность в сторону комнаты в этом случае не преступление.

    При монтажных работах на балконе (лоджии) надежная опора отсутствует, поэтому крепят такой подоконник исключительно на кронштейны, которые монтируются либо на подставочный профиль, либо на стену — саморезами, снабженными пресс-шайбами. Минимальное их количество — 4 штуки, максимальное расстояние между элементами — 250 мм. Для того чтобы обеспечить надежность конструкции, панель фиксируют саморезами и к раме.

    Запенивание

    При этой завершающей операции необходимо избежать приподнимания подоконника, которое может спровоцировать его деформацию. Чтобы пена, увеличивающаяся в объеме, не оставалась на месте, а выдавливалась наружу, на подоконник ставят любые утяжелители, имеющиеся под рукой, — гантели, емкости с водой, стопки книг.

    Излишки застывшей пены ликвидируют ножом. Зазоры и щели внизу, а также у откосов устраняют силиконовым герметиком. Материал наносят тонкой полосой, затем уплотняют самым идеальным инструментом — пальцем. Излишки, не мешкая ни секунды, вытирают влажной тряпкой. Большие пустоты между панелью и стеной заделывают штукатуркой.

    Так как установить пластиковый подоконник несложно, для этого не нужны специальные знания, многие предпочитают заниматься работой самостоятельно. Однако препятствием может стать отсутствие инструмента и материалов, а их покупка, скорее всего, сведет экономию к минимуму. В этом случае целесообразнее все же обратиться к квалифицированным мастерам.

    Следующее видео расскажет, как установить пластиковый подоконник, чтобы избежать ошибок и не огорчаться при виде собственного творения:

    Как правильно: Разместить батарею в квартире

    И почему перенос радиатора может нарушить систему отопления

    Качество обогрева напрямую зависит от расположения отопительных приборов.

    Читать еще:  Как очистить пластиковый подоконник от различных загрязнений

    Казалось бы, ну какие здесь могут быть проблемы: строители все давно за нас решили. В том-то и беда, что не все строители «вешают» радиаторы верно. А жить с этими батареями — вам.

    Пример в доказательство моего тезиса — этот радиатор у входа в квартиру. Отопительный прибор появился здесь явно не в результате работы профессионалов. И дизайнеру проекта пришлось его маскировать от безысходности — перенос вряд ли был возможен.

    Думаете, единичный случай? — О, как вы ошибаетесь!

    Почему батареи ставят под окнами
    А не рядом с ними, не на расстоянии метра, не в дальней части комнаты? Для ответа достаточно открыть школьный учебник физики.

    Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. Например, у современных зданий сопротивление теплопередаче наружных стен, как правило, составляет 3,0…3,5 кв.м град/Вт, а у окон — всего 0,6…0,7 кв.м град/Вт. То есть окна в несколько раз холоднее стен.

    В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух соответственно опускается вниз.

    Как должно быть: Зимой при контакте с прохладным стеклом комнатный воздух охлаждается и « стекает » вниз, к подоконнику.

    Упираясь в подоконник, холодный воздух может повернуть в сторону комнаты (иногда это видно по колыханию легких занавесок). И может спуститься на пол возле окна. Само по себе это не страшно. Но если в этой зоне стоит рабочий стол, кровать или играют дети — холодный воздух становится проблемой. Находиться здесь будет не только неприятно, но и опасно.

    Вот поэтому радиаторы и ставят под окнами. Вот потому максимально « укорачивают » подоконники (как на фото). Холодный воздух от окна опускается к батарее, нагревается и стремится подняться вверх, блокируя прохладные потоки. Сидеть недалеко от такого окна вполне комфортно.

    Какой должна быть высота для установки батарей

    Качественная система отопления является обязательным фактором для обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме. Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, нужно соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Есть установленные нормы по местоположению отопительных устройств, следуя которым в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа нужно знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на какое расстояние от батареи до стены и пола ставить отопительный контур и какую схему лучше выбрать.

    1. Рекомендации по размещению радиаторов
    2. Требования ГОСТ и СНиП
    3. Важность зазора между стеной и батареей
    4. Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов
    5. Схемы подключения
    6. Пошаговый алгоритм по установке
    7. Настенное крепление
    8. Напольное крепление

    Рекомендации по размещению радиаторов

    Специалисты уделяют большое внимание правильному расположению отопительных приборов. В этом случае обогрев помещения будет производиться с наибольшей эффективностью.

    Основные рекомендации по выбору места установки батарей:

    • Для качественной циркуляции воздуха около батареи необходимо соблюдать дистанцию 3-4 см между теплоизоляционным слоем и отопительным устройством. При уменьшении этого промежутка затрудняется воздухообмен и падает эффективность системы.
    • В случае невозможности создания утепления внутреннюю поверхность стены покрывают слоем фольги. Она служит отражателем тепла, который направляет потоки внутрь комнаты.

    Для декоративных целей радиаторы могут ограждать специальными экранами. Они должны перекрывать радиатор, поэтому уменьшают эффективность работы системы, так как препятствуют поступлению тепловой энергии в комнату. По этой причине важно уделить особое внимание и выбору декоративных решеток на батареи.

    Требования ГОСТ и СНиП

    В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может различаться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в комнате. Он составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используют плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно разобраться, должен ли подоконник закрывать батарею.

    Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

    • Подоконник должен быть с углом наклона минимум 1°.
    • Между батареей и стеной должен находиться слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы отопительной системы.
    • Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.

    Нормы монтажа радиаторов отопления необходимо соблюдать для хорошего сохранения тепла в доме. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует ставить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда теплопотери будут уменьшены.

    Важность зазора между стеной и батареей

    Во время установки радиаторов важно создать расстояние между отопительным устройством и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, из-за чего происходит значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет тратиться на нагрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет затрачено впустую. При отодвигании отопительной системы на небольшое расстояние будет создана воздушная изоляция, повышающая эффективность обогрева.

    Есть и другие причины, по которым необходимо создавать зазор по приведенным стандартам:

    • Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет утеряна.
    • При близком расположении у стены прибор начинает быстрее нагреваться. В результате радиатор может выйти из строя.

    При монтаже отопительных устройств нужно придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры составляются из двух важных параметров:

    • Ширина подоконника, размеры ниши. От этих индивидуальных особенностей зависит возможность создания расстояния.
    • Мощность самой батареи.

    Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно путем приклеивания к стене фольгированного теплоотражающего материала. Тогда зазор может составлять 2,5-3 см. В иных случаях это значение примерно равно 6-8 см.

    Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов

    От правильности монтажа батареи зависит эффективность обогрева и срок службы отопительной системы. Есть ряд рекомендаций, которыми нужно пользоваться при установке:

    • Рекомендуется смазывать прокладки силиконовым герметиком перед монтажом. Это необязательный этап, но он поможет защитить места соединения.
    • Нельзя резко открывать вентили при заполнении отопительной батареи жидкостью. В ином случае может произойти гидроудар, который повредит систему.
    • В случае установки терморегулирующих вентилей в однотрубной системе необходимо поставить байпас. Без него будет осуществляться регулирование всего стояка, за что владельца могут оштрафовать. Перед вентилями ставят шаровые краны, позволяющие перекрывать подачу и обратку.

    После установки радиатора к нему подводят трубы. Они выбираются заранее по материалу, сечению и длине.

    Схемы подключения

    Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

    • Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
    • Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
    • Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.

    При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

    Пошаговый алгоритм по установке

    После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.

    Необходимые для подключения элементы:

    • Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
    • 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
    • 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
    • Заглушка.
    • Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
    • Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
    • Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.

    Из инструментов потребуются:

    • Электрическая дрель и сверло. Выбираются в соответствии с твердостью стены.
    • Отвертка.
    • Строительный уровень.
    • Ключ.
    • Рулетка и простой карандаш.

    В зависимости от конструкции радиатора подбирают отводчик воздуха

    Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.

    1. Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
    2. Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
    3. Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
    4. Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
    5. Удаление защитной пленки.

    При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.

    Для эффективной работы отопительного контура важно правильно сделать подключение, которое различается в зависимости от типа крепления. Бывает настенное и напольное.

    Настенное крепление

    Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.

    Монтаж производится следующим образом:

    1. Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
    2. Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
    3. Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
    4. Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
    5. Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
    6. Тестовый пуск системы.

    Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии.

    Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна.

    Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.

    Напольное крепление

    Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно вешать на стену. Не каждый фиксатор выдержит такую нагрузку, поэтому используют напольный способ установки. Для этого применяются специальные кронштейны. Они стоят дороже, но надежность крепления у них выше, чем у настенных моделей.

    Этапы напольной установки радиатора:

    • Подбор кронштейнов, которые рассчитаны на вес батареи.
    • Установка на отведенное под радиатор место основания. Фиксация производится на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Должна соблюдаться высота радиатора от пола.
    • Выполнение бетонных работ. Заливка стяжкой основания кронштейнов и шляпок болтов.
    • Надевание на стойки крюков. Их подгоняют под нужную высоту и фиксируют болтами. Если предусмотрено комплектацией, ставятся защитные металлические прокладки.
    • Установка на крючки на рассчитанную заранее высоту батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.

    Напольная система имеет важное преимущество. Вся тяжесть от батареи ложится на пол, а не распределяется по стене. Благодаря отдалению от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но и алюминиевые или биметаллические устройства могут крепиться напольным методом.

    Вне зависимости от типа конструкции, вида батарей и выбранной схемы важно соблюдать расстояние между стеной, подоконником и полом. Для теплообмена в любом случае необходимо пространство. Если не придерживаться установленных требований, эффективность системы снизится, радиаторы прослужат меньше заявленного срока. В результате возрастут расходы на энергию, ремонтные работы и замену комплектующих отопительного контура.

    Правильная установка радиаторов отопления: под окном, в нише, на стене

    Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.

    Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, однотрубной или двухтрубной, автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:

    • В нише;
    • Под окном;
    • На стене.

    Для каждого варианта существуют свои правила размещения. Все что мы расскажем вам ниже, касается алюминиевых, чугунных и металлических радиаторов. К кварцевыем обогревателям эти рекомендации неприменимы. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Кварцевые батареи отопления: 14 за и против».

    В этой статье мы расскажем, как правильно установить радиатор отопления под окном, в нише, на стене. Вы узнаете, какие должны быть расстояния до ограждающих конструкций. Расскажем вам, почему необходимо соблюдать допуски и что может произойти если этого не делать.

    Виды систем отопления

    Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению реальной тепловой мощности батарей.

    Последовательное подключение

    Это самый простой вариант подключения радиаторов. От отопительного прибора труба проходит к первому радиатору, от него – ко второму и т.д. Такой вариант подключения изжил себя, так как вода быстро остывает и уровень нагрева резко падает с расстоянием. Возможность отключения отдельной батареи отсутствует – приходится перекрывать всю систему.

    Наглядный пример последовательного подключения радиаторов.

    Однотрубная система

    В однотрубной системе используется одна магистральная труба, по которой от отопительного прибора (теплового насоса, котла, бойлера и т.д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.

    Радиатор может быть отключен с помощью вентиля или запорного клапана без перекрытия основной трубы. Температура воды в каждом следующем радиаторе падает, но не так существенно как при последовательном подключении.

    Двухтрубная система

    Подача нагретой и отвод охлажденной воды в системе происходит по разным магистралям. Каждый радиатор подключен к обеим трубам. В такой системе температура жидкости на входе каждого радиатора практически одинакова, она незначительно понижается за счет теплопотерь в трубах.

    Коллекторная (параллельная) система

    В этой системе все батареи подключены параллельно. От отопительного прибора выходит одна магистраль, которая подключается к коллектору (в народе именуется гребенкой). В коллекторе вода распределяется по нескольким трубам, каждая из которых ведет к отдельному радиатору. Запорные вентили находятся на коллекторе.

    Коллекторная или параллельная система отопления

    Коллекторная система может работать в комплексе с любой другой. Например, к магистрали с теплой водой, выходящей из коллектора, могут быть подключены несколько радиаторов, соединенных между собой параллельно, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. От выбранной системы и вида подключения зависит количество секций радиаторов отопления. Рассчитать их можно с помощью онлайн-калькулятора.

    Правильная установка радиаторов отопления в нише

    Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.

    • Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
    • Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.

    Декоративная решетка должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных планок. Промежуток в нижней части радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.

    Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.

    Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.

    Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.

    Такая декоративная решетка обеспечит хороший доступ воздуха к радиатору и полностью скроет его.

    Как правильно установить батарею под окном

    Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.

    • Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух и не даст ему распространиться по квартире.
    • Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
    • Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.

    Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника — 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

    Если расстояние между окном и полом слишком мало и не получится соблюсти описанные выше нормы, лучше поставить низкий радиатор с большим количеством секций. Так можно избежать чрезмерных потерь тепла и более эффективно обогреть помещение.

    Подробнее о вопросе обустройства ниши вы можете прочитать в статье «Как правильно утопить батареи в стену без потерь тепла»

    Установка радиатора на стене

    Это стандартный тип расположения радиаторов в многоквартирных домах. Нормы установки батарей отопления в квартире такие же, как в частном доме и довольно просты:

    • Расстояние до стены не менее 3-5 см.
    • Расстояние от пола до радиатора – 5-10 см.

    Эксперт отвечает на ваши вопросы

    Как лучше установить батареи в нишу или на стену?

    Если вы хотите спрятать радиатор, то лучше установить его в нише. Но учтите, что она должна быть сделана по правилам, в ней лучше всего установить теплоотражающий экран.

    Когда вы сделаете нишу в наружной стене, вы уменьшите ее толщину. Если дом или квартира плохо утеплены снаружи, это приведет к потерям тепла. К тому же, тонкая стенка не выдержит тяжелую батарею.

    Нужна ли ниша для радиаторов отопления? Нужна ли ниша под батарею?

    Как таковой, необходимости в нише нет. С ее помощью можно спрятать радиатор, а сверху поставить декоративную решетку.

    Куда ставить батареи если в доме стоят большие окна?

    Если вы имеете в виду окна, которые начинаются от пола, то нужно ставить его прямо перед окном (см. фото). Если окна нормальной высоты, но широкие, панорамные, нужно установить радиаторы под ними. Просто их количество будет больше. Рассчитайте так, чтобы на каждые 2 погонных метра окна приходился один радиатор.

    Как правильно расположить радиаторы отопления в частном доме?

    Правила установки одни и те же как для частного дома, так и для квартиры. Единственное отличие – большое количество наружных стен. Постарайтесь сделать разводку так, чтобы все батареи стояли вдоль них.

    Больше всего потерь тепла происходит в углах, где сходятся две наружные стены. там обязательно стоит установить радиатор. Пусть небольшой, на 3-4 секции, но он необходим.

    Зачем ставят батареи в угол?

    Так делают только в тех углах, где сходятся две наружные стенки. Получается, что на небольшом участке есть большая площадь стен, через которых уходит тепло. И эти потери нужно как-то компенсировать.

    Как правильно установить батареи под пластиковыми окнами?

    Нет никакой разницы, под какими окнами вы будете их ставить – пластиковыми или деревянными. Нужно только правильно рассчитать количество секций. Чем меньше площадь окна и больше количество камер, тем меньше тепла через него уходит.

    Нужно ли ставить радиаторы отопления вровень с краем подоконника?

    Если у вас подоконник не выходит за край стены, это сделать можно. Но представьте себе, насколько некрасиво такое расположение будет смотреться? К тому же, чем ниже расположен радиатор, тем равномернее прогревается помещение.

    Если вы хотите задать свой вопрос – сделайте это в комментариях.

    Общие правила установки для всех типов размещения

    Доступ воздуха к радиатору не должен быть затруднен, поэтому его нужно размещать там, где не планируется установка мебели.

    Радиатор должен быть закреплен строго вертикально без отклонений и перекосов от горизонтали.

    Батареи нужно устанавливать только на наружных стенах здания, чтобы отсекать охлажденный воздух.

    Стенку за радиатором желательно оклеить металлизированной термоизоляцией. За счет этого батарея будет греть воздух в комнате, а не стену. Металлизированное покрытие будет отражать ИК (инфракрасное) излучение в помещение.

    Перед выбором радиатора проведите замеры с учетом всех допусков и зазоров, и только тогда определяйте модель.

    Батареи с большим количеством отсекателей воздуха более эффективны.

    Если вы хотите установить радиатор отопления своими руками, вам будет полезно посмотреть это видео:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector