Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему закипает вода в расширительном бачке отопления?

Почему вода кипит в котле отопления

[contents]

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

  • неправильной установки системы;
  • того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
  • слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
  • низкого количества воды в магистрали.

Низкая скорость циркуляции

Так, если теплоноситель циркулирует слишком медленно, то теплоноситель не будет в полной мере передавать полученное тепло и, как следствие, вода в котле закипит. Это относится только к тем системам, в которых естественная циркуляция жидкости, а угол наклона или диаметр труб подобран неправильно.

Обратите внимание! В системах с принудительной циркуляцией это бывает исключительно в тех случаях, когда мощность насоса слишком низкая или же он вовсе вышел из строя.

Мало теплоносителя

Если в системе слишком мало воды или образовались воздушные пробки, то это также может стать причиной того, почему вода кипит в отопительном котле. Если есть расширительный бак, то нужно попросту добавить воды. В остальных же случаях достаточно стравить воздух (если отсутствует автоматический клапан, разумеется).

Для повышения интенсивности циркуляции следует переоборудовать отопительную систему, а лучше, если есть возможность, поставить циркуляционный насос. В таком случае даже при неправильном наклоне труб вода будет должным образом циркулировать.

Высокая мощность котла

В случае если мощность прибора выше теплоотдачи магистрали, это также может привести к закипанию воды. Особенно если система регулировку воздухоподачи сломана или отсутствует вовсе. Здесь есть несколько вариантов решения проблемы:

  • поставить автоматическую систему регулировки;
  • поставить аналогичную, но полуавтоматическую;
  • поменять котел (если тот сделан своими руками);
  • нарастить количество батарей;
  • повысить их мощность.

Обратите внимание! Кроме того, вы можете врезать в магистраль бойлер косвенного нагрева – это прибор будет «впитывать» в себя некоторую часть энергии из системы для подогрева воды и послужит при этом своего рода теплоаккумулятором.

Проблема с циркуляцией

Если у вас есть циркуляционный насос, но система работает нестабильно, то проблема может крыться в нем. Для проверки работоспособности приложите руку к батарее – если ощущаете легкую вибрацию, значит, насос работает нормально, если нет – выполните следующие действия.

  1. Проверьте и зачистите электроконтакты.
  2. Проверьте детали насоса на предмет износа и наличия известковых отложений (если используется обычная водопроводная вода).
  3. Наконец, можно выключить насос, открутить пробку и с предельной осторожностью провернуть вал. На некоторое время это должно помочь. Для удаления отложений можно использовать лимонную кислоту.

Надеемся, теперь вы знаете, почему закипает вода в котле. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, советуем посмотреть тематический видеоролик, а более детально о котлах можете узнать тут – http://formulatepla.com.ua/7-kotly-dlitelnogo-goreniya.

Видео – Уход за котлом отопления

Почему закипает, бурлит и булькает антифриз в расширительном бачке. Последствия закипания.

Работоспособность системы охлаждения двигателя во многом зависит от качества охлаждающей жидкости. В норме смесь прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости.

Для чего нужен антифриз

Главная функция охладителя – отводить тепло от нагретых деталей двигателя, не замерзать при отрицательных температурах и одновременно с этим не слишком перегреваться при больших нагрузках. Этим требованиям отвечают современные жидкости на основе двухатомного спирта, или этиленгликоля, либо пропиленгликоля. Помимо основной функции, антифриз служит нескольким дополнительным:

  • от его функционирования в системе охлаждения зависит уровень обогрева салона в холодное время года;
  • он обладает антикоррозийными свойствами и защищает комплектующие, с которыми соприкасается, от разрушения.

Последнее свойство возможно за счет присадок, создающих на месте очагов коррозии защитный слой либо, в зависимости от состава жидкости, обволакивающих поверхность всех комплектующих. SINTEC Multifreeze объединяет в себе обе технологии и действует по гибридному методу: неорганические присадки образуют защитный слой, карбоновые кислоты дополнительно защищают места образования коррозии.

Как работает система охлаждения

Иногда за закипание по ошибке можно принять легкое бурление, которое возникает при нормальной работе охладительной системы. В ней есть два контура: малый, в который входит водяная рубашка двигателя, термостат и печь, и большой – он проходит через основной радиатор. Алгоритм движения антифриза выглядит так:

  • пока двигатель не прогрелся, работает только малый контур, в расширительном бачке нормальное количество жидкости;
  • по мере нагрева открывается большой контур циркуляции, антифриз нагревается и увеличивается в объемах, попадает в бачок, отверстие в крышке которого стравливает лишнее давление;
  • когда система нагревается до определенного уровня, жидкость проходит через радиатор, а излишки сбрасываются через его патрубок. Иногда в этот момент может возникнуть ощущение, что антифриз закипает, тогда как в действительности это не так;
  • при остывании двигателя давление падает, жидкость уменьшается в объеме, через перепускной клапан в систему входит воздух.

Причины закипания антифриза

В действительности кипеть жидкость начинает в двух случаях: либо нарушен состав самого антифриза, либо в системах авто что-то не так, и алгоритм работает со сбоями. В норме кипения и тем более выкипания быть не должно – это свидетельствует о перегреве смеси.

Низкое качество смеси. Большинство антифризов на рынке на 90 % состоят из моноэтиленгликоля, еще 3–5 % составляет вода, а 5–7 % – присадки. Средняя температура кипения такой жидкости – 115 градусов. Если состав нарушен и воды в антифризе больше, чем нужно, температура кипения снижается, и охладитель закипает, в том числе при нормальной работе двигателя и других систем. Способ не допустить этого – покупать качественный и проверенный антифриз, не смешивать жидкости, которые не сочетаются друг с другом, избегать подделок и с осторожностью относиться к непроверенным продавцам.

Отработанный хладагент. В процессе эксплуатации ОЖ неизбежно происходит выработка присадок, которые имеют свой рабочий ресурс. В случае с антифризами класса G11 он составляет 2-3 года, G12 – 3-5лет, G13 – до 6-7 лет. Но в среднем через каждые 3-4 года работы нужно менять охлаждающую жидкость именно по причине окончания срока действия ее ингредиентов. Со временем теряет свои первоначальные свойства и базовый состав хладагента. Такой антифриз может закипеть в условиях, вполне приемлемых для нового качественного состава. Если вы заметили признаки «старения» антифриза (например, он потемнел), лучше заменить такую жидкость, не дожидаясь регламентного срока.

Воздушная пробка. Достаточно часто ОЖ закипает в системе охлаждения из-за образования воздушной пробки, препятствующей нормальной циркуляции хладагента. Такое явление иногда происходит после замены охлаждающей жидкости. Чтобы устранить воздух из системы, машину устанавливают под уклоном, приподнимая переднюю ее часть. После этого выкручивают пробку радиатора и запускают двигатель. Стравливать воздух лучше вдвоем: один человек легко нажимает на педаль газа, второй в это время сдавливает патрубки до тех пор, пока в горловине радиатора перестанут появляться пузырьки. Если этот способ не принес результата, то ослабляют верхний патрубок, который приходит от печки, предварительно подготовив емкость для слива жидкости. Затем включают мотор и наблюдают за вытекающим антифризом: если воздушные пузырьки больше не идут, значит, пробка успешно удалена. Остается долить хладагент до нормы.

Недостаточное количество ОЖ. Если в автомобиле кипит антифриз, то прежде всего нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Недостаточное количество ОЖ – одна из наиболее распространенных причин закипания хладагента. Что в этом случае требуется от автовладельца? Разобраться с причиной падения уровня жидкости и долить недостающий объем антифриза. Прежде чем заливать ОЖ, нужно дождаться, пока система остынет, т. к. разогретый состав может под давлением вырваться наружу и нанести ожог. Затем следует убедиться, что утечек нет, хомуты затянуты, шланги и патрубки повреждений не имеют. Если дефектов не обнаружено, можно доливать антифриз.

Неисправности в автомобиле. Есть и другая причина. Если жидкость качественная и Вы в этом уверены, она может закипеть при излишнем превышении рабочей температуры. Это значит, что двигатель слишком сильно нагревается, и это может быть вызвано сбоями в работе систем.

На что смотреть. В первую очередь следует проверить:

  • термостат. Если он сбоит, большой контур циркуляции может просто не открыться, и в результате жидкость так и будет циркулировать по малому;
  • крышки расширительного бачка и радиатора. Их неисправность может привести к разгерметизации и снижению давления, в результате чего снизится температура кипения антифриза;
  • температурные датчики. Если они сломаны, работают некорректно, температура охлаждающей жидкости будет определяться неверно, что в конечном итоге приведет к ее перегреву;
  • электромотор охлаждения. Он отвечает за охлаждение радиатора, если антифриз нагревается выше определенной температуры, и сбой в его контактах или самом электродвигателе приводит к остановке работы;
  • помпу. Поломка или износ водяного насоса способны привести к неполадкам в его работе.

Радиатор. Износ самого радиатора – причина, по которой он может приводить к закипанию антифриза. Каналы, по которым течет жидкость, забиваются пылью, в них попадают насекомые, на них образуются отложения. В результате они становятся уже, и протекающий по ним охладитель не успевает остынуть и перегревается.

Почему антифриз бурлит

В отличие от закипания легкое бурление антифриза при работе – нормальное явление, которого не следует бояться. Отличить одно от другого поможет измерение температуры или внешний осмотр: охлаждающая жидкость закипает при температуре от 115 градусов (если смесь некачественная и сильно разбавлена водой, этот показатель может быть ниже). Тем не менее, если антифриз слишком сильно бурлит, обратите на этот признак внимание: лучше заблаговременно проверить узлы.

Чем опасно кипение

Закипание охлаждающей жидкости свидетельствует либо о плохом качестве или недостаточном уровне смеси, либо о серьезных неполадках в системе охлаждения. Они могут спровоцировать ряд неприятных последствий, в том числе опасных для нормальной работы авто:

  • перегрев элементов двигателя или системы охлаждения, влекущий за собой выход их из строя;
  • исчезновение антифриза из бачка: он может полностью выкипеть, результатом чего станет некорректная работа всей системы.

Ремонт автомобиля может повлечь за собой серьезные расходы. Если не разобраться с причиной выкипания антифриза, понадобится постоянно закупать новую жидкость, а в случае перегрева скорая поломка практически неминуема. Так что, если Вы обнаружили, что жидкость в расширительном бачке нетипичным образом булькает, а ее уровень снижается, постарайтесь принять меры как можно скорее.

Что делать, если кипит антифриз

В первую очередь нужно разобраться, почему это происходит: обследовать все узлы, которые могут стать причиной кипения. Если обнаружились неполадки в клапане, радиаторе, помпе или других элементах систем машины, их необходимо заменить либо отремонтировать как можно быстрее. Если же ни один из узлов не поврежден, возможно, причина лежит в недостаточном уровне или плохом качестве самой жидкости. При недостатке антифриза следует долить в него аналогичную смесь или сочетаемую с ней, такую как SINTEC Multifreeze: он сочетается практически со всеми качественными жидкостями. Если же уровень смеси достаточен, возможно, Вы столкнулись с подделкой или некачественной продукцией, излишне разбавленной водой. В таком случае рекомендуется сразу закупить новый антифриз должного качества и провести полную замену охладителя во всей системе.

Как выбрать хороший антифриз

По цвету и запаху жидкости бывает довольно сложно понять, хорошая она или некачественная. Рекомендуется не экспериментировать и выбирать марки антифриза, подходящие для Вашей модели машины, или универсальные варианты, такие как мультифриз. Покупать охладитель нужно только в проверенных местах, чтобы не бояться столкнуться с некачественной подделкой. Правильно подобранная жидкость в автомобиле, в системах которого нет неисправностей, не будет кипеть, приводить к перегреву или поломке элементов. Главное – внимательно относиться к таблицам совместимости, не смешивать несочетаемые типы и пользоваться только проверенными марками. SINTEC Multifreeze, сочетающийся со всеми типами машин и подходящий практически для любых условий эксплуатации, станет хорошим выбором.

Булькает котел отопления – Почему закипает вода в котле или системе отопления? Почему в котле булькает вода

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

  • неправильной установки системы;
  • того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
  • слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
  • низкого количества воды в магистрали.

Низкая скорость циркуляции

Так, если теплоноситель циркулирует слишком медленно, то теплоноситель не будет в полной мере передавать полученное тепло и, как следствие, вода в котле закипит. Это относится только к тем системам, в которых естественная циркуляция жидкости, а угол наклона или диаметр труб подобран неправильно.

Обратите внимание! В системах с принудительной циркуляцией это бывает исключительно в тех случаях, когда мощность насоса слишком низкая или же он вовсе вышел из строя.

Что делать если булькает вода в системе отопления частного дома?

В наше время мегаполисы стали местом, в которое съезжается достаточно много людей со всех городов России. Но в тоже время наблюдается тенденция выезда жителей таких городов как например Санкт-Петербург в пригороды или деревни. Следуя этой тенденции, вся Ленинградская область усеяна частными домами, которые в свою очередь используются как дачи. В данной статье мы обсудим нюансы системы отопления, а так же основные принципы ее функционирования. Так же мы разберемся с многими проблемами, что возникают в процессе эксплуатации системы отопления, об этом так же мы поговорим, причем весьма детально.

Особенности выбора системы отопления

Система отопления в каждом доме выбирается индивидуально и в данном случае много чего зависит от следующих факторов:

  • Площадь вашего дома
  • Количество этажей в доме
  • Степень утепления дома
  • Климат
  • Количество дверей и окон
  • Вид доступного топлива

Среди данных особенностей стоит выделить последний пункт, ведь именно по нему выбирается котел в системе. Самих видов отопительных систем можно выделить 2, это:

  • Водяное отопление
  • Воздушное отопление

В данном материале мы более детально остановимся на водяном отоплении, поскольку сейчас это наиболее популярный вид отопительных систем в России.

Элементы водяного отопления

Водяное отопление функционирует благодаря взаимодействию данных элементов:

Данные элементы позволяют системе водяного отопления выполнять свои прямые функции. Сейчас уже не для кого не секрет, что водяное отопление имеет такое название из-за того, что в роли теплоносителя выступает вода. Это очень универсальный вид теплоносителя, который не требует установки дополнительного оборудования, но при этом требует постоянного ухода, что бы во время минусовой температуры вода не замерзла. Естественно, что если из строя выходит один из вышеперечисленных элементов, то система не может нормально работать, выполняя свои прямые функции. Об таких неполадках или же другого типа проблемах мы поговорим дальше.

Мало теплоносителя

Если в системе слишком мало воды или образовались воздушные пробки, то это также может стать причиной того, почему вода кипит в отопительном котле. Если есть расширительный бак, то нужно попросту добавить воды. В остальных же случаях достаточно стравить воздух (если отсутствует автоматический клапан, разумеется).

Для повышения интенсивности циркуляции следует переоборудовать отопительную систему, а лучше, если есть возможность, поставить циркуляционный насос. В таком случае даже при неправильном наклоне труб вода будет должным образом циркулировать.

Дёшево, надёжно и практично

ОС проста в эксплуатации и дешева в монтаже.

Для осуществления циркуляции в самотечной системе нужно знать принцип её действия и иметь точный гидравлический расчёт всех элементов, для чего рекомендуется обратиться к специалистам.

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

  • неправильной установки системы;
  • того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
  • слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
  • низкого количества воды в магистрали.

Высокая мощность котла

В случае если мощность прибора выше теплоотдачи магистрали, это также может привести к закипанию воды. Особенно если система регулировку воздухоподачи сломана или отсутствует вовсе. Здесь есть несколько вариантов решения проблемы:

  • поставить автоматическую систему регулировки;
  • поставить аналогичную, но полуавтоматическую;
  • поменять котел (если тот сделан своими руками);
  • нарастить количество батарей;
  • повысить их мощность.

Обратите внимание! Кроме того, вы можете врезать в магистраль бойлер косвенного нагрева – это прибор будет «впитывать» в себя некоторую часть энергии из системы для подогрева воды и послужит при этом своего рода теплоаккумулятором.

Проблема с циркуляцией

Если у вас есть циркуляционный насос, но система работает нестабильно, то проблема может крыться в нем. Для проверки работоспособности приложите руку к батарее – если ощущаете легкую вибрацию, значит, насос работает нормально, если нет – выполните следующие действия.

  1. Проверьте и зачистите электроконтакты.
  2. Проверьте детали насоса на предмет износа и наличия известковых отложений (если используется обычная водопроводная вода).
  3. Наконец, можно выключить насос, открутить пробку и с предельной осторожностью провернуть вал. На некоторое время это должно помочь. Для удаления отложений можно использовать лимонную кислоту.

Надеемся, теперь вы знаете, почему закипает вода в котле. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, советуем посмотреть тематический видеоролик, а более детально о котлах можете узнать тут – https://formulatepla.com.ua/7-kotly-dlitelnogo-goreniya.

Наиболее распространенные ситуации

Чаще всего встречается такой источник проблемы, как воздушная пробка в одном из узлов. Нужно тщательно исследовать всю систему, ориентируясь на циркуляцию горячей воды. Если из какого-то трубопровода вместо горячей поступает теплая жидкость, значит, именно здесь образовалось скопление воздуха. Необходимо стравить лишний воздух из системы с помощью спускных клапанов. Если данная неполадка не была обнаружена в ходе проверки, вероятнее всего, причина кипения кроется непосредственно в функционале котла.

Видео – Уход за котлом отопления

Причина закипания котла заключается в том, что вода в системе отопления не успевает в достаточной степени охладиться. Движение теплоносителя (воды) должно быть рассчитано таким образом, чтобы он по пути через все радиаторы успел полностью остыть и в котёл возвращался уже охлаждённым. Если этого не происходит, то перегретая вода на входе в котёл успевает закипать во время движения по нему.

Существует целый ряд факторов, приводящих к перегреву воды в котле. В основе каждого из них лежит либо неправильный расчёт системы отопления, либо выход из строя отдельных её элементов. Более точное определение источников сбоя стабильной работы теплосистемы требует подробного анализа конкретной схемы.

Наиболее подвержены данной проблеме именно твердотопливные котлы длительного горения. При анализе происхождения неисправности, в первую очередь следует установить, на каком этапе обустройства отопления был обнаружен процесс вскипания воды. Тут может быть два варианта:

  1. Теплоноситель в котле начал кипеть сразу после завершения монтажа труб и первого запуска.
  2. Закипание воды произошло в системе, которая до этого работала исправно на протяжении нескольких месяцев или лет.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в горячую.

Так как контур – это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.

В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

  • Стояк подачи максимально утепляется по всей высоте.
  • Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
  • В контуре имеется ёмкость для выхода избыточного объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):

Pн=H x (pхол – pгор).

  • Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
  • pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
  • pгор — плотность воды в горячем стояке подачи, кг/м³.

Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, чтобы они в сумме не превышали расчётный напор (не запирали систему).

Читать еще:  Как отрегулировать батареи отопления в квартире; автоматические и механические регуляторы

Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3–5 мм на п. м. трубы.

С циркуляцией от насоса

Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

  1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
  2. На верхней подающей трубе сразу после точки подключения расширительного бачка.

Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

  • Малое количество труб.
  • Простота монтажа.
  • Несбалансированность системы – верхние батареи горячие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с большим количеством секций.
  • Невозможность проведения терморегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

Двухтрубная

Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

Плюсы двухтрубной системы:

  • Сбалансированность всех батарей по температуре.
  • Радиатор можно заменить без отключения котла.
  • Увеличенный расход труб.
  • Трудоёмкость монтажа.

С верхней подачей

Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

С нижней подачей

При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

  • Простота монтажа.
  • Долговечность.
  • Для циркуляции не требуется электроэнергия.
  • Система саморегулирующаяся – скорость теплоносителя зависит от температуры в комнатах.
  • Подходит не для всех помещений – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.
  • Требует как можно более низкого расположения котла – в приямке или подвале.
  • Медленный нагрев при запуске.
  • Непрезентабельный внешний вид (железные трубы большого диаметра, чугунные радиаторы).
  • Малый радиус действия – не более 30 метров от котла.
  • Невозможность использования антифриза из-за ядовитости испаряемых паров.

В чем преимущества открытой системы отопления? Схема установки и принцип работы

Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

Описание системы отопления открытого типа: что это такое

Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания – подвале или приямке.

От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).

От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.

От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в горячую.

Так как контур — это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.

В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

  • Стояк подачи максимально утепляется по всей высоте.
  • Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
  • В контуре имеется ёмкость для выхода избыточного объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):

Pн=H x (pхол — pгор).

  • Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
  • pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
  • pгор — плотность воды в горячем стояке подачи, кг/м³.

Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, чтобы они в сумме не превышали расчётный напор (не запирали систему).

Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3–5 мм на п. м. трубы.

С циркуляцией от насоса

Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

  1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
  2. На верхней подающей трубе сразу после точки подключения расширительного бачка.

Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

  • Малое количество труб.
  • Простота монтажа.
  • Несбалансированность системы – верхние батареи горячие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с большим количеством секций.
  • Невозможность проведения терморегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

Двухтрубная

Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

Плюсы двухтрубной системы:

  • Сбалансированность всех батарей по температуре.
  • Радиатор можно заменить без отключения котла.
  • Увеличенный расход труб.
  • Трудоёмкость монтажа.

С верхней подачей

Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

С нижней подачей

При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

  • Простота монтажа.
  • Долговечность.
  • Для циркуляции не требуется электроэнергия.
  • Система саморегулирующаяся – скорость теплоносителя зависит от температуры в комнатах.
  • Подходит не для всех помещений – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.
  • Требует как можно более низкого расположения котла – в приямке или подвале.
  • Медленный нагрев при запуске.
  • Непрезентабельный внешний вид (железные трубы большого диаметра, чугунные радиаторы).
  • Малый радиус действия – не более 30 метров от котла.
  • Невозможность использования антифриза из-за ядовитости испаряемых паров.

Монтаж открытой системы отопления: фото

Перед монтажом необходимо выполнить расчёт радиаторов, гидравлический расчёт циркуляционного напора, разработать монтажную схему, составить перечень материалов и комплектующих.

Фото 1. Отопительный газовый котел стального цвета напольного типа, установленный в помещении со всем оборудованием.

ОС состоит из следующих элементов:

  • Отопительный котёл – газовый или твердотопливный.
  • Трубы.
  • Расширительный бак.
  • Радиаторы.
  • Арматура (краны, обвязка котла, клапаны).
  • Циркуляционный насос (опционально).

Фото 2. Циркуляционный насос, врезанный в трубы, повышает эффективность работы всей отопительной системы.

  • Уклон труб горизонтальных лежаков подачи и обратки — не менее 3–5 ммна погонный метр.
  • Используют трубы диаметром не менее 30 мм.
  • Объем расширительного бака 15% от общего объёма теплоносителя.

Фото 3. Расширительный бачок, выполненный из металла, монтированный под потолком чердачного помещения частного дома.

Схема

На схеме, выполненной в удобном масштабе на листе миллиметровой бумаги, должны быть указаны:

  • Габариты помещений, где проходят трубы ОС.
  • Схема расположения труб.
  • Места размещения радиаторов, котла (с обеспечением необходимого перепада высоты между котлом и радиаторами), расширительного бачка, трубной арматуры.
  • Размеры заготовок труб.
  • Элементы крепежа труб к элементам здания.
  1. Подготовить комплект необходимого инструмента (в зависимости от выбранного материала труб).
  2. Выполнить монтаж котла и котельного оборудования согласно руководству по эксплуатации котла.
  3. Изготовить расширительный бак, установить его на чердаке.
  4. Выполнить монтаж вертикального стояка.
  5. Установить радиаторы в комнатах.
  6. Произвести окончательный монтаж труб, соединяющих все элементы системы.
  7. Выполнить теплоизоляцию расширительного бака.
  8. Заполнить систему.
  9. Проверить систему на герметичность.
  10. Произвести пробный запуск.

Расширительный бачок для ОС

В качестве расширительного бака (РБ) может служить любая открытая самодельная металлическая ёмкость или фляга с требуемым объёмом не менее 15% от общего объёма теплоносителя в системе.

РБ выполняет следующие функции:

  • Служит буферной ёмкостью для размещения излишков теплоносителя, которые возникают из-за расширения жидкости при нагреве в котле.
  • Обеспечивает атмосферное давление в системе.
  • Является элементом, через который систему покидают пузырьки воздуха. Всплытие пузырьков воздуха обеспечивается уклоном труб.

Рекомендации по монтажу:

  • Монтаж вертикального стояка от котла следует выполнять из стальной трубы диаметром 40–50 мм.
  • Размер остальных труб – чем больше, тем лучше (меньше гидравлическое сопротивление).
  • Лучше всего использовать чугунные радиаторы.
  • Стараться минимизировать количество поворотов труб и запорно-регулирующей арматуры.
  • Применять только полнопроходные шаровые краны.

Особенности установки в частном доме

Перед работой следует убедиться в том, что конструкция дома отвечает требованиям самотечной системы:

  • Небольшая площадь (не более 150 м²).
  • Наличие чердака.
  • Возможность низкой установки котла по отношению к последнему радиатору.

Что делать, если в баке быстро закипает вода?

Если обнаружено, что вода закипает быстро, нужно как можно быстрее выполнить весь комплекс действий по аварийной остановке котла (перечисленных в инструкции по эксплуатации), чтобы избежать разрушения оборудования.

Затем надо разобраться с причинами.

Если вода закипела при первом запуске котла, то необходимо проверить гидравлический расчёт и правильность выбора и монтажа всех элементов.

Если вода закипает спустя какое-то время после нормальной работы, то нужно проверить следующие параметры:

  • уровень теплоносителя в системе (необходимость подпитки);
  • работоспособность котла;
  • нормальную работу обратного клапана (при наличии насоса с байпасом);
  • нормальную работу расширительного бака.

Полезное видео

В видео представлено, как работает обычная однотрубная отопительная система с естественной циркуляцией.

Дёшево, надёжно и практично

ОС проста в эксплуатации и дешева в монтаже.

Для осуществления циркуляции в самотечной системе нужно знать принцип её действия и иметь точный гидравлический расчёт всех элементов, для чего рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные причины закипания системы отопления

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления

Как мне кажется, расширительный бак проблему не решит.
У меня похожая ситуация, мощность котла сильно большая, радиаторов отопления мало, они все горячие и котел закипает.
У вас сколько радиаторов отопления в кВт? И какой размер/мощность котла (понимаю, что конструкция самодельная, но все же, прикиньте по промышленным образцам в кВт.)
Нормальная ли циркуляция теплоносителя – все ли батареи прогреваются?

Я свою проблему буду решать добавлением радиаторов отопления, уже закупился фитингами и пр. В зиму надо входить подготовленным.

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит – перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга – есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Читать еще:  Как промыть чугунные батареи – правильная промывка радиаторов отопления в домашних условиях

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра – буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра – буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

Телефон в личке – этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 – здесь подробности. Но дядька нормальный – часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул – там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться – нет.

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна – оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла – на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог – постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке – все равно кипел.
Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon – за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла – вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается – физика панимаешь. )
Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше – закипит?

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше – закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение – это процесс преобразования жидкости в газ – пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов – кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Благодарности
  • 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Закипает вода в системе отопления

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 06 ноя 2015, 15:40

Закипает вода в системе отопления

Сообщение стройгазсервис » 06 ноя 2015, 16:09

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 06 ноя 2015, 18:25

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 07 ноя 2015, 21:14

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 07 ноя 2015, 21:26

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 07 ноя 2015, 22:54

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 08 ноя 2015, 21:29

Закипает вода в системе отопления

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2015, 21:45

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 08 ноя 2015, 23:08

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 08 ноя 2015, 23:37

Закипает вода в системе отопления

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2015, 23:49

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 09 ноя 2015, 00:17

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 09 ноя 2015, 00:46

Закипает вода в системе отопления

Сообщение a_no_name » 09 ноя 2015, 02:21

Закипает вода в системе отопления

Сообщение garry » 09 ноя 2015, 09:00

Датчик настроен на полкило. Откуда вы взяли 1,5?

мне теперь каждый раз с насосом плясать перед запуском
Если систему криво собрали и будет утечка — да, бегать с насосом.
И да. Причем тут антифриз? Нельзя было воды насосом надавить в систему?

смысл теряется. :okdoc:

Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Буду признателен, если кто-то из понимающих объяснит, почему у автора темы проблема со скачками давления решилась после того как он прочистил шток трехходового картриджа.

Что делать, когда кипит вода в котле отопления?

Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

  1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
  2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
  3. Определить место установки насоса.
  4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
  5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
  6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
  7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
  8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
  9. Собрать насос.
  10. Открыть кран подвода холодной воды.
  11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
  12. Открыть кран подающей и обратной линии.
  13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
  14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

  1. Плавно остановите работу котла.
  2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
  3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
  4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
  5. Соберите все компоненты фильтра.
  6. Откройте ранее закрытые задвижки.
  7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
  8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 — 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Котлы с полуавтоматическим розжигом.

Отопительное оборудование, оснащенное автоматикой Eurosit 630, или подобной, относится к полуавтоматическим, потому что основные горелки зажигаются от пламени фитиля, который горит на протяжении всей работы котла.

Причины и методика устранения закипания воды в котлах с полуавтоматическим розжигом.

Неисправность датчиков температуры теплоносителя.

Температуру воды в контуре отопления контролируют датчики (термисторы), которые размещаются в подающей и обратной линии котла. Исправный датчик при изменении температуры теплоносителя, меняет свое сопротивление. Например, при 25 0С оно приблизительно будет равно 10 кОм, а при 45 0С — 4,913 кОм. По типу конструкции датчик может быть накладным (снимает параметры через медную стенку трубы) или погружным (контактирует с теплоносителем без посредника). Если зондам вовремя не проводить ревизию, тогда на контактной поверхности образуется неметаллический налет, ухудшающий теплопередачу и становящийся причиной их повреждения.

Для исследования состояния термистора, к контактам датчика подключается тестер в позиции омметра. Если он фиксирует:

  • сопротивление в пределах 1 — 30 кОм, значит датчик исправный;
  • 1 или 0, зонд подлежит замене.

Порядок замены датчика температуры:

  1. В зависимости от типа зонда, он выкручивается или снимается с трубы.
  2. Перед установкой нового датчика, для накладных термисторов, на подготовленное основание, с которого удаляются грязь, окислы, жир наносится термопаста, например, МХ 4. Для погружных зондов, — зачищается посадочное место, а на монтажную резьбу наматывается фумлента.

Термопаста для накладных датчиков температуры.

При поломке зонда в автоматических котлах на его приборной панели высветится код неисправности. Так же, теплоноситель может перегреваться по причине неисправности насоса и загрязнения фильтра. Способы выявления и устранения таких неполадок описаны выше.

Статьи по теме:

Во время ремонта в помещении или устройства в нем системы обогрева возникает вопрос о том, как выбрать электрический теплый пол, в каких случаях он.

Представлена информация о циркуляционном насосе Wilo MTSL 15/5 HE-2. Рассмотрим назначение устройства, его принцип действия, причины неисправности.

В статье описаны пять практичных способа по устранению обледенения на коаксиальном воздухопроводе.

Рассмотрен принцип работы, показаны основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и ремонта вентилятора (дымососа) газового котла.

Перечислены основные причины изменения давления в закрытой системе отопления, приведены эффективные способы стабилизации давления теплоносителя в.

Почему закипает вода в расширительном бачке отопления?

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит — перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

  • Цитата

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга — есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

  • Цитата

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

  • Цитата

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

  • Цитата
  • Цитата

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

  • Цитата

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

Телефон в личке — этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 — здесь подробности. Но дядька нормальный — часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул — там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться — нет.

  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна — оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла — на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог — постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке — все равно кипел.
Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon — за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла — вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается — физика панимаешь. )
Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

  • Цитата

  • Цитата

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

  • Цитата

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение — это процесс преобразования жидкости в газ — пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов — кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

Почему кипит антифриз в расширительном бачке: обзор распространенных поломок

Кипение тосола в расширительном бачке в 90% случаев указывает на перегрев двигателя. Если ничего не предпринять, то есть вероятность получить заклинивший мотор, ремонт которого не всегда целесообразен, а стоимость нового изрядно ударит по карману. Так почему кипит антифриз в расширительном бачке и что делать, если датчик температуры при этом не указывает на перегрев двигателя?

Нехватка тосола в системе охлаждения

Антифриз хоть и медленно, но все же выкипает, его периодически (2 – 3 раза в год) приходится доливать. Соответственно, первым делом достаточно дождаться, пока кипение прекратится, снять крышку расширительного бачка и долить антифриз (желательной той же марки, что и ранее использовался).

В некоторых автомобилях предусмотрено 2 горловины для заливки антифриза: через расширительный бачок и радиатор. Если конструкция такая, то тосол добавляют в каждую из них до указанных меток (если их нет, то в инструкции к авто имеются рекомендации от производителя касательно требуемого объема жидкости в системе охлаждения).

Читать еще:  Как заполнить систему отопления закрытого типа любыми видами теплоносителей

Утечка антифриза

Нехватка тосола в системе может указывать на наличие утечки охлаждающей жидкости. В этом случае после доливки антифриза двигатель может нормально работать 1 – 10 дней, но далее проблема снова возвращается. Поэтому не лишним будет провести детальный осмотр патрубков, соединений с расширительным бачком.

Часто утечки обнаруживаются и на самом радиаторе из-за появления в нем трещин (устраняется только его заменой, рекомендуется устанавливать медный, хоть и стоят такие в разы дороже, а не алюминиевые).

Неисправен термостат

Система охлаждения автомобиля разделена на 2 части: малый и большой контур. Антифриз не поступает в большой контур до тех пор, пока не разогреется до 70 – 80 градусов. Далее – открывается специальный клапан (термостат, реагирующий именно на нагрев) и охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор.

Если же термостат неисправен, то антифриз циркулирует только по малому контуру (который не соединен с радиатором). И охлаждение тосола попросту не происходит (радиатор при этом либо вовсе холодный, либо слегка теплый). Из-за этого система охлаждения работает неправильно, двигатель мгновенно после запуска двигателя перегревается.

Как проверить работоспособность термостата? Если технически предусмотрена его возможность извлечения, то снять и протестировать, поместив клапан в горячую воду, нагретую примерно до 90 градусов (термостат при этом должен «раскрыться»). Если этого не происходит, то клапан однозначно вышел из строя.

В автомобилях, где термостат не извлекается, его попросту выбивают (так как изначально он «запрессован»). Вероятней всего, что при этом он будет поврежден, поэтому подобную процедуру следует выполнять уже купив заблаговременно новый термостат.

Повышенное давление в системе охлаждения

Система охлаждения является закрытой. Но жидкость при нагреве расширяется, внутреннее давление растет. Во многих автомобилях для его нормализации устанавливают обратный клапан, который сбрасывает «излишек» тосола в расширительный бачок. В момент, когда происходит тот самый «сброс», антифриз в бачке буквально «булькает», что неопытные водители и расценивают как кипение.

Но если подобное происходит слишком часто, то это может указывать на неисправность клапана обратного хода (засор, его заклинивает). Временная мера – вообще удалить этот клапан (подсоединив патрубок к бачку напрямую). Но при первой же возможности его все же следует установить.

Прожог прокладки блока цилиндров

Одна из самых сложных поломок, из-за которых закипает антифриз. Прожог прокладки приводит к тому, что из системы охлаждения тосол начинает затекать в блок цилиндров, там же он сгорает, попадая в выхлопную систему. Часто это сопровождается густыми белыми выхлопными газами. И при этом уровень тосола в системе охлаждения регулярно опускается до минимального, хоть видимых утечек обнаружить и не удается.

При такой поломке в расширительном бачке также могут появляться следы от моторного масла – его «подсасывает» из блока цилиндров. После устранения неисправности чистка системы охлаждения – обязательна.

Ремонт подразумевает проведение разборки двигателя с заменой поврежденной прокладки. Естественно, выполнять это следует только специалисту, так как потребуется повторно настраивать расположение клапанов, устанавливать в верное расположение распределительный вал и так далее.

По какой причине чаще всего прогорают прокладки? Можно выделить ключевые:

  • естественный износ;
  • неправильно выполненная установка ранее (не затянуто, не смазана резьба затягивающих болтов и подобное);
  • некачественная прокладка;
  • использование б/у прокладок;
  • регулярный перегрев двигателя.

Без детальной диагностики работы моторы не обойтись при таком раскладе.

Неисправен насос

Циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается циркулирующим насосом (помпой), которая в действие приводится либо ременной передачей, либо от электродвигателя. Если же насос перестанет качать тосол, то он попросту не будет успевать охлаждаться, протекая через радиатор. Как правило, при такой поломке на приборной панели загорается сигнал «Check». Ремонт – замена насоса на новый.

В двигателях, где насос приводится в действие ременной передачей (встречается преимущественно в старых авто) также следует проверить не проскальзывает ремень. Это может возникать из-за попадания масла, антифриза, воды (в дождливую погоду).

Не работает вентилятор

Вентилятор устанавливается позади радиатора и создает мощный воздушный поток, который и охлаждает протекающую через него охлаждающую жидкость. Если он неисправен или не включается (так как вышел из строя температурный датчик), то радиатор будет продуваться недостаточно, соответственно, температура двигателя хоть и медленно, но будет подниматься до критической отметки свыше 110 градусов. Такое происходит преимущественно в теплую пору года, так как зимой и без вентилятора радиатор будет нормально охлаждаться при средних нагрузках двигателя.

Ремонт – либо замена вентилятора, либо термодатчика. В качестве временной меры можно рассматривать удаление термодатчика и подключение крыльчатки напрямую к 12В (к аккумулятору). В этом случае он будет работать постоянно без отключения (только когда включено зажигание).

Воздушный засор

Если в систему охлаждения попадает воздух, то образовывается пневматическая пробка, из-за которой тосол попросту не циркулирует через радиатор. Преимущественно подобное возникает при появлении небольших пробоин в патрубках или в самом радиаторе (через них воздух и «подсасывает»). Антифриз при этом практически сразу закипает в расширительном бачке после запуска двигателя.

Ремонт подразумевает устранение пробоины, найти её проще всего через тщательный осмотр системы охлаждения при запущенном двигателе. Необходимо найти, где именно жидкость просачивается.

Тосол пора менять

Тосол с течением времени теряет свои охлаждающие свойства. Это самая «безопасная» причина его кипения расширительном бачке. Ремонт очевиден: сливать старый антифриз, проводить чистку системы охлаждения и заливать новый. Опытные автомобилисты рекомендуют производить замену охлаждающей жидкости через каждые 40 – 50 тысяч километров (или 1 раз в 3 года, даже если автомобиль редко эксплуатируется).

Низкое давление окружающей среды

С подобным можно столкнуться во время путешествий. Дело в том, что чем выше автомобиль находится над уровнем моря, тем ниже температура кипения охлаждающей жидкости. Это – простейшие законы физики, известные ещё со школьного курса.

Если на высоте 0 метров над уровень моря температура кипения будет в диапазоне 100 – 110 градусов, то на высоте в 2,5 – 3 км кипеть антифриз начнет при 85 – 90 градусах. Но перегрева двигателя при этом возникать не должно. Это не поломка, а естественное поведение охлаждающей жидкости.

Меры предосторожности

Водитель обязан знать, что:

  1. При кипении тосола открывать крышку расширительного бачка или горловины радиатора категорически запрещено, так как можно получить обширные ожоги из-за массивного облака раскаленного пара.
  2. Проверять нагрев патрубков и радиаторов при включенном двигателя ладонью – нельзя. Для этого используются либо термопары, либо термометры с инфракрасными датчиками.
  3. Тосол – ядовитое вещество. Его ни в коем случае нельзя пробовать «на вкус». Даже несколько капель могут привести к весьма тяжелым последствиям.

Итого, вышеуказанные причины являются самыми распространенными, из-за чего в расширительном бачке начинает закипать или просто «бурлить» тосол. Если установить характер поломки самостоятельно не удается, то лучше обратиться к опытным специалистам из СТО. Но допускать регулярный перегрев мотора не стоит, так как ремонт заклинившего блока цилиндров совсем недешевое «удовольствие».

Почему закипает вода в расширительном бачке отопления?

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит — перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

  • Цитата

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга — есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

  • Цитата

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

  • Цитата

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

  • Цитата
  • Цитата

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

  • Цитата

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

Телефон в личке — этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 — здесь подробности. Но дядька нормальный — часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул — там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться — нет.

  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна — оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла — на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог — постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке — все равно кипел.
Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon — за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла — вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается — физика панимаешь. )
Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

  • Цитата

  • Цитата

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

  • Цитата

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение — это процесс преобразования жидкости в газ — пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов — кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

Почему кипит антифриз и чем это опасно

Если регулярно кипит антифриз, это надо воспринимать как серьёзную поломку — под угрозой мотор! Ситуация возникает из-за различных причин, в том числе и незначительных, но их последствия весьма плачевны.

Как работает система охлаждения

Классический блок охлаждения современного автомобиля работает по принципу циркуляции жидкости. Пока движок остужен, хладагент ходит по малому кругу, затрагивая водяную рубашку, отопитель и термочувствительный элемент. Уровень тосола нормальный.

После нагрева силового агрегата открывается круг большой. Вращение жидкости затрагивает уже основной радиатор. Хладагент расширяется, его избыток стекает в бак. Давление снижается за счёт работы переливного клапана крышки. При 100°© объём жидкости увеличивается до максимума, её излишки сбрасываются — именно в этот момент бурлит антифриз. По мере остывания двигателя хладагент сжимается, давление и кипение спадает. Это нормальный процесс, в ходе которого антифриз естественным образом нагревается и остывает.

Различают несколько видов охлаждающих систем ДВС.

  1. Воздушная. Представляет собой обдув холодными потоками, которые вытесняют горячий воздух из моторного пространства наружу. Такая система бывает естественной и принудительной с вентилятором. Эффективность данного вида, особенно для современных моторов, очень низкая. Поэтому используется только в комбинации с жидкостной.
  2. Жидкостная. Образована система трубчатыми контурами, по которым циркулирует хладагент. Бывает принудительного типа с насосом или термосифонного. В последнем случае циркуляция осуществляется за счёт разности плотностей нагретой и холодной жидкости. Как правило, эти два типа объединяются вместе, что даёт больший коэффициент полезного действия.
  3. Комбинированный. Используется обдув воздухом и система жидкостных контуров.

Схема системы охлаждения двигателя

Стоит отметить, что жидкостное охлаждение бывает открытого и закрытого типа. В первом случае есть сообщение с атмосферой — за это отвечает пароотводная трубка. А вот закрытая система полностью изолирована от окружающей среды. Поэтому и температура кипения здесь — намного выше.

В жидкостных и комбинированных системах основным звеном является радиатор. Он состоит из центральной части или сердцевины, верхнего и нижнего бачков, воздушного клапана и креплений. В зависимости от его типа, сердцевина (рубашка) образуется трубами, пластинами или сотами.

Верхний бачок оборудуется заливной горловиной и герметичной функциональной крышкой — в неё встроен паровой клапан, открывающийся при закипании жидкости. Также предусмотрен шланг для поступления антифриза. Нижний бачок имеет только патрубок, куда соединяется отводящий шланг.

Воздушный клапан нужен для наполнения радиатора воздухом после остановки мотора. После остывания антифриза может возникнуть эффект разрежения, что провоцирует сдавливание трубок. Поэтому инженеры предусмотрели подвод воздуха, заполняющего свободный объём.

Причины закипания антифриза

Когда тосол закипает с одновременным скачком температуры силового агрегата выше 115-120 градусов Цельсия, бейте в набат! В системе точно какое-то из этих повреждений:

  • вышел из строя датчик, регулирующий электровентилятор;
  • поломался термостат — обычно его клапан открывается недостаточно, что не даёт жидкости нормально циркулировать;
  • снизился уровень «охлаждайки», тепло от ГБЦ не отводится — часто вызывается халатностью человека, забывшего своевременно заполнить бачок, или утечкой тосола через повреждённые или ослабленные соединения;
  • засорился основной радиатор;
  • сломался переливной клапан — бурление в этом случае начинается через 5 минут после остановки мотора;
  • попал воздух в систему — это нередко наблюдается после замены жидкости или при ослаблении соединений;
  • повредился электромоторчик принудительной циркуляции — включается при достижении антифризом определённой температуры (80-90°);
  • пробило прокладку ГБЦ — выхлоп отдаёт густым белым дымом;
  • заклинила помпа.

Загрязненный основной радиатор

Ещё одна из причин, почему такое происходит — залит плохой тосол с большим содержанием примесей и воды. Поэтому жидкость начинает булькать в расширительном бачке.

Самостоятельно найти причину перегрева современного двигателя очень сложно. Обычная температура многих моторов превышает 100° Цельсия. Точка кипения заметно повышается — до 120° и даже 125°, в зависимости от качества хладагента.

В чем опасность бурление тосола

Как и говорилось выше, если мотор прогрет до своей рабочей температуры в 90-95° (100-115°), антифриз не вытекает, и нет других признаков перегрева ДВС, ничего опасного в бурлении нет. Однако кипение, не связанное с естественной работой системы охлаждения, это сигнал к срочным действиям. Такая неполадка перегревает мотор. Часто именно от этого разрушаются внутренние детали силового агрегата, коленвал, распредвалы.

Различают лёгкий 10-минутный перегрев, когда поршни двигателя оплавляются незначительно. Двадцать минут бурления уже грозит: искривлением корпуса ГБЦ, появлением трещин на головке, повреждением межкольцевых перегородок и разрушением сальников. Наконец, при более длительном игнорировании проблемы наступает критический момент. Двигатель просто ломается — полностью сгорают поршни и разрушаются все трущиеся элементы, вылетают клапанные гнёзда, разрушаются валы, пробивает стенки блока цилиндров. Поэтому вовремя замечать неполадки в системе охлаждения крайне важно, чтобы предпринимать соответствующие меры.

Кипение охлаждающей жидкости

Если наблюдается кипение «охлаждайки», категорически запрещается — нагружать автомобиль, газовать, тормозить. Также не стоит поливать силовую установку холодной водой, прикасаться к раскалённым деталям и открывать крышку расширительного бачка. А вот, как нужно поступать:

  • выехать на спуск;
  • плавно сбросить скорость, переключившись на нейтральную передачу — движущийся навстречу машине воздух обдует силовой агрегат и охладит его;
  • включить отопление салона на самую высокую температуру, с целью отвода тепла от радиатора;
  • катиться до полной остановки машины, желательно встав под сенью дерева;
  • заглушить мотор, но зажигание оставить пока включённым;
  • после того, как печка поработает ещё 5-10 минут, полностью выключить зажигание.

Далее открыть капот и подождать около 30-40 минут. Вызвать эвакуатор, который доставит машину в СТО или гараж. Если автосервис где-то рядом, звать помощь необязательно. После того, как кипение прекратится — долить в радиатор чистой воды до стандартной отметки. Завести автомобиль, включить печку и доехать до места назначения. Делать 40-минутные остановки при повышении температуры двигателя выше нормы.

Не получится добраться до сервиса без тягача, если вышел из строя водяной насос, повредилась головка и тосол уходит в больших количествах.

Как устранить неисправность

Сначала ощупывается нижняя часть радиатора. Если он в этом месте холодный, на 90 процентов неисправен термостат. А вот сильная утечка антифриза с резким повышением температуры хладагента — укажет, скорее всего, на заклинившую помпу.

Как разрешить некоторые неисправности.

  1. Воздушная пробка устраняется так. Надо скинуть шланг в самой верхней точке системы циркуляции — обычно, это патрубок дроссельной заслонки. Затем добавлять жидкость до тех пор, пока не потечёт из снятого места.
  2. Крышку с трещинами и другими повреждениями желательно сразу заменить новой. Ремонт в данном случае, если и поможет, то ненадолго.
  3. Разрушенную прокладку ГБЦ тоже надо менять незамедлительно. Если масло попадёт в тосол, эта гремучая смесь приведёт к большим проблемам. Например, на дизельном агрегате возможен гидроудар с последующим разрушением камеры сгорания.

Выявить остальные причины неполадок, удастся только после разборки системы и снятия деталей. Проблемы системы охлаждения лучше устранять в автосервисе. Мастера обладают достаточной квалификацией, чтобы суметь быстро найти причину неисправности.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector