Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления?

Открытая отопительная система

Открытая отопительная система

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

  • Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
  • Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
  • Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

  • Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
  • Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
  • Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
  • Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
  • Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Основные причины закипания системы отопления

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

#1 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 09:38

Сначала расскажу какое отопление в доме : Дом одноэтажный, отопление Ленинградка с циркуляционным насосом и открытым расширительным бачком, бачек стоит не вверху а внизу на уровне котла, трубка в расширительный бачек идет от самой верхней точки стояка вниз в бачек почти до дна бачка, котел напольный (Мора) батареи алюминий (Глобал). Трубы — п/пропилен от котла вверх идет труба 40, дальше вниз и по горизонтали основная труба 32, к радиаторам 25. Смонтировано все это хозяйство было прошлой осенью и хорошо отработало зимой. Летом из за ремонта в доме пришлось слить из системы отопления воду, без воды система была 3 месяца. После ремонта в доме, заполнил систему водой (медленно через обратку) прокачивал по кругу несколько раз, от самой дальней батареи шел по направлению к котлу, потом включил насос, погонял мин 10, потом снова проверил нет ли воздуха в с/отопления, после этого запустил котел, сначала все батареи были горячими, но примерно через 5 часов первая батарея по направлению от котла стала холодная, следующая чуть теплая а дальше все остальные горячие. И еще заметил что постепенно растет уровень в расширительном бачке, если не сливать то потечет на пол. Визуально с/о нигде не течет не капает.

Подскажите пожалуйста, где искать причину и откуда начинать копать.

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления?

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит — перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

  • Цитата

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга — есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

  • Цитата

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

  • Цитата

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

  • Цитата
  • Цитата

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

  • Цитата

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

Телефон в личке — этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 — здесь подробности. Но дядька нормальный — часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул — там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться — нет.

  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна — оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла — на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог — постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке — все равно кипел.
Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon — за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла — вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается — физика панимаешь. )
Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

  • Цитата

  • Цитата

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

  • Цитата

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение — это процесс преобразования жидкости в газ — пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов — кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

В чем преимущества открытой системы отопления? Схема установки и принцип работы

Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

Описание системы отопления открытого типа: что это такое

Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания – подвале или приямке.

От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).

От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.

От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в горячую.

Так как контур — это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.

В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

  • Стояк подачи максимально утепляется по всей высоте.
  • Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
  • В контуре имеется ёмкость для выхода избыточного объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):

Pн=H x (pхол — pгор).

  • Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
  • pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
  • pгор — плотность воды в горячем стояке подачи, кг/м³.

Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, чтобы они в сумме не превышали расчётный напор (не запирали систему).

Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3–5 мм на п. м. трубы.

С циркуляцией от насоса

Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

  1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
  2. На верхней подающей трубе сразу после точки подключения расширительного бачка.

Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

  • Малое количество труб.
  • Простота монтажа.
  • Несбалансированность системы – верхние батареи горячие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с большим количеством секций.
  • Невозможность проведения терморегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

Двухтрубная

Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

Плюсы двухтрубной системы:

  • Сбалансированность всех батарей по температуре.
  • Радиатор можно заменить без отключения котла.
  • Увеличенный расход труб.
  • Трудоёмкость монтажа.

С верхней подачей

Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

С нижней подачей

При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

  • Простота монтажа.
  • Долговечность.
  • Для циркуляции не требуется электроэнергия.
  • Система саморегулирующаяся – скорость теплоносителя зависит от температуры в комнатах.
  • Подходит не для всех помещений – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.
  • Требует как можно более низкого расположения котла – в приямке или подвале.
  • Медленный нагрев при запуске.
  • Непрезентабельный внешний вид (железные трубы большого диаметра, чугунные радиаторы).
  • Малый радиус действия – не более 30 метров от котла.
  • Невозможность использования антифриза из-за ядовитости испаряемых паров.

Монтаж открытой системы отопления: фото

Перед монтажом необходимо выполнить расчёт радиаторов, гидравлический расчёт циркуляционного напора, разработать монтажную схему, составить перечень материалов и комплектующих.

Фото 1. Отопительный газовый котел стального цвета напольного типа, установленный в помещении со всем оборудованием.

ОС состоит из следующих элементов:

  • Отопительный котёл – газовый или твердотопливный.
  • Трубы.
  • Расширительный бак.
  • Радиаторы.
  • Арматура (краны, обвязка котла, клапаны).
  • Циркуляционный насос (опционально).

Фото 2. Циркуляционный насос, врезанный в трубы, повышает эффективность работы всей отопительной системы.

  • Уклон труб горизонтальных лежаков подачи и обратки — не менее 3–5 ммна погонный метр.
  • Используют трубы диаметром не менее 30 мм.
  • Объем расширительного бака 15% от общего объёма теплоносителя.

Фото 3. Расширительный бачок, выполненный из металла, монтированный под потолком чердачного помещения частного дома.

Схема

На схеме, выполненной в удобном масштабе на листе миллиметровой бумаги, должны быть указаны:

  • Габариты помещений, где проходят трубы ОС.
  • Схема расположения труб.
  • Места размещения радиаторов, котла (с обеспечением необходимого перепада высоты между котлом и радиаторами), расширительного бачка, трубной арматуры.
  • Размеры заготовок труб.
  • Элементы крепежа труб к элементам здания.
  1. Подготовить комплект необходимого инструмента (в зависимости от выбранного материала труб).
  2. Выполнить монтаж котла и котельного оборудования согласно руководству по эксплуатации котла.
  3. Изготовить расширительный бак, установить его на чердаке.
  4. Выполнить монтаж вертикального стояка.
  5. Установить радиаторы в комнатах.
  6. Произвести окончательный монтаж труб, соединяющих все элементы системы.
  7. Выполнить теплоизоляцию расширительного бака.
  8. Заполнить систему.
  9. Проверить систему на герметичность.
  10. Произвести пробный запуск.

Расширительный бачок для ОС

В качестве расширительного бака (РБ) может служить любая открытая самодельная металлическая ёмкость или фляга с требуемым объёмом не менее 15% от общего объёма теплоносителя в системе.

РБ выполняет следующие функции:

  • Служит буферной ёмкостью для размещения излишков теплоносителя, которые возникают из-за расширения жидкости при нагреве в котле.
  • Обеспечивает атмосферное давление в системе.
  • Является элементом, через который систему покидают пузырьки воздуха. Всплытие пузырьков воздуха обеспечивается уклоном труб.

Рекомендации по монтажу:

  • Монтаж вертикального стояка от котла следует выполнять из стальной трубы диаметром 40–50 мм.
  • Размер остальных труб – чем больше, тем лучше (меньше гидравлическое сопротивление).
  • Лучше всего использовать чугунные радиаторы.
  • Стараться минимизировать количество поворотов труб и запорно-регулирующей арматуры.
  • Применять только полнопроходные шаровые краны.

Особенности установки в частном доме

Перед работой следует убедиться в том, что конструкция дома отвечает требованиям самотечной системы:

  • Небольшая площадь (не более 150 м²).
  • Наличие чердака.
  • Возможность низкой установки котла по отношению к последнему радиатору.

Что делать, если в баке быстро закипает вода?

Если обнаружено, что вода закипает быстро, нужно как можно быстрее выполнить весь комплекс действий по аварийной остановке котла (перечисленных в инструкции по эксплуатации), чтобы избежать разрушения оборудования.

Затем надо разобраться с причинами.

Если вода закипела при первом запуске котла, то необходимо проверить гидравлический расчёт и правильность выбора и монтажа всех элементов.

Если вода закипает спустя какое-то время после нормальной работы, то нужно проверить следующие параметры:

  • уровень теплоносителя в системе (необходимость подпитки);
  • работоспособность котла;
  • нормальную работу обратного клапана (при наличии насоса с байпасом);
  • нормальную работу расширительного бака.

Полезное видео

В видео представлено, как работает обычная однотрубная отопительная система с естественной циркуляцией.

Дёшево, надёжно и практично

ОС проста в эксплуатации и дешева в монтаже.

Для осуществления циркуляции в самотечной системе нужно знать принцип её действия и иметь точный гидравлический расчёт всех элементов, для чего рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные причины закипания системы отопления

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления

Как мне кажется, расширительный бак проблему не решит.
У меня похожая ситуация, мощность котла сильно большая, радиаторов отопления мало, они все горячие и котел закипает.
У вас сколько радиаторов отопления в кВт? И какой размер/мощность котла (понимаю, что конструкция самодельная, но все же, прикиньте по промышленным образцам в кВт.)
Нормальная ли циркуляция теплоносителя – все ли батареи прогреваются?

Я свою проблему буду решать добавлением радиаторов отопления, уже закупился фитингами и пр. В зиму надо входить подготовленным.

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит – перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга – есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра – буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра – буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

Телефон в личке – этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 – здесь подробности. Но дядька нормальный – часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул – там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться – нет.

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна – оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла – на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог – постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке – все равно кипел.
Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon – за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла – вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается – физика панимаешь. )
Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше – закипит?

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше – закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение – это процесс преобразования жидкости в газ – пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов – кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

Воздух в системе отопления

В частном доме установлен газовый котел. Сама система отопления представляет собой металлическую трубу (50 мм), которая проложена под подоконником до самой дальней точки и возвращается назад к котлу на уровне плинтуса. В верхней точке трубы взезан отвод для расширительного бачка (открытого типа). Циркуляция воды осуществляется насосом, хотя при повышении температуры в котле наблюдается и естественная циркуляция. Проблема в том, что периодически в системе появляется воздух и образуется пробка. Где искать источник поступления воздуха? Бачок я бы исключил (всегда наполнен водой). Может насос?

Материалы по теме

Делал ремонт в ванной комнате, нанял сантехников которые заменили трубы на полипропилен, а также установили полотенце сушитель. В магазине убеждали.

Здравствуйте, делаю ремонт в ваноой, нанял «всезнающего» мастера, ремонтпроходил успешно, все нравилось, развел трубопроводы начал класть плитку и дошло дело.

С началом отопительного сезона с ужасом убедилась, что мои чугунные батареи центрального отопления, долгие годы служившие мне верой и правдой.

Комментарии пользователей:

Скорее всего, вы правы, это действительно насос. На будущее рекомендую в самой нижней точке системы отопления врезать кран, через который вы будете наполнять систему водой. В этом случае пробки просто не смогут появиться. Так же через него удобно будет сливать воду из системы. Котел должен стоять в самой низкой точке! Надеюсь, что вы решите свою проблему!

У моих родителей свой дом, после установки нового газового котла у них возникла проблема, похожая на вашу. Первым делом они вызвали специалиста, тот после обследования системы поставил «диагноз» — воздушная пробка, после чего он установил воздушный клапан и сказал, что при эксплуатации газового котла нужно обязательно периодически проводить профилактику. Наверное, для вас пришло время вызвать мастера. Газ — это достаточно опасно, такие работы не терпят самодеятельности.

Причиной образования воздушных пробок в системе отопления может быть и сама вода.Химическая формула воды как известно всем Н2О,присутствует кислород.
Для стравливания воздуха из системы устанавливают краны Маевского на радиаторах.

Насос если он постоянно прокачивает воду на 40% я уверен не должен набрать такое количество воздуха, но здесь соглашусь с Анатолием, что нужно ставить краны и периодически стравливать воздух.

Скорей всего у Вас где-то контр-уклон.Не герметичный насос в не работающем состаянии подтекал бы.Сама вода образовать воздушную пробку смогла б если топить с дури под 90 градусов и выше при нормальной топке воздух выйдет через расширительный бачок.

Воздух в систему может попадать при её подпитке, при нагреве вода тоже выделяет кислород, если в системе стоят АЛЮМИНИЕВЫЕ радиаторы (даже с хорошей внутренней обработкой ) особенно в первые 6 месяцев происходит активное выделение водорода, как следствие воздух в системе. В самой верхней точке подающей линии поставьте Воздухоотводчик автоматический 1/2″ с изолирующим клапаном лучше ДЖИАКОМИНИ (R88). стоимость приблизительно 200 руб. и не будете бегать с отверткой как в случае с маевским. Для радиаторов Клапан автоматический д/спуска воздуха левый (правый) 1″ R200X002 (требует строго вертикальной установки иначе будет течь)

У нас воздушная пробка была единственный раз когда сварщики проверяли отопление. Потом они приварили тонкую трубку на трубу которая подымает воду из котла надели на нее тонкий шланг и опустили в расширительный бачок открытого типа. И теперь никаких пробок ни с насосом, ни без насоса нет. А поскольку котел стоит в отдельной топочной комнате и мало кто это видит, то меня это не напрягает.Главное что быстро нагревается дом.

Доброе время суток! У меня такая проблема. Система отопления с расширительным бачком на чердаке (открытый). Установлен насос. В батареях постоянно «булькает» вода. Батареи самые обычные (скажем так две пластины металла сваренные между собой с пустотой внутри), никаких кранов Маевского нет. В расширительном бачке вода есть, но воздух не выходит. Причем булькание может происходить в разных батареях (но только на 2 этаже). При включеных всех батареях булькает в одной, ее перекрываешь булькает в другой. Перекрывал остальные батареи, оставлял одну — воздух не выходит. Подскажите, что можно сделать?

Скорее всего котел установлен не в уровень, вследствии чего в его рубашке накапливаются газы.

www.santechniki.com

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда




Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

#1 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 09:38

Сначала расскажу какое отопление в доме : Дом одноэтажный, отопление Ленинградка с циркуляционным насосом и открытым расширительным бачком, бачек стоит не вверху а внизу на уровне котла, трубка в расширительный бачек идет от самой верхней точки стояка вниз в бачек почти до дна бачка, котел напольный (Мора) батареи алюминий (Глобал). Трубы — п/пропилен от котла вверх идет труба 40, дальше вниз и по горизонтали основная труба 32, к радиаторам 25. Смонтировано все это хозяйство было прошлой осенью и хорошо отработало зимой. Летом из за ремонта в доме пришлось слить из системы отопления воду, без воды система была 3 месяца. После ремонта в доме, заполнил систему водой (медленно через обратку) прокачивал по кругу несколько раз, от самой дальней батареи шел по направлению к котлу, потом включил насос, погонял мин 10, потом снова проверил нет ли воздуха в с/отопления, после этого запустил котел, сначала все батареи были горячими, но примерно через 5 часов первая батарея по направлению от котла стала холодная, следующая чуть теплая а дальше все остальные горячие. И еще заметил что постепенно растет уровень в расширительном бачке, если не сливать то потечет на пол. Визуально с/о нигде не течет не капает.

Подскажите пожалуйста, где искать причину и откуда начинать копать.

#2 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 11:26

#3 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 11:39

#4 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 12:21

#5 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 15:48

Одним из главных параметров, влияющих на работу котла, является давление, которое непрерывно фиксирует манометр, т.е. давление в системе отопления. Оптимально этот показатель должен быть близок к 1,5 бар (15 метров водяного столба-ОПТИМАЛЬНОЕ), или хотя бы 5-5 метров. Если падает давление в газовом котле, он просто не включается.

Существуют четыре основных причины, которые могут вызвать падение показателя давления:

1.проблемы с расширительным баком.
Ваш случай. открытая система, расш.бак на высоте 1,5 — 2 м. (давление в сети 1,5 м.вод.ст. но никак не 15)

Наверное Вам надо просто сделать систему ЗАКРЫТОЙ, убрать ту бочку, поставить нормальный мембранный расширительный бак. Или поднимите бак хотя бы на чердак, это мало. но.

#6 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 16:01

#7 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 19:52

#8 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 20:14

#9 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 28 окт 2014, 20:41

#10 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 04 ноя 2014, 21:46

Всем привет, как и обещал , пишу отчет :
В общем, что я могу сказать, я долго мыслил и думал о причине завоздушивания моей с/о но ничего в голову так и не приходило, потом все же по совету форумчан я решил поехать на рынок и купить все необходимое для того что бы переделать со с открытой в закрытую, приехал на рынок , и перед тем как покупать бак и группу защиты, мне стукнула мысль, поехать домой, и попробовать заполнить и прокачать с/о , а потом создать в ней давление 1.5 атм за счет водяной подпитки и посмотреть по датчику давления который в котле стоит, будит падать давление или нет, если будет падать стрелка манометра, значит надо искать причину, где то травит, если давление будит в норме, значит дырок нет, надо ехать на базар и покупать все причндалы для закрытой системы.
И все же меня не могла покинуть мысли, почему прошлую зиму у меня с/о ленингдадка с открытым бачком который висит внизу на уровне котла отработала на 5+, а сейчас вот такой приключился головняк.
В общем как я и догадывался, проблема была из за течи в нескольких местах где после создания давления в системе проявились потеки, а точнее потеки были в трех местах где соединяется кран с батареей. После устранения этих потеков, с/о снова заработала и все батареи стали горячие. Поэтому решил, что буду пользоваться пока открытой системой.

Всем огромное спасибо за участие в этой теме

Выкидывает ОЖ из расширительного бачка

SRamil
Просто заглянул
  • 22.07.2010
  • #1
  • stasik072
    любитель авторемонта 🙂
    • 22.07.2010
  • #2
  • sharanBRT
    Завсегдатай
    • 23.07.2010
  • #3
  • WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 23.07.2010
  • #4
  • SRamil
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #5
  • SRamil
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #6
  • silverdesharm
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #7
  • silverdesharm
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #8
  • WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 23.07.2010
  • #9
  • Vit_Al
    местный
    • 24.07.2010
  • #10
  • Densss
    Профессиональный советчик
    • 24.07.2010
  • #11
  • silverdesharm
    Просто заглянул
    • 24.07.2010
  • #12
  • Юран1954
    Постоянный участник
    • 24.07.2010
  • #13
  • Densss
    Профессиональный советчик
    • 24.07.2010
  • #14
  • Эх. да вода вылетает из РБ потому что в системе воздух-кот и выталкивает воду.Включай-не включай вентилятор-если в радиаторе воздух-то эффекта никакого.
    Радиатор,если он грязный-скажется при движении,пойдет перегрев.

    Искать нужно откуда в системе воздух.

    MaxInteger
    Завсегдатай
    • 24.07.2010
  • #15
  • На пассате б3 у знакомого такая же тема была после замены прокладки ГБЦ. Устроили тест-драйв — километров 100 проехали — ОЖ выдавило.
    Мыслей было много плохих про просачивающиеся отработанные газы в контур водяного охлаждения и про завоздушивание системы, а оказалась причина банальна — уплотнительное кольцо крышки съехало вбок и закусило его. Поправили отверткой — полет нормальный.

    Карлсон на моей включается при 96 градусах (по показаниям в VAG-COMe). Датчик включения карлсона стоит в радиаторе и зачастую залипает либо во включенном состоянии, либо наоборот — так что смысл чистить его снаружи — эффект минимальный, если конечно до этого не заливали воду обычную.

    Что касается дистилированной воды и антифриза. при разной концентрации как температура замерзания, так и температура закипания у жидкости разные.
    Судя по звуку «как будто дробь сыпется» явно можно сделать вывод о начале закипания ОЖ (вспомните звук у бытового чайника в начале момента закипания).

    Ну и еще момент — чем выше давление, тем выше температура закипания обычной воды, иными словами кипит не при 100 градусах.

    Тем-ра закипания антифриза выше обычной воды, а если еще и присутствует давление выше атмосферного (если не ошибаюсь, то 1.3-1.6 атмосферы нормальное рабочее давление системы охлаждения), то при 110 градусах кипеть ничего не должно.

    Ну а про неплотности в прокладке ГБЦ — при непрогретом двигателе и перегазовке из расширительного бачка бил бы фонтан, из-зи просочившихся газов.

    Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления?

    Прохожий

    Регистрация: 24.1.2006
    Сообщений: 5
    Из: краснодар

    водяное отопление в частном доме (г. краснодар)
    так получилось что в расширительный бачек находится в другом помещении, в котором отопления нет
    сейчас -20 ато или меньше, бачек замерз, отопительная система работает без возможности выхода воды при расшерении

    нужно срочно размораживать бак — подскажите как это эфективнее сделать? открытый огонь нельзя использовать — рядом фанерные панели крыши
    думаю купить фен строительный?

    бачек примерно 10х70х70 см (такой плоский), весит в углу почти под потолком. до него еще труба проходит 2 метра по улице (замотаная термоизоляцией), внутри неотапливаемого помещения не утеплена, длинной ок. 2метра.

    гдето видел что для этого используют горячую воду или горячий песок. незнаю как.

    подскажите поскорее пожалуйста.

    Дачник

    Регистрация: 12.12.2005
    Сообщений: 5648
    Из: Москва

    Дачник

    Регистрация: 28.4.2004
    Сообщений: 105
    Из: полонина біля Чернігова

    А ви були , були на селі.

    ..робітники заморились працювати. (ВВ)

    Дачник

    Регистрация: 12.12.2005
    Сообщений: 5648
    Из: Москва

    Дачник

    Регистрация: 28.4.2004
    Сообщений: 105
    Из: полонина біля Чернігова

    А ви були , були на селі.

    ..робітники заморились працювати. (ВВ)

    Прохожий

    Регистрация: 24.1.2006
    Сообщений: 5
    Из: краснодар

    спасибо за быстрый ответ

    трубы в помещении горячие, вода циркулирует
    но труба в бачек идет одна и врядли там получится циркуляция..
    тока если давлением в бочек продавит теплую воду

    пойду за феном.
    непонятно пока с чего начинать попробовать сначала отогреть бачек или трубу

    Дачник

    Регистрация: 11.5.2005
    Сообщений: 532
    Из: Тихий Дон

    Прохожий

    Регистрация: 24.1.2006
    Сообщений: 5
    Из: краснодар

    оказалось труба даже немного теплая тоесть льда в ней нет

    тока бачек размарозить

    сделал кабинку как советовали
    и поставил в нее обогревательный прибор
    и феном шерудю по бачку

    Дачник

    Регистрация: 11.2.2005
    Сообщений: 2872
    Из: Москва,ОЖИГОВО

    . из народа 🙂

    Регистрация: 26.2.2004
    Сообщений: 5393
    Из: Самара

    Дача в п. Старо-Семейкино

    Дачник

    Регистрация: 20.5.2004
    Сообщений: 729
    Из: Днепропетровск

    Дача в Пiдгородне

    Дачник

    Регистрация: 12.12.2005
    Сообщений: 5648
    Из: Москва

    спасибо за быстрый ответ

    трубы в помещении горячие, вода циркулирует
    но труба в бачек идет одна и врядли там получится циркуляция..
    тока если давлением в бочек продавит теплую воду

    Если есть разница температур, то вода будет циркулировать всегда. Но в узкой трубе этот процесс малозаметен — там просто двухсторонее движение.

    Прохожий

    Регистрация: 24.1.2006
    Сообщений: 5
    Из: краснодар

    бачек отогрел старым масляным радиатором, спасибо за подсказки!

    осталась такая проблема:
    стоит АОГВ 23,2
    когда включается, он достаточно громко шипит
    и в нем начинает чтото грохотать
    такое ощущение что метал от разогрева гнется-перегибается и гремит
    иногда мелкой дробью иногда сильными БУХ.
    когда отключается, стоит тихо только слышно шум газа или воды несильный

    собственно я думал что проблема в давлении изза замерзшего бочка.

    Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

    ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

    • В этой теме 37 ответов, 18 участников, последнее обновление более года сделано Висариoн4 .
    • Томск

    Падает давление в системе отопления. Систематически. Котёл газовый. Батареи нигде не текут.

    Слыхал, что как-то подкачивается (насосом) воздух в расширительный бачок — это так или мифы?

    • Апрель
    • Радужный

    За 5 лет бачок ни разу не подкачивал…

    Иногда увеличивал давление добавлением воды в контур отопления…

    • Томск

    Если там есть нипель под насос и стравливающий золотник — то надо.

    • Томск

    Правильно было накачать расширитель ДО заполнения системы. Однако утечка все-равно присутствует. Когда устанете качать, можно поискать пиписочную дырочку (неплотность)

    • Томск

    Воздух же из системы стравливается в районе гидрострелки. Разве на расширительном бачке бывает золотник?

    • Родионово

    Разве на расширительном бачке бывает золотник?

    Честно говоря, я ещё не видел расширительного бака (гидроаккума, экспанзомата), чтобы он был без золотника…. Всегда находил его либо сверху, либо снизу, либо сбоку под черненьким колпачком…

    • теперь см. Висариoн4

    Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам

    • Томск

    …. вопрос детский, но поставил в ступор. Надо сходить поискать где на расширит. бачке дырочка ?

    • Новосибирск

    А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….

    • Родионово

    Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам

    Проверять — профилактически. Подкачивать — по необходимости ))))….

    В общем, для неопытных юзеров СО (например первый год эксплуатации) профилактически надо проверять давление в РБ хотя бы раз в месяц.

    А те, кто уже вкурил все тонкости работы и настройки своей СО, то «надо» или «не надо» он уже определяет по общей работе СО, просто ориентируясь на давление в СО на различных режимах и любых отклонениях в работе СО.

    При этом замеры и подкачку надо постараться производить всегда при одной и той же тем-ре теплоносителя на холодной системе. Допустим в 20 градусов. Любые колебания в тем-ре будут давать разные результаты давления в РБ.

    • Сосновый Бор

    А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

    • Апрель

    А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

    • Родионово

    там резбЫ совпадают?

    Там абсолютно такой же золотник, как у автомобиля. Всё совпадает.

    • Родионово

    А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….

    Если вдруг вышел весь воздух из РБ, то неизбежно падение давления в СО, т.к. вода из системы уйдет в РБ.

    1. Вы не догадались, что давление упало вследствии падения давления воздаха в РБ и добавили давление воды в СО до норматива. При нагреве до определённого значение начнётся его резкий и быстрой рост, превышающий рабочее давление (2атм), вплоть до срабатывания предохранителя.

    2. Вы не обратили внимание на падение давления в СО и ничего не сделали. В результате верхняя точка СО завоздушится и система остановится. Дальше либо прегрев котла (ТТК без автоматики)-срабатывание предохранителя-выброс пара; либо остановка газового котла от перегрева. Если объём РБ достаточно маленький, то может просто завоздушиться первая (первые) радиаторы и они перестанут греть. Зависит от схемы подключения радиаторов и от схемы системы в целом. При этом может быть слышно бульканье и шум движушейся воды, И падение давления на манометре будет видно обязательно.

    • Томск

    Зависит от герметичности бачка (а скорее всего они все со временем приходят в негодность). Нужно просто периодически проверять давление и подкачивать.

    Когда в моем 2012-литровом расширительном бачке на системе ГВС через год упало давление, то начал стравливать подрывной клапан (я даже поначалу на него грешил). На бачке написано какое должно быть номинальное давление (до заполнения) и максимальное (заполненный) . Накачал насосом, пока полет нормальный.

    Я так понимаю, когда сдохнет бачок на СО, то начнет скакать давление в системе.

    • Иглаково

    Чтобы проверить грушу в РБ установить в ней нужное давление, надо сбросить давление в СО. Потом подсоединиться к груше насосом (лучше ножным автомобильным, т.к для компрессора надо аккум) и накачать до 1.5 очка (1.5 — чтобы мозг не парить). Можно подождать — не травит ли груша. Ну и накачать воду в СО. Тогда система с РБ будет работать нормально.

    А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.

    • Родионово

    А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.

    Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

    • Томск

    Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

    А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? или на рабочей СО толко наличие давления проверяется?

    • Иглаково

    А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным ……..

    )))))))))))))))))) не равным давление в РБ (бОльшим) может только когда давление в СО меньше. Далее при повышении давления в СО они становятся одной системой по давлению но разными по обьемам.

    Как выполнить ремонт расширительного бака системы отопления?

    Циркуляция теплоносителя в отопительной системе обеспечивается не только насосами, но и путем поддержания необходимого давления. В случае возникновения низкого давления, движение жидкости в трубах замедляется, по этой причине происходит срабатывание механизмов автоматики. Это приводит к сокращению срока эксплуатационного периода отопительной системы.

    • Ищем утечку
    • Неполадки расширительного бачка
    • Процесс замены мембраны
    • Возникновение воздушной пробки
    • Случай выделения водорода
    • Заключение

    Ищем утечку

    Потеря герметичного состояния отопительной системы влечет к потере давления. Проведя полный осмотр отопительного устройства и системы труб, можно обнаружить протечки. Протечки не вооруженным глазом определяются скоплением влаги в местах соединений или же пробоин с характерным белым налетом.

    При осмотре стоит обращать внимание на соединительные элементы, муфты в местах пайки и непосредственное подключения к отопительным приборам. Система, имеющая трубы из металла, может давать течь на продольных швах. Как только место течи обнаружено, стоит позаботиться об ее устранении. Места соединения перепаковываются, устанавливаются прокладки и сальниковые уплотнители, толщиной чуть большей предыдущей. В случае повреждения трубопровода, необходима замена поврежденного участка.

    Неполадки расширительного бачка

    Одной из причин падения давления может быть поломка расширительного бачка. Причины тому две – износ мембраны и повреждение камеры. Обнаружить поломку в баке не очень трудно: необходимо надавить на ниппель. Если пойдет воздух и будет издаваться характерный звук, то бак находится в исправном состоянии. В случае выхода воды, необходимо заменить мембрану, либо сам расширительный бачок.

    Не стоит пытаться склеит мембрану, потому что в процессе постоянного сжатия и растяжения, пробоина опять появится. Существует котел, имеющий встроенный бачок. В таком случае не стоит искать комплектующие детали для котельного оборудования, проще установить внешний бак, а на старый установить заглушку.

    Процесс замены мембраны

    При износе мембраны следует произвести следующие виды работ:

    • отсоединить бак и дренировать;
    • произвести сброс давления с помощью ниппеля;
    • в том месте, где присоединяется трубопровод, находится мембрана. Производится демонтаж фланца мембраны. После освобождается держатель;
    • мембрана извлекается;
    • проверяется внутренняя поверхность расширительного бачка на предмет загрязнений и ржавчины. В случае необходимости производится промывка;
    • необходимо знать, что мембрана чувствительна к маслам. Так что недопустимо использовать их в качестве антикоррозийных средств на внутренней части корпуса.

    Возникновение воздушной пробки

    В случае заполнения жидкостью системы отопления или при аварийном простое, необходимо постоянно спускать воздух. Обычно его скопление происходит наверху батареи или там, где находится наивысшая точка системы труб. Порой спуск воздуха, проведенный один раз, не помогает: водопроводная вода насыщается большим количеством кислорода, и процесс вытеснение его из системы может длиться до двух недель. Спуск воздуха проводится с помощью специального крана Маевского до появления теплоносителя.

    Случай выделения водорода

    При использовании алюминиевых радиаторов, бывает, что вода разлагается на водородные и кислородные составляющие. Такой процесс вызван тем, что металл скапливает статический заряд, а это не хорошо. В процессе производства батарей, производится покрытие внутренней стороны устройства защитным слоем. При эксплуатации или же по причине халатности работников производства, слой может быть нарушен. В результате этого происходит очень быстрое разрушение радиатора коррозией.

    После двух лет использования, радиатор становится не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Определить, присутствует ли водород в системе можно следующим образом: постоянное появление пробок, когда кислород уже давно был вытеснен из системы и дополнительный подлив воды не производился, свидетельствует о том, что в системе присутствует водород. Убедиться в наличии газов можно, отключив клапаны, сбрасывающие воздух, и производить контроль при помощи кранов Маевского. Данную проблему устраняют лишь, заменив радиаторы.

    Расширительный бачок в системе отопления

    Заключение

    Отопительная система не лишена проблем и одной такой считается – падение давления в системе. Данная проблема приводит к потере циркулирующей способности теплоносителя и как следствие постоянном срабатывании автоматики. Главной задачей хозяина, является быстрое выявление и устранение этой проблемы. Если примерно представлять работу отопительной системы, то ремонт расширительного бака системы отопления не составит труда, если же таких навыков нет, то следует обратиться к специалистам.

    YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

      Похожие записи

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Читать еще:  Правильная установка электрокотла отопления – пошаговое руководство и инструкция по монтажу
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector