Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
212 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли отключать насос системы отопления?

Нужно ли отключать насос на отоплении

sans:
Вспомните электролампочку, которая где-то работает не перегорая с 1904 года — именно потому, что ее никогда не выключали.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Что касается насоса, то тут все не так просто. Современный циркуляционный насос для частного дома потребляет 100-150 Ватт. Следовательно за сезон — 5 месяцев непрерывной работы, такой насос потребит (очень грубо) 500 КВтЧ электричества. По нынешним ценам это 1-2 тысячи рублей.

На счет сокращения срока службы — по моему это очень тонкий вопрос и скорее надуманый. Я слабо представляю, как включения 20-30 раз в сутки может сломаться насос с мокрым ротором. У меня, например, стоит WATTSовский насос, который управляется штатной автоматикой котла. Он регулярно отключается, если не нужно гонять теплоноситель. Работает уже 12 лет и никаких проблем. Вообще, у насоса есть рассчетный срок службы. Он относится и к электронной его части и к механической. У нормального производителя конструкция равнопрочная. То есть ни в одной из частей нет «избыточного» ресурса. Так что врядли совсем редкими включениями вы так уж сильно продлите жизнь насосу. Лет через 15-20 там что-то другое сломается. Если не пусковая электрника, то подшипник, например.

Я к тому, что если будет экономиться хотя бы половина электричества, то за 5-6 лет сэкономленных на электричестве денег хватит, на то, чтобы просто купить новый насос.

Пока вода в СО не прогреется, и не появится заметная разница температур,
«подгонять» Естественную циркуляцию насосом бесполезно.
Весь результат — одинаковая, чуть теплая вода во всей системе.

Для сохранения «изначальных» параметров «самотЕка» байпас необходим.

…Для сохранения циркуляции без потерь во всех случаях:

bnn062:
Но если у вас котёл с одним а не раздельными теплообменниками для СО и ГВС, то доп. насос отключать нужно, иначе горячей воды в ванной и на кухне не дождётесь.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Нажмите, чтобы раскрыть…

bnn062:
обоснуйте или напишите , что не поняли написанное мною.
Нужно быть аккуратнее в своих высказываниях. Я вполне адекватный человек и не болен, что бы бредить.

Нажмите, чтобы раскрыть…

babaraya:
при битермическом теплообменнике, когда готовится ГВС, насос котла молчит.

Нажмите, чтобы раскрыть…

bnn062:
битермический теплообменник будет охлаждаться теплоносителем из СО

Нажмите, чтобы раскрыть…

bnn062:
Если не остановить насосы, то битермический теплообменник будет охлаждаться теплоносителем из СО и тепмература хоз. воды будет не выше температуры воды в системе отопления. Например в СО 45°С, а мне нужно 60°С на кухне. Вот и будем ждать когда горелка нагреет СО до 60°С а от неё нагреется ГВС. Ведь битермический теплообменник устроен так, что контур ГВС находится внутри кунтура СО.Потому и останавливается штатный насос, что бы не охлаждать контур ГВС протоком теплоносителя в СО.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Дмитрий:
есть ли смысл их отключать

поставил насос на отопление теперь думаю что будет если выключат свет дома никого нет котел работает

а в моей несамотечной системе без насоса кабздец и очень интересно что можно сделать чтобы насос продолжал работать часа два минимум после отключения света

Циркуляционные насосы устанавливаются на отопительные системы по байпасной схеме, т. е на байпасе должен устанавливаться обратный клапан или кран. При отключении электричества остановится насос, клапан откроется и отопление продожит работу. Если вы установили насос без байпаса, то этот узел нужно переделать.

котел отключится если монтажники все нормально настроили

Чего попросту думать а раньше у вас котел работал без насоса и все было нормально. Так что теперь когда уезжаете куда либо просто выключайцте насос и все если так боитесь. У меня газовый котел Турбо . света нет котел не работает свет дали он заново работает. А это у нас дача мы там не бываем по 5 дней а дом топится.

Ничего не будет. При нагреве воды в котле до температуры, выставленной на регуляторе, автоматика (в зависимости от конструкции котла) отключит основную горелку (или переведет ее в режим экономичного горения) . Даже при выключенном насосе вода все равно хоть и медленно, но циркулирует через него, так что котел не взорвется и не лопнет.
У меня насос стоит уже лет 6. Бывали случаи, когда включив котел, забывал включить насос и вспоминал об этом лишь потому, что температура в доме поднималась крайне медленно.

В моей самотёчной системе с гидроаккумулятором, пробовал закрыть бойпас и не включать насос в сеть. Так вот, ничего страшного не произошло, батареи грелись все на половину, а АОГВ отключался при достижении определённой температуры. Тут ничего страшного нет, так как излишнее давление уйдёт через радиаторы в гидроаккумулятор, а превышении температуры не будет — отключится термореле.

Нет света значит не будет работать насос и не будет включатся котел.

если котел работает на электричестве нечего страшного у нас в деревне котел электрический и цыркуляционный насос стоит свет часто отключают и все норм

подключить насос к бесперебойнику свет выключат бесперебойник продолжит работу

А насос в котле не от электричества? Его кто крутит? Святой Дух.

Отопление с циркуляционным насосом

Во-первых, не могу не выразить свою признательность за Ваши усилия: очень довольна, что в свое время подписалась на рассылку «Частный дом» — Ваши соображения кажутся мне наиболее разумными из всех, которые я слышала за 10 лет строительства именно частного дома, примерно такого, о котором Вы пишете. А кроме того, читать ее просто доставляет удовольствие 🙂

Сегодня получила новую статью «Утепление. Часть 3», которая для меня оказалась очень кстати, потому что приходится заниматься именно им — морозы оказались пробным камнем для дома и стало ясно, что нужно делать — как минимум, заново проконопатить, задуматься о наружной обшивке и т.д.

Отопление у меня сделано самотеком, и меня это очень устраивает, так как при отключении электричества отключается все, но отопление-то работает! Да и экономия электроэнергии некоторая. Хотя есть и проблемы — в некоторых (дальних от стояка) помещениях батареи недостаточно теплые, воздушные пробки и т.д.

Когда Вы описывали дом своих знакомых в разделе «Личный опыт», Вы сказали, что «отопление сделано с использованием циркуляционного насоса, что немаловажно». Не поясните, почему? Правильно ли я понимаю, что это позволяет избавиться от воздушных пробок и добиться равномерного прогрева? Есть ли еще какие-то плюсы? И как Вы относитесь к совмещенному варианту отопления, с возможностью переключения с самотека на принудительную циркуляцию?

Заранее огромное спасибо и надеюсь и дальше пользоваться Вашими советами — в основном в рассылке, письмами обещаю не бомбардировать 🙂

Автор: Дмитрий Белкин

Спасибо за добрые слова!

Циркуляционный насос — это устройство, которое гоняет жидкость в системе вашего отопления по кругу. По сравнению с самотечной системой с расширительным баком у этой системы есть существенные плюсы и столь же существенные минусы. В этой статье я постараюсь привести сравнение этих двух систем, а вы уж выбирайте сами, какая из систем вам милей.

Начнем с того, что на каждые 10 кв.м. вашей, взятой для примера, комнаты должен теоретически приходиться 1 квт. мощности отопительного радиатора. В теории радиатор должен иметь постоянную температуру по всей его поверхности. Если у вас температуры верхней и нижней частей радиатора не совпадают, вам придется либо разогревать верх радиатора, чтобы компенсировать холодный низ, либо увеличивать расчетную мощность радиатора, то есть ставить на маленькую комнату больший по мощности, а значит и по размеру, и, конечно, по цене радиатор. В системе с циркуляционным насосом температуры верха и низа вашего радиатора примерно совпадают, что позволяет использовать радиаторы поменьше и не разогревать их слишком сильно, что вредно для здоровья. Считается, что при температуре радиатора отопления выше 60 градусов на нем начинает гореть пыль.

Маленькое уточнение. Циркуляционный насос не является напорным. Любая воздушная пробка напрочь прекращает всю циркуляцию. Это значит, что трубы отопления нужно проектировать с уклоном. Это нужно как для избавления от воздушных пробок, так и для полного слива всей воды из системы. Системы с циркуляционными насосами делают закрытыми, и вода в них находится под давлением.

Выше я изложил основное, на мой взгляд, достоинство систем отопления с циркуляционным насосом. Далее идут другие плюсы.

  1. Система отопления с циркуляционным насосом позволяет реализовать современные схемы отопления, такие как двухтрубные, позволяющие перекрывать и регулировать температуру каждого отдельного радиатора в вашем доме. Это очень, очень важный плюс.
  2. Для прокладки отопления с циркуляционным насосом нужны трубы значительно меньшего диаметра. В большинстве случаев достаточно труб проходным диаметром 18 мм.

Теперь минусы системы отопления с циркуляционным насосом.

  1. Насос недорог, очень долговечен, но потребляет, гад, электрическую энергию, причем делает это в круглосуточном режиме. Потребление энергии составляет от 40 до 80 ватт. Это зависит от марки насоса и скорости, на которой он работает.
  2. Необходимы дополнительные затраты на вентили, которых надо значительно больше, чем при устройстве самотечной системы отопления, закрытый расширительный бак, всякие предохранительные клапана и др.

Вот, вроде бы, все, что я хотел сказать по этому поводу. Недостатки стандартных самотечных систем отопления все знают. Если информация, по вашему мнению, требует дополнительного раскрытия, напишите мне, я изменю текст этого ответа.

И последнее. Я плохо отношусь к комбинированной системе и плохо представляю, как она могла бы выглядеть. Я считаю, что такая система будет недостаточно эффективна в обоих режимах и, к тому же, будет дороже, чем та и другая. Хотя, если вы считаете комбинированной любую систему отопления, в которой при выключении насоса не прекращается ток воды, то это вполне возможно, и я об этом уже писал.

Надеюсь, что приведенная здесь информация вам помогла.
Дмитрий Белкин

Разгонять дальше или уже тормозить: на какой скорости должен работать насос отопления?

Все современные системы отопления оснащены циркуляционным насосом. С помощью которого, в трубах происходит беспрерывный оборот горячей воды, в результате чего и нагревается помещение.

Они выпускаются в разных комплектациях и могут иметь 3 скорости: минимальную, среднюю и высокую.

Какую ставить скорость на насосе отопления при малой мощности котла

Регулировка мощности циркуляционного насоса, как правило, проводится с целью повысить или, наоборот, снизить его производительность. Чем выше его скорость, тем быстрее горячая вода проходит по трубам и тем больше тепла она отдаёт. В свою очередь, чем она ниже, тем медленнее жидкость проходит по системе, быстрее остывает и соответственно теплоотдача будет меньше.

Минимальную мощность отопительного оборудования устанавливают преимущественно весной. В это время на улице уже довольно тепло, но сам дом прогревается недостаточно и есть необходимость в небольшом подогреве помещения.

Скоростные режимы насосов могут отличаться в зависимости от модели и комплектации. В среднем минимальный показатель составляет 30—35 л/мин, максимальный — 80—90 л/мин.

Для чего нужно проверять настройки

Чтобы удостовериться в максимальной производительности прибора перед началом эксплуатации рекомендуется проверить его настройки. Делается это, как правило, по двум параметрам.

Шумоизоляция. Существует несколько причин, по которым отопительный прибор может издавать сильный шум:

  • неправильный монтаж;
  • воздух в трубах;
  • перепады напряжения;
  • неисправность устройства.

Чтобы избежать этих проблем установку лучше доверить мастеру, который проведёт комплексную диагностику, убедится в правильности монтажа и функциональности аппарата.

Равномерный обогрев. Главной причиной неравномерного обогрева радиаторов является недостаточная мощность. Невысокая скорость способствует быстрому остыванию воды, в результате чего тепло просто не доходит в конец системы.

К аналогичной проблеме приводит также завоздушенность или неправильно подобранный режим терморегулятора. Может повлиять на производительность прибора и неправильный монтаж. Особенно это касается алюминиевых и биметаллических батарей, которые должны быть установлены максимально ровно.

Как должны работать циркуляционные насосы с электронным управлением

Модели с электронным типом отопления имеют два вида регулировки скорости: ручной и автоматический. Ручное регулирование подразумевает установку мощности прибора на нужном уровне. Корректировка перепадов давления при этом не осуществляется.

Фото 1. Схема управления циркуляционным насосом DAB EVOSTA с электронным регулированием. Выбор режима работы делается одной кнопкой.

В случае с автоматической регулировкой снижение или увеличение скорости осуществляется самой системой и напрямую зависит от температуры в трубопроводе. Автопилот сам определяет оптимальный уровень работоспособности и при необходимости снижает энергопотребление, не уменьшая при этом производительности.

Важно! Автоматическое снижение скорости насоса возможно только после гидравлической балансировки системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про разные виды циркуляционных насосов и их характеристики.

Перепад температуры на улице — повод включить другую скорость

Наличие нескольких режимов в насосе отопления позволит корректировать уровень обогрева в том или ином помещении. Эта функция важна при резком перепаде температуры на улице. В таком случае прибор можно вручную перевести на необходимую мощность или же включить автопилот, и система сама подстроится под нужную температуру.

Можно ли отключать насос системы отопления?

Столкнулся с той же проблемой! Жаль до покупки не прочитал этот форум.
А теперь, собственно, сообщение:
В рекламе написано, что может работать в дополнение к твердотопливному котлу (ну или автономно, это понятно). У меня стоит твердотопливный котел Bullerian (Буду его сокращенно называть ТК). Датчик температуры на нем управляет через устройство управления насосом. Когда котел нагревается до 36 градусов (это я такую поставил, можно ставить от 5 до 90 градусов) включается насос, когда топливо прогорает и температура этого котла падает ниже 36 градусов, насос отключается. Ведь нет смысла гонять холодный теплоноситель. Так как твердотопливные котлы не «выключаются» при пропадании сети, то всегда существует опасность, что он перегреется без насоса. Из-за этого обычно на них стоит автоматически включаемое резервное питание.
Идея установки после ТК еще и электрического котла (ЭК) была в том, что он будет включаться только когда остывает (или не работает) ТК.
Пришлось придумывать как сделать реальное управление насосом, а не дополнительную розетку, как сделали производители.
Я поставил два дополни тельных реле на 230 В и подключил их к клеммам, которые подают напряжение на реле, управляющие ТЭНами. Если ЭК подключен к однофазной сети, то достаточно всего одного реле. При подключении к трехфазной сети включается или один или два ТЭНа. Т.е. на реле идут сигналы или при включении 1/3 мощности или 2/3 мощности или когда включены все ТЭНы. Управляемые контакты в моих реле включены параллельно, т.е. при включении любой мощность замыкаются контакты реле и насос начинает работать.
В моем случае реле просто замыкают контактную группу в блоке управления насосом, но можно их использовать и как выключатель насоса.напрямую.
Не в обиду ЭВАНовцам будет сказано, но есть большое подозрение, что производители или реально сами не используют свое оборудование в быту или же их проектировщики просто не до конца продумали систему управления насосом, назвав дополнительную розетку управлением насосом в рекламных целях)).
Да, у меня теперь насос включается только когда включаются ТЭНы, но это и надо. Пока идет нагрев теплоноситель циркулирует в системе. А как только достигается нужная температура, то в циркуляции отпадает необходимость. Опасения, что очень быстро нагреется теплоноситель и не успеет уйти из ЭК абсолютно беспочвенны — насос постоянно откачивает нагреваемый теплоноситель и подает на его место холодный, так что добавление на регуляторе температуры 2-3 градусов полностью решает эту проблему. А если учесть, что погрешность датчиков довольно большая, то это вообще не проблема.
Все что написал — не теория, проверено на практике и работает!
Очень хотелось бы, чтобы не только модератор прочитал это сообщение, а и те, кто занимается разработкой и доработкой котлов ЭВАН.

P.s. В целом же котлом очень доволен. 5-киловатник (NEXT-5) спокойно поддерживает на даче в 60 кв.м на 1/3 мощности температуру в комнатах на уровне +24 градуса (при температуре на улице +5 градусов, ниже пока не было возможности проверить).

Столкнулся с той же проблемой. Прочитал бы раньше, никогда бы не купил ЭТО! Позвонил сейчас работнику ихнему. такого наслушался. А сообщение про заиливание . оскара просит

Не понимаю, о чем думали разработчики, заставляя насос всё время работать. Только в России такое может быть. Ну ошиблись и ладно. надо же выпустить какую-нибудь релюшку, легко монтрующуюся на котел, исправляющую это недоразумение, так нет. пишут, что волнуются за заиливание, оказывается, системы отопления. Вот придумали-то. Оказывается тосол заиливается, если только циркуляционный насос не работает ПОСТОЯННО. Всё лето должен гонять тосол. Дмитрий Корсаков так пишет.

Сели бы, да выпустили релюшку. хоть на температуру носителя, хоть на питание на тены. что угодно. Так нет. чтоб не заиливалось, говорят. А в новых версиях уже так не крутит. так значит во всех новых версиях потребителю сделали хуже.. теперь все у всех заилится. Интересно, они пишут такие предупреждения в новых версиях? Что за заиливание Эван не несет ответсвенности?

Заказал реле температуры для охлаждающей нагрузки. Привяжу датчик температуры вплотную к корпусу с тэнами и поставлю диапазон работы выше 15 градусов и всё. Как только температура выше 15, будет насос работать. Опустится ниже. встанет.

Можно ли отключать насос системы отопления?

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Billy T. Joy » 12 апр 2019, 07:22

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Fatal Error » 12 апр 2019, 10:59

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Proctor Hydra » 12 апр 2019, 11:50

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Оликс » 22 май 2019, 19:33

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Rik0 » 22 май 2019, 19:36

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Proctor Hydra » 22 май 2019, 19:48

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Henkel » 22 май 2019, 22:28



Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Martian Doctor » 23 май 2019, 17:51

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение -=GadZZillA=- » 23 май 2019, 18:00




Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение СанТехНік » 23 май 2019, 18:14

  • Версия для печати
  • Общий раздел
  • Новости
  • Наука и техника
  • Оружие
  • Паранормальные явления
  • Кино
  • Поиск фильмов
  • Поиск сериалов
  • Империя Кино
  • Музыка
  • Поиск музыки
  • Видеотека
  • Телерадио
  • Компьютерный форум — железо, гаджеты, мобильная связь
  • Решение компьютерных проблем и вопросов
  • Микропроцессоры
  • Материнские платы
  • Устройства хранения и переноса информации
  • Видеоадаптеры
  • Оперативная память
  • Axelerator
  • Периферия
  • Мобильные технологии
  • Ноутбуки и нетбуки
  • Операционные системы
  • Linux
  • Microsoft Windows
  • Apple MacOS
  • UNIX
  • Other Systems
  • Разное
  • Софтодром
  • Программное обеспечение
  • Решение проблем
  • Программирование
  • Games
  • Game not over!
  • REPAIR TO GAME
  • Игровая библиотека
  • Видеоигры
  • Системное администрирование
  • СЕТЬ
  • Беспроводные сети
  • Сетевое железо
  • Безопасность
  • Антивирусы
  • World Wide Web
  • Internet
  • Хостинг
  • Домен .УКР
  • Домен .РФ
  • Домены
  • По ту сторону браузера
  • Движки для сайтов и форумов
  • Инструментарий
  • Скриптотека
  • phpBB
  • W-Script
  • AVCMS
  • Веб-программирование
  • Раскрутка
  • Ваши разработки
  • Белый каталог сайтов
  • Компьютерная графика, фото, видео, аудио, верстка
  • Фотолаборатория
  • Галерея
  • Лаборатория графики
  • Растровая графика
  • Векторная графика
  • 3d-графика
  • Верстка газет
  • Мир аудио
  • Мир видео
  • Строительный форум
  • Стройдом
  • Магазины
  • Фотокаталог
  • Общестроительные материалы
  • Лаки и краски
  • Плитка. Отделка.
  • Напольные покрытия
  • Двери. Окна.
  • Обои. Фризы. Плинтуса.
  • Древесные материалы
  • Кровельные материалы
  • Электроинструмент. Электрические и ручные приборы.
  • Электрика, свет
  • Ручной инструмент
  • Бытовая техника
  • Санитарная техника. Отопление и кондиционирование.
  • Водопровод, канализация, запорная арматура
  • Отопление, радиаторы, котлы
  • Вентиляция
  • Сад. Огород.
  • Бытовая химия
  • Метизы
  • Автомобильный форум
  • Авто. Мото. Техника.
  • Ваше авто
  • Двигатель, трансмиссия
  • Ходовая часть
  • Под капотом
  • Автомобильная химия
  • Кузов
  • Салон
  • Portal
  • Флудильня
  • О проекте
  • Мусорка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Отопление . ZOTA+твердотопливный котел

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ну в моем то случае наверно можно отключать. тем более что насоса пока ваще нет)

    В твоем да, но отключать тоже не надо.

    Осенью включил-летом выключил.

    с чего ради.
    Местное печное отопление вообще работает без насоса.
    Насос тут нужен только для того, чтоб быстрее «разогнать» горячую воду с нагревательного котла в печке. Для этого его и поставил. «Разогнал», реле отрубилось по заданной температуре, далее ОС работает вне его.
    Если как говоришь ты — у меня б давно все перегрелось. )) а ОС работала лет 15 без насоса и лет 10 с насосом с реле.

    Если бы местное печное отопление работало удовлетворительно и без насоса, люди не врезали бы в него насосы.
    Не надо суть процесса подменять ощущениями о нем.
    Как только выключил насос, вода тут же остановилась, тепло тут же вместо труб отопления пошло в трубу дымохода.

    Что вы там постоянно хотите сэкономить? На третьей скорости 60 ватт, на второй 40, на первой 20.
    Даже на самой быстрой 2 рубля в день.

    Последний раз редактировалось Шамиль; 23.11.2012 в 08:57 .

    Если бы местное печное отопление работало удовлетворительно и без насоса, люди не врезали бы в него насосы.
    Не надо суть процесса подменять ощущениями о нем.
    Как только выключил насос, вода тут же остановилась, тепло тут же вместо труб отопления пошло в трубу дымохода.

    Что вы там постоянно хотите сэкономить? На третьей скорости 60 ватт, на второй 40, на первой 20.
    Даже на самой быстрой 2 рубля в день.

    ты не прав.
    Насос выключился, вода по ОС пошла по трубам и часть через него, как бы и не было насоса. НИЧЕГО не меняется в этом случае, ОС работает и вода не останавливается, если топиться печь.
    Я врезал насос только для того, чтоб именно быстрее прогнать горячую воду и только. смысла гонять постоянно воду насосом при топящейся печи не вижу.
    с чего ради тепло с батарей пойдет в трубу??

    я ж не заставляю всех отключать, пусть гоняют воду, мне так нравится, я так решил))) и проверил годами.

    Как спустить воздух с насоса и других частей системы отопления, чтобы уберечь ее от поломки

    От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Воздушные пробки являются настоящим бичом любой системы отопления. При образовании в трубах или радиаторах они перекрывают ток теплоносителя частично или полностью, поэтому оборудование прогревается неравномерно. Но, на самом деле, это меньшая из проблем. Наличие воздуха в системе отопления может привести к довольно пагубным последствиям.

    Особенно это актуально для автономных систем. Вот почему любому хозяину частного дома полезно знать, как спустить воздух с насоса отопления и других элементов. Проблема не ограничивается холодными радиаторами. Существует еще несколько негативных факторов, которые являются следствием наличия воздушных пробок:

    • сильный шум. Пробка мешает теплоносителю течь в необходимом объеме, поэтому при его «протискивании» возникает гул и даже вибрация. Все это весьма неприятно, особенно в ночное время,
    • выход из строя элементов системы. Например, подшипники циркуляционного насоса, как правило, должны быть окружены теплоносителем. Если в области их расположения образуется воздушная пробка, то они начнут работать «всухую». Следствием станет их быстрое истирание, перегрев насоса и, соответственно, его поломка. Другим элементам системы воздушные пробки грозят воздействием различных негативных химических процессов. Например, они могут спровоцировать образование коррозии или накипи. Особенно при этом страдают трубы. Ржавчина разъедает их стенки, а накипь забивает просвет, сильно понижая пропускную способность элементов. В итоге, рано или поздно, труба просто начнет протекать под давлением обстоятельств.

    Как видите, наличие воздуха в системе отопления чревато довольно серьезным ущербом. Поэтому важно своевременно его выпускать. Сделать это гораздо проще, чем менять сломавшиеся в итоге элементы системы отопления на новые. Так что давайте разберемся, как избавиться от воздушных пробок и что делать для предотвращения их появления.

    Причины возникновения пробок

    Всем известно, что лучше изначально избежать проблем, чем потом их исправлять. Поэтому рассмотрим некоторые правила обустройства отопительной системы, которые помогут либо вовсе избежать образования воздушных пробок, либо очень быстро от них избавиться.

    Причинами скопления воздушных масс в элементах отопительной системы могут служить несколько факторов:

    • неправильно сделанный монтаж системы. Например, не соблюден необходимый уклон магистралей, или их расположение образует петли и тому подобное. Этот момент важно учесть еще на стадии проектирования системы,
    • неправильное заполнение контура теплоносителем при запуске. Если делать это слишком быстро, то жидкость может невольно создать гидрозатвор. Принцип его действия будет тем же, что и у обычных сифонов: никого не впускать, никого не выпускать, и воздух в том числе,
    • нарушение герметичности мест соединения различных элементов — например, труб. Далеко не всегда протечка заявляет о себе фонтаном. Иногда она настолько мала, что проявляется в виде пары капель, которые очень быстро испаряются. Естественно, место такой протечки сложно обнаружить, поэтому оно долго остается без восстановления. И все это время через него в систему проникает воздух, скапливаясь там и образуя пробку,
    • отсутствие или некорректная работа приборов, отвечающих за своевременный отвод воздуха из системы. При обустройстве отопления в частном доме необходимо устанавливать специальные устройства для выполнения функции воздухоотведения. Например, это могут быть автоматические воздухоотводчики или краны Маевского. Если они не были изначально смонтированы, или их работоспособность по какой-то причине нарушена, возникают соответствующие последствия,
    • недавно проведенные ремонтные работы. Например, при замене любого элемента отопительной системы в нее, так или иначе, попадает некоторое количество воздуха. Если не стравить его сразу, он найдет себе уютный уголок и надежно там расположится, мешая циркуляции теплоносителя,
    • восполнение объема теплоносителя путем добавления холодной воды (например, так бывает после протечки). В свежей жидкости, в любом случае, содержится воздух. Когда она нагревается, он начинает выделяться в виде пузырьков, которые затем сливаются в один большой. Так и образуется пробка. Поэтому после восполнения объема жидкости всегда нужно выждать некоторое время, а затем произвести процедуру спуска воздуха.

    Заполнение системы теплоносителем

    Про заполнение контура теплоносителем стоит поговорить отдельно. Именно эта процедура, как правило, чаще всего влечет за собой образование воздушных пробок. Причем чаще всего это происходит из-за неверно выполняемых действий. Поэтому необходимо знать основные правила заполнения контура и неукоснительно их соблюдать.

    Проведение процедуры зависит от типа отопительной системы, которая может быть открытой или закрытой. В первом случае обязательным элементом является расширительный бак, устанавливаемый в самой верхней точке контура. Порядок заполнения такой системы выглядит следующим образом.

    1. Отключите нагревательный котел, чтобы избежать срабатывания защитных элементов его конструкции.
    2. Наденьте шланг на патрубок расширительного бака, являющийся защитой от перелива. Длина шланга должна быть очень большой — такой, чтобы его можно было вывести за пределы дома. Это и следует сделать.
    3. Теперь можно открыть запорный вентиль, который установлен на трубе подачи воды. Как правило, он расположен в самой нижней части контура. Отнеситесь очень внимательно к этой процедуре — вентиль необходимо открывать не полностью, а примерно на треть. Скорость потока жидкости, соответственно, должна быть примерно втрое ниже стандартной. При этом не выпускайте из виду конец шланга, выведенный за пределы дома. В этом деле можно воспользоваться чьей-нибудь помощью. Когда из шланга польется вода, это будет означать, что контур заполнен, и можно перекрыть вентиль.
    4. После этого обойдите все радиаторы, подключенные к контуру, и на каждом произведите процедуру спуска воздуха с помощью крана Маевского.
    5. Следующим действием является подключение отопительного котла. Ограждающие его запорные вентили следует открывать так же медленно. Зачастую при этом возникает шипение — пугаться не нужно, это абсолютно нормально.
    6. После того как котел заполнен, снова откройте запорный вентиль в нижней части контура и добавьте необходимое количество жидкости.
    7. В завершение произведите проверку. Включите котел, дождитесь нагрева теплоносителя, а затем пройдитесь по всему контуру и проверьте вручную радиаторы. Если уровень прогрева какого-то из них не соответствует необходимому, значит, нужно снова спустить с него воздух с помощью крана Маевского.

    После запуска отопительной системы регулярно следите за состоянием всех ее элементов, а также за тем, чтобы расширительный бак был заполнен на должный уровень — обычно это 60 или 70%. Особенно тщательный контроль должен быть в первую неделю после заполнения контура. Если осмотры не выявили неполадок, то вас можно поздравить с успешно проведенной процедурой.

    Что касается системы закрытого типа, то заполнение производится похожим образом, но без участия расширительного бака. В этой процедуре есть другой важный момент: постоянный контроль за уровнем давления. Заполнять контур следует до тех пор, пока оно не достигнет значения в два бара.

    Конечно, для контроля желательно воспользоваться помощью человека, который будет следить за показаниями манометра, поскольку в одиночку сложно осуществлять две операции разом. Как только давление достигнет необходимого уровня, кран подачи жидкости необходимо перекрыть, а затем пройтись по всем радиаторам, спуская из них воду с помощью кранов Маевского.

    Как и в случае с открытой системой, заполнение контура должно происходить очень медленно. Только так вы сможете избежать образования гидрозатворов и прочих проблем в отопительной системе.

    Избавление от воздушных пробок

    В том случае, если пробки все же по какой-то причине образовались. от них следует избавиться как можно быстрее. Выявить их наличие довольно просто: если какой-либо из радиаторов плохо нагревается или вовсе остается холодным, то это с большой долей вероятности говорит о завоздушивании.

    Еще одним симптомом является перегрев циркуляционного насоса. Если вы заметили эту проблему, то вполне вероятно, что подшипники находятся вне жидкости, что и говорит о наличии воздуха в приборе.

    Процедура борьбы с этим неприятным явлением зависит от разновидности отопительной системы. Ток теплоносителя может быть естественным и принудительным. В первом случае не предусмотрено использование циркуляционного насоса. Циркуляция осуществляется исключительно за счет разницы в плотности жидкостей, а также благодаря специально сделанному уклону трубопровода.

    К обустройству такой системы есть несколько основных требований. В самой верхней точке устанавливается открытый расширительный бак. Именно через него происходит удаление воздуха естественным путем. При этом ведущая к нему магистраль должна быть установлена строго вертикально.

    Магистраль обратного тока необходимо располагать под уклоном, чтобы циркуляция стимулировалась еще и гравитационными силами. Если все сделано верно, то воздух будет изгоняться наверх с помощью горячей воды, попадать в расширительный бак, а с его поверхности уходить в атмосферу. Соответственно, если при естественной системе циркуляции где-то возникают воздушные пробки, необходимо проверить правильность монтажа всех элементов конструкции.

    Что касается систем с принудительной циркуляцией, то здесь несколько иной подход. В верхней точке тоже расположен открытый бачок, но есть и еще один — закрытый, расположенный перед входом в котел обратки. Магистраль при этом не нуждается в уклоне, поскольку ток теплоносителя стимулируется с помощью циркуляционного насоса.

    Процедура удаления воздушных пробок в данном случае происходит иным образом. Для этого в систему устанавливаются специальные элементы — автоматические воздухоотводчики. Они монтируются на всех поворотах отопительной магистрали, а также на всех верхних точках.

    Автоматические воздухоотводчики могут быть горизонтальными или вертикальными. Их несомненный плюс заключается в том, что они вполне самостоятельно справляются со своей задачей, без участия хозяев. При изменении давления в системе воздухоотводчик срабатывает и сбрасывает воздух.

    Естественно, при таком подходе за уровнем давления необходимо следить, чтобы вовремя пресечь возникновения возможных неполадок. Кроме того, следует учесть, что автоматические воздухоотводчики довольно капризны по отношению к качеству теплоносителя. При наличии в нем большого количества примесей устройства быстро засоряются — соответственно, их работоспособность нарушается.

    Но проблема вполне решаема сразу двумя путями. Во-первых, уделяйте повышенное внимание качеству запускаемого в систему теплоносителя. Это полезно не только для воздухоотводчиков, но и для всех прочих элементов системы. Во-вторых, установите очистительные фильтры. Они будут задерживать все механические взвеси, тем самым оберегая воздухоотводчики от засорения.

    Помимо автоматических воздухоотводчиков, в систему устанавливается еще один тип устройства, но с ручным управлением — каждый радиатор оборудуется краном Маевского. Это нехитрое устройство предназначено для быстрого выпуска воздуха из батареи отопления.

    Необходимость этого действия определяется довольно просто: если при прикосновении к радиатору вы чувствуете, что нагретой является только его нижняя часть. а верхняя при этом холодная, значит, теплоноситель до нее не доходит. Ему мешает воздушная пробка. В этом случае алгоритм действий следующий.

    1. Поставьте под кран Маевского какой-нибудь тазик и приготовьте тряпку. При спуске воздуха будет выходить некоторое количество воды, поэтому следует уберечь от нее пол.
    2. Теперь медленно откройте кран. Это делается в зависимости от конкретного устройства. Некоторые из них оборудованы специальным краником, который следует повернуть. Другие приходится открывать с помощью отвертки.
    3. После открытия крана из отверстия пойдет воздух, при этом будет раздаваться шипение. Вам необходимо дождаться, когда оно закончится, и из крана струйкой потечет вода.
    4. После этого кран Маевского следует закрыть.

    Дорогие друзья, как видите, процедура избавления от воздушных пробок в отопительной системе не представляет особых сложностей. Тем не менее, если ситуация повторяется часто, это может служить поводом для беспокойства. Поскольку очень частым способом проникновения воздуха внутрь системы являются какие-то механические нарушения целостности элементов, вам необходимо тщательно осмотреть все места соединений.

    Хорошим помощником в этом деле будет обычная туалетная бумага, которую следует прикладывать к участкам, вызывающим опасения. Она отлично впитывает воду, поэтому сразу покажет вам наличие даже мельчайших капель, которые вы иначе можете не заметить.

    Своевременная диагностика состояния отопительной системы поможет вам не только стабилизировать работу всех ее элементов, но и избавиться от риска внезапного прорыва. Успехов!

    Постоянно ли должен работать насос в системе отопления в доме

    Циркуляционный насос в газовом котле

    Циркуляционный насос в конструкции газового котла разгоняет теплоноситель по системе отопления, благодаря чему, теплоноситель охлаждается в системе медленнее и возвращается в котел в «подогретом» виде. Так как нагрев в котле происходит до определенной температуры, то следующий цикл нагрева теплоносителя будет короче. Отсюда меньший расход газа и быстрые циклы прогрева воды (выше КПД).

    Считается, что для гидравлических систем отопления не требуется установка циркуляционных насосов, однако, он совсем не помешает в старых отопительных системах с трубами большого диаметра.

    Покупая газовый котел с циркуляционным насосом в конструкции, уже не нужно ставить отдельный циркуляционный насос в систему отопления.

    Как установить дополнительный насос в системе отопления – теория и практика

    Обустройство и эксплуатация отопительной системы частного дома иногда может оказаться проблематичной. Так, зачастую возникает проблема следующего характера – теплоноситель перемещается по трубопроводу неравномерно, из-за чего обогрев дома оказывается недостаточно эффективным.

    Решить проблему поможет дополнительный циркуляционный насос, встроенный в отопительную систему. Такой прибор можно подключать к конструкциям, работающим на любом виде топлива. В данной статье речь пойдет о том, как установить дополнительный насос в систему отопления.

    Преимущества циркуляционных насосов

    Дополнительный насос в системе отопления дома позволяет проявиться целому ряду преимуществ, среди которых:

    • Существенное повышение эффективности отопления;
    • Повышение скорости прогрева помещений и увеличение обогреваемой площади;
    • Температурный режим в отопительном контуре становится более равномерным;
    • Трубы не завоздушиваются;
    • Расход энергоресурсов на отопление снижается;
    • Появляется возможность подключить к системе различные сушилки и термостаты;
    • Размер используемых для отопления труб можно уменьшить.

    Помимо вышеописанных качеств, циркуляционные насосы могут похвастать сравнительно небольшой стоимостью, поэтому их установка не потребует особых затрат. Дополнительный насос в системе отопления позволит повысить эффективность отопления без внесения существенных изменений в конструкцию системы.

    Характеристики насосов

    Все циркуляционные насосы имеют два основных параметра:

    • Н – величина напора, т.е. высоты, на которую насос может поднять жидкость (измеряется в метрах);
    • Q – расход жидкости за определенный временный промежуток (измеряется в кубических метрах), который имеет прямую зависимость от мощности отопительного котла и диаметра используемых труб.

    Насос в отопительной системе практически не используется для подъема воды, поэтому основным показателем является параметр Q. В современных отопительных котлах зачастую имеется встроенный насос, поэтому установка дополнительного насоса не потребуется.

    Необходимость монтажа циркуляционного насоса возникает в том случае, если используется слабый котел, или же если отапливаемая площадь была увеличена. Перед тем, как поставить дополнительный насос в систему отопления, нужно рассчитать расход жидкости в контуре. Кроме того, нужно правильно подобрать мощность насоса, которая определяется в зависимости от длины трубопровода – каждые 10 м длины контура требуют 0,6 м напора.

    Выбирая насос, нужно заложить в расчеты около 10% запаса мощности, чтобы устройство могло полностью выполнять свои функции. Приобретать нагнетатель, мощность которого существенно превышает требуемую, бессмысленно – запустить его в полную силу все равно не удастся. К тому же, высокая мощность всегда сопровождается высоким уровнем шума при работе устройства.

    Существует два основных вида насосного оборудования:

    1. Сухие. В таких устройствах перекачиваемая жидкость не вступает в контакт с ротором. Герметичность достигается за счет уплотнителя, расположенного между насосом и его двигателем. КПД сухих насосов составляет около 80%, что позволяет с успехом использовать их для перекачки больших объемов жидкости. Для обустройства домашних отопительных систем насосы данного типа не применяются ввиду чрезмерного уровня шума, который они вырабатывают в процессе эксплуатации.
    2. Мокрые. В данном случае ротор погружен в перекачиваемый теплоноситель. Охлаждение двигателя осуществляется за счет воды. Электроэнергия подается в устройство через статор. Из достоинств такого оборудования стоит отметить долговечность, надежность, компактность, простоту обслуживания и низкий уровень шума. Основные недостатки – низкий КПД (не более 50%), возможность использовать такие устройства только в частных домах и квартирах, а также полная непригодность мокрых насосов для перекачивания питьевой воды.

    Монтаж циркуляционного насоса

    Установка доп насоса в систему отопления выполняется по определенной технологии. Впрочем, процесс монтажа начинается задолго до установки самого насоса, ведь первым делом должны быть выполнены некоторые подготовительные работы.

    Перед тем, как подключить дополнительный насос к двухконтурному котлу, нужно приобрести сам насос. Оптимальным вариантом будет устройство, имеющее разъемную резьбу. При отсутствии такой резьбы можно приобрести крепежные элементы отдельно. Кроме того, нужно будет купить фильтр глубокой очистки.

    Из инструментов потребуется набор ключей, арматура и отрезок трубы, диаметр которой равен диаметру стояка. Непосредственно перед установкой насоса необходимо смонтировать обратный клапан, который обеспечивает нормальную и надежную работу отопительной системы.

    Следующий этап – выбор места для установки нагнетающего оборудования. Современные устройства подходят для установки как на подающем, так и на обратном контуре. Если место установки насоса в системе отопления – это байпас, то сначала нужно проверить устройство на способность выдерживать поток разогретого теплоносителя.

    Для домов, в которых установлен теплый пол, насос нужно устанавливать на том участке, где в систему подается горячая вода – такое размещение предотвратит попадание воздуха в контур. В систему, оборудованную мембранным расширительным бачком, байпас с насосом нужно встраивать на обратном трубопроводе как можно ближе к баку.

    Технология монтажа насоса выглядит следующим образом:

    1. Независимо от материала изготовления труб, подключение водяного насоса к отоплению осуществляется обводным путем. Для металлических трубопроводов можно приобрести готовый обвод. Отопительный контур нужно слить и очистить перед установкой.
    2. К основной магистрали крепится П-образная труба, в средней части которой установлен насос. Данная труба устанавливается на шаровых кранах, что обусловлено, во-первых, возможностью пустить теплоноситель в обход насоса естественным путем, а во-вторых, позволяет при необходимости отремонтировать насос без остановки отопительной системы.
    3. Когда резервный насос в системе отопления установлен, ее нужно заполнить теплоносителем и проверить на предмет работоспособности. Если все в порядке, то нужно спустить лишний воздух из контура, используя специальный клапан.

    Особенности подключения дополнительного насоса к системе отопления

    Есть ряд нюансов, связанных с насосным оборудованием, встраиваемым в отопительную систему:

    • В системах с естественной циркуляцией электросеть можно подводить только через предохранитель-автомат, позволяющий отключить оборудование в любой момент;
    • В принудительных системах насос запускается, когда тепловое реле включено;
    • Иногда устанавливается целых два насоса в системе отопления, и в таком случае к тепловому реле нужно подключить каждый из них;
    • В электрических котлах насос подключается напрямую к котлу, поэтому он работает только при нагреве воды;
    • Перед тем, как включить насос на отопление, нужно установить на участке до него очистительный фильтр;
    • Верхняя часть байпаса оборудуется воздухоотводчиком;
    • Мокрый дополнительный циркуляционный насос в системе отопления можно устанавливать строго горизонтально таким образом, чтобы клеммы контактов были направлены вверх;
    • Каждое соединение отопительного трубопровода должно обустраиваться при помощи прокладок.

    Заключение

    Установка насоса в систему отопления – это вполне доступная любому мало-мальски опытному хозяину операция. Внимательное изучение и соблюдение каждого этапа монтажа насоса позволяет сделать отопительную систему эффективной и надежной.

    Не срабатывает автоматика газового котла

    Почему не отключается газовый отопительный котел?

    Это происходит, если на газовых теплогенераторах, таких как Baxi (Бакси), Кебер, Лемакс, Мимакс, Дани, Данко, Житомир и др. произошло следующее:


    Синим обозначен обратный контур

  • теплогенератор не выключается автоматически, когда низкая скорость теплоносителя. Это происходит, когда циркуляционный насос имеет недостаточную скорость и теплоноситель остывает, проходя через батареи. Переключите скорость насоса на большую;
  • установлена недостаточная постоянная температура нагрева теплоносителя, агрегат продолжает работать, нагнав выставленную температуру, так как недостаточно тепла для прогрева жилья. Увеличьте значение нагрева;
  • агрегат может работать без передышки, когда неправильно настроена горелка при минимальной модуляции, в результате чего теплогенератор не набирает мощность. Произведите настройки мощности, согласно инструкции к прибору;
  • неправильно смонтированная система отопления, засорение байпаса также может стать причиной того, что теплогенератор, набрав установленную температуру, продолжает нагревать теплоноситель. Замените систему отопления, прочистите байпас;
  • произошло отключение программатора на комнатном термостате, проверьте работу термостата, в случае поломки замените;
  • при забитом накипью теплообменнике агрегат может долго не выключаться, так как большой слой накипи препятствует нормальному нагреву. Промойте теплообменник, сняв его с прибора;

    поломка электронного блока управления. Проверьте, не нарушено ли подключение контактов. В случае неисправности электронного устройства, требуется замена.

    Должен ли ваш агрегат отключаться после проверки и устранения выявленных описанных выше причин — в статье описаны основные, часто встречающиеся неисправности. Кроме них, могут быть и другие, которые сможет определить только специалист.

    Проходит ли вода через выключенный циркуляционный насос

    Сообщение Billy T. Joy » 12 апр 2019, 07:22

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Fatal Error » 12 апр 2019, 10:59

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Proctor Hydra » 12 апр 2019, 11:50

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Оликс » 22 май 2019, 19:33

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Rik0 » 22 май 2019, 19:36

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Proctor Hydra » 22 май 2019, 19:48

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Henkel » 22 май 2019, 22:28



    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение Martian Doctor » 23 май 2019, 17:51

    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение -=GadZZillA=- » 23 май 2019, 18:00




    Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

    Сообщение СанТехНік » 23 май 2019, 18:14

    на_чинающий » 13 апр 2006, 12:51

    Подскажите плиз начинающему: собрали (вернее – пересобрали заново, после полного размерзания оной зимой) на даче отопление с естественной циркуляцией (однотрубка 50ой трубой по периметру здания, батареи подключены по «ленинградской схеме», Жуковский котёл 30квт). Циркуляция хорошая, но понятное дело в конце контура (последняя батарея) недостаточно горячая. Подключили дополнительно циркуляционный насос вот по такой схеме

    Ессно с насосом гораздо лучше – вода быстрее бегает (я бы сказал «пролетает со свистом») и температуры во всех батареях почти выранвиваются . Шпарит отлично.

    Но, если отключить насос (допустим -вырубили электричество неожиданно), то нужно ручками открыть «главный» кран, чтобы вода текла естественным образом в обход насоса напрямую – иначе обесточенный насос сильно «мешает» циркуляции. Т.е. такая схема предполагает наличие человека, который вовремя прибежит и переключит. Иначе говоря – круглосуточное дежурство (как на промышленных котельных) . А у нас специфика местная – на даче может несколько дней никого не быть, плюс местная подстанция «славится» неожиданными отключениями (какраз изза такого отключения при -40 за бортом оно и размёрзлось – тогда контур отопления был сделан не под ЕЦ, а чисто под «насос» . за эстетикой погнались )

    Можно-ли както иначе включать циркуляционный насос, чтобы при его отключении он создавал-бы минимальное сопротивление циркуляции воды в системе? И не требовал-бы «ручных» операций при возникновении такой аварии?

    Скажем – можно-ли его воткнуть както вот так?

    Т.е. чтобы насос гонял-бы часть воды по кругу, и за счёт этого круговорота «помогал»бы основному потоку в 50ой трубе течь быстрее.
    Нечто подобное применяется в лабораторных вакуумнасосах, но там воздух-вода . А тут вода-вода. Честно говоря, не уверен, что такое будет работать – просто придумал по аналогии.

    Может есть какието проверенные «фабричные» решения, которые позволяют сделать примерно тожесамое? Т.е. сделать систему ЕЦ+вспомогательный насос максимально автономной, чтобы не боялась отключений электричества и автоматически при этом продолжала работать только на ЕЦ

    p.s. В поиске был, и форум основательно прошерстил.

    LEX » 13 апр 2006, 13:13

    Есть электромагнитные клапаны «нормально-открытые». То есть: электричество есть – закрыт, пропало – открылся. Это первый вариант.
    Второй вариант (кажется Римантас рекомендовал). Лепестковый обратный клапан. Устанавливается вместо вентиля так, чтобы давлением насоса его закрывало, а при остановке насоса движение среды его открывало. В принципе, мне второй вариант больше нравится, вот только проверить его на практике пока не было возможности – хватит ли у гравитационки напора его открыть.

    Я так понял, что такой клапан имеется в виду?
    Г-н Римантас, Вы где?
    Только крючок не наискосок, а вертикально (если труба горизонтально)

    Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы . и посмотрел вслед уходящему поезду

    А профи теперь по другому адресу живут..

    Styx » 13 апр 2006, 13:59

    на_чинающий » 13 апр 2006, 14:19

    А сколько примерно стоит такой клапан на 50ую трубу? У меня какраз в обратке насос стоит прямо возле котла , и она строго горизонтальная (точь в точь как на рисунке 1). У нас тут глухая провинция – и в продаже таких не видел отродясь. Есть только латунные такие обратные клапаны, там внутри плоскаях такая тарелка из белого пластика, и с тыльной стороны навита пружина – но у них вроде усилие приличное на открытие.

    Хотя честно говоря насчёт простого подпружиненного клапана меня сомнения мучают – чтото не уверен, что оно ЕЦ мешать не будет (всёравно там судя по фотке сужение сечения есть и не малое, и сама запорная тарелка наверняка препятствие для воды давать будет). Или там настолько слабая пружина-лепесток?

    А грязи в воде оно не боится?
    Просто заметили уже, как не промывай систему, всёравно мелкая взвесь непоятночего в воде пристутсвует, а когда насос быстро гоняет воду – даже какието мелкие камушки бывает проскаивают (видать остатки шлама от сварных швов). Один раз даже насос вычищали от этой дряни (видать плохо промыли сразу) – камушки такие заклинили крыльчатку Хорошо еще, что эти Виловские насосы не боятся заклинивания.

    ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пройдет ли вода через отключенный циркуляционный насос?

    В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление Аноним 28 Сен’17 в 16:26.

    2 насоса стоят в системе. Один сразу на подаче на случай если нужно греть батареи. Второй насос стоит на баяне на теплых полах. Он берет воду из котла, которая идет через первый насос.

    Если отключить первый насос то полы будет греть второй (на баяне)? сможет протянуть воду через первый насос? Байпаса нет ((

    Насос он для того и насос, чтоб насосить. Он может снасосить и через игольное ушко. Весь вопрос к характеристикам насоса и системы….

    Где то видел рекламу на машине, название фирмы не помню «…все насосы сосут, а наши качают»)

    • Админ Пенсионер

    вопрос скорее в том, насколько отключенный насос на линии мешает (затрудняет) ток воды. Скажем Вило на трубе 3/4

    Никогда не видел в техн характеристиках насоса показатель собственного гидравлического сопротивления. Может и не вчитывался, не заметил. Этот показатель должны предоставлять производители насосов. Если его в тех паспорте нет, то скорее всего надо принимать его гидросопротивление равным Ду соответствующего трубопровода…. или насоса. И учитывая малые габариты насоса, по всей видимости собственным сопротивлением насоса пренебрегают. Либо брать сопротивление аналогичной арматуры. Например вентиля.

    Насос после котла отопления должен работать постоянно или…

    Установили котел Zota Эконом. Мастер говорит, что насос должен работать чуть ли не круглогодично, а котел уже автоматически регулирует температуру, включая или выключая тэны. Жидкость при этом по трубам циркулирует постоянно.

    Есть ли смысл запитать насос от котла? Т. е., котел включается автоматически, насос следом. Котел отключается, насос тоже.

    8 Answers

    • Активность
    • Самые новые
    • Самые старые

    У меня от электрокотла запитано, там даже клеммы для этого есть, насос постоянно не работает только при включении тэна.

    У мне дубасит постоянно. И я думаю это ето правильно. так теплообмен происходит более равномерно.

    Один из ответов: насос циркуляционный заточен на это, т.е. на постоянную нагрузку. Частые вкл и выкл — это срок его работы. Они,т.е. электроприборы на это рассчитываются конструкторами.

    Второй ответ: был жизненный пример того, как в многоэтажке обратку трубу перехватило сквозняком зимой из окна. Стали разбираться вроде раньше не было, но в этому же году этот стояк поддавили, т.е. замедлили проток жидкости и она замерзла. Вывод делайте сами. Но окно пропенили )))

    Не путаете насос с переключателем и реле — на них как раз в ТУ прописан максимальный цикл включения выключения, твердотельные реле для этого и придумали чтобы увеличить ресурс. Не вижу опасений частого включения выключения насоса если сечение его обмотки правильно рассчитано для пускового тока (может ошибаюсь поправьте), а вот подвижные части отработают свой ресурс быстрее при постоянном включении.

    условия эксплуатации насоса смотреть надо. для меня циркуляционный- это постоянный режим работы в приоритете. Не подразумевается частые пиковые по току и механики. Есть примеры как ротор залипает выключенный. И постоянные вкл и выкл -это гидроудар. Я даже понять не могу зачем так сделано. ведь приборы отопления могут отдать тепло быстрее чем датчик котла это увидит, мне кажется отбалансировать по теплу сложно такую систему и тактование котла постоянное будет что не совсем хорошо. О теплых полах можно забыть.

    И еще совет — если насос скоростной, то можете попробовать поставить скорость- минималку.

    Если котел «эконом», то, конечно, должен выключаться.

    Если не ошибаюсь, насос ставят на обратке и на 24/7.

    На ТТ котле насос круглосуточно хреначиn с сентября по май e;t 7 ktn. Насос Wilo. Иногда при включении «залипает», но это штатная ситуация. Даже в инструкции про это написано: «открутить гайку и помочь насосу тронуться плоской отверткой». Поэтому включать/выключать его с ТЭНами не вижу смысла — пусть циркулирует жидкость. На минимальной скорости он потребляет копейки.

    e;t 7 ktn = уже 7 лет

    Доброго времени суток, хочу поделится своим горьким опытом пользования эл. котлом Элвин 4.5кВт, без наворотов с капилярным термостатом, площадь дома не большая 30кв.м обьем системы 95 литров, система Ленинградка, собиралась с перспективой в будущем поставить Т.Т котёл, эксперимент с комнатным термостатом провалился с треском, котлу дешевли поддерживать заданную температу, нежели разгонять систему каждый раз до рабочей температуры, так как вода в системе отопления остывает быстрей чем воздух, сам я сварщик по профессии частенько провожу монтаж отопления, на последнем заказе где пришлось работать стоит газовый котёл, там насос работает пока греет котёл, сомнительная экономия в ущерб комфорту, что касается эл. котла можно чуток сэкономить, моё личное мнение на таких котлах как газовый и электро насосу лучше работать, в общем мораль такова, экономить на электро котле можно если как следует утеплить дом, а не тратить деньги на ненужные безделушки термостаты и тд, и тп, если дом нуждается в 3 кВт в час он их получит как не крути.

    Что лучше — насос или естественная циркуляция в системе отопления частного дома

    Вы здесь

    Движение теплоносителя (воды или антифриза) в системе отопления является основой ее работоспособности. Кроме этого прослеживается определенная тенденция зависимости качества обогрева помещений от скорости движения:

    — сравнительно небольшая скорость не дает возможности равномерного прогревания всех установленных батарей (удаленные участки будут прогреваться меньше, так как основное тепло будет уходить на первых по ходу движения теплообменниках);

    — слишком быстрый поток резко снижает эффект теплопередачи материала радиаторов, отчего нагрев оказывается некачественным и экономически необоснованным (вода будет проходить слишком быстро и не успевать остывать, в итоге расход топлива будет нецелесообразно увеличен на подогрев и без того горячей воды).

    Принципиальные методы движения теплоносителя

    Существует всего два метода движения теплоносителя – естественная и принудительная циркуляция. Использование насоса увеличивает общую стоимость системы на 2-3 миллиона рублей или 200-300 рублей после деноминации (стоимость самого насоса и работа по врезке). Если сравнивать эффективность, то здесь лучше всего скажут цифры (за основу берем типовую двухтрубную схему с объемом 100 литров и 5-ю радиаторами по 8 секций).

    Считаем условное энергопотребление:

    — каждая секция соответствует 0,2 кВт мощности, то есть суммарно мы имеем 0,2*40=8 кВт, добавим 25% на технологический запас и получим — 10 кВт;

    — при расчете естественной циркуляции необходима «игра» с диаметрами труб (минимум 3 размера на уменьшение от котла к последней батарее и на увеличение от первой батарей к котлу) и соблюдение уклонов 1-5 мм на метр длины (стандартно принимают 2-3 мм).

    Совет:

    Выбирая трубы для системы отопления, не пытайтесь угадать и взять дешевле. Лучше всего присмотритесь к полимерным изделиям, так как они гораздо лучше сохраняют тепло, перенося его непосредственно на батареи. При этом они существенно дешевле, надежнее, долговечнее и легче в монтаже. Главная их особенность – абсолютная гладкость внутренних поверхностей, что практически исключает трение (уменьшает удельное сопротивление системы), практически полностью исключает образование засоров вместе с потерей скорости движения.

    Расходуемая мощность распределяется неравномерно, а в обратной геометрической прогрессии (в процентах) — 50, 25, 12,5, 6,75 и 3,375 (оставшиеся 2,42 попадают под технологические потери). Сложность в том, что температура теплоносителя падает с такой же силой, но в прямом порядке. То есть — на обратном трубопроводе мы имеем при начальном нагреве чуть более 2-х процентов (температурный коридор берется от температуры нагрева и до Н.У. (нормальные условия) – всего-то 20 градусов.

    Примечание:

    Здесь нет формулы как таковой. При различных расстояниях между батареями и при установке разного количества секций радиаторов цифры будут меняться. Физический смысл зависимости заключается в формировании скорости потока теплоносителя (каждая батарея отбирает определенный объем, поэтому скорость падает). Естественно, что с этим можно бороться, вкладываясь в покупку дорогостоящих кранов, но общий смысл не изменится – не получится выровнять скорость и объем воды на протяжении всей системы. Сравнительно постоянно нагнетаемое давление не дает температуре падать быстро, так как полный круг прохождения системы происходит быстрее, чем при естественном движении.

    Принудительная циркуляция дает скорость и более равномерный нагрев с потерей тепла по арифметической прогрессии (в процентах) — 20, 18, 16, 14, 12 (оставшиеся 20% возвращаются в котел на догрев).

    При равной температуре нагрева расход топлива для принудительной системы снижается почти на 18%.

    Работа котельного агрегата

    При любом виде топлива снижение расхода приводит к более длинному циклу работы оборудования. Так называемая технологическая пауза при естественном движении короче, поэтому меньше суммарный коэффициент температурного расширения материала теплообменника:

    — при естественной циркуляции он составляет от 0 до 25%;

    При этом быстрее сгорает запальник, есть вариант задувания (при сильном порывистом ветре) или выхода из строя датчика тяги. Проблемы с автоматикой можно не рассматривать, так как экономия топлива практически на нее не влияет.

    Основные риски и зависимости

    Естественное движение теплоносителя автономно, но в основе своей имеет структуру перепада давления за счет введения в конструкцию расширительного бака (1/10 часть от общего объема системы). Формально можно говорить, что 100-литровая система на самом деле работает со 110-ю литрами, соответственно можно пересчитать все заявленные показатели на 10%.

    В то же время насос потребляет электричество для питания электродвигателя в пределах 22-50 кВт/часов в месяц. Являясь зависимой от электроснабжения, такая система не может гарантировать бесперебойную работу, особенно в местах с возможными зимними перебоями (в том числе и кратковременными из-за погодных аномалий, как зимой 2015/2016 года). При выборе энергозависимой схемы работы теплоснабжения обязательно нужно резервировать имеющийся источник питания (электрическую сеть) дополнительными аккумуляторными батареями – ИБП. Их стоимость достаточно велика, но безопасность оправдывает эти траты.

    Золотая середина

    Наиболее приемлемым вариантом является разработанный компромисс – система изготавливается по канонам традиционного движения теплоносителя, но в самой нижней точке магистрали в нее делается обводная врезка с насосом (магистраль при этом комплектуется шаровым краном «внутри» врезки на магистрали).

    Таким образом скорость разогрева батарей и его равномерность значительно увеличиваются. После достижения рабочего ритма насос отключают, открывая кран на прямоток. Замедление движения теплоносителя можно обозначить как 1 градус в минуту, но при условии уже нагретого трубопровода, батарей и самого котла этот показатель сокращается до 0,4 градуса (для систем на стальных или биметаллических радиаторах) и 0,26 градуса (для чугунных батарей).

    Читать еще:  Выбор циркуляционного насоса
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector