Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему котел не продавливает систему отопления?

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

  • Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
  • Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
  • Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
  • Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
  • Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
  • Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
  • Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

  • 1. Признаки поломок
  • 2. Причины неполадок
  • 3. Ошибочное проектирование
  • 4. Некачественное оборудование
  • 5. Разбалансировка и монтаж

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

  • слабое функционирование системы;
  • тепло подаётся неравномерно по помещению;
  • в комнатах холодные батареи;
  • если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
  • из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
  • теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

  • неправильное проектирование;
  • несоответствие техники расчётным требованиям;
  • разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
  • некачественно проведённая установка;
  • образование воздушных пробок;
  • неправильный монтаж радиаторов;
  • повреждения трубопроводов;
  • нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

  • кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
  • он высвобождается из воды во время её нагревания;
  • неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
  • негерметичные швы пропускают воздух;
  • происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Не работает одна ветвь отопления

В одноэтажном коттедже система отопления от газового котла расходится на две стороны. Левая сторона магистрали по протяженности меньше правой. Левая сторона прогревается полностью, а правая сторона батареи теплые, выход из батарей тоже а обратка почти холодная. Пробовал закрывать левую сторону винтелем, чтобы продавить правую никаких результатов не дало.

В чем может быть причина? Почему не продавливает одну сторону? Поможет ли в этом случае циркуляционный насос и можно ли его ставить в вертикальную трубу сразу от котла до верхней трубы отопления. Котел врезан непосредственно в систему отопления и поставить насос в общую обратку нет возможности. Можно ли поставить насос в правую сторону магистрали, где холодная обратка и не будет ли он забивать левую сторону?

Очень буду Вам благодарен за Ваши советы по этой проблеме.

Автор: Дмитрий Белкин

Ваша проблема проистекает из недостатков систем отопления без циркуляционных насосов. Дело в том, что обе ветви у вас работают. Если бы в одной из ветвей не было циркуляции вообще, то она и была бы холодная вся, прямо от того места, где циркуляция прекращается. Если радиатор хоть чуть-чуть теплый, то это гарантирует, что вода в него заходит и выходит исправно. Предположим, у нас есть участок отопления в виде длинной трубы. Теперь представим себе, что в середине этой трубы образовалась пробка и циркуляция прекратилась. Значит ли это, что труба будет теплой до пробки, а после пробки будет холодной? НЕТ. Труба станет холодной вся! Это факт и я проверял это миллион раз! Никакого воздуха в вашей системе нет. Просто скорость естественной циркуляции настолько мала, что вода успевает охладиться перед попаданием в обратную магистраль и возвращается в насос абсолютно холодная. Честное слово, если я на своем насосе поставлю первую скорость, у меня обратка будет значительно холоднее, чем прямая магистраль. Я думаю, если прямая будет 50 градусов, то обратная будет градусов 25, не больше!

Таким образом, я объяснил, в чем причина.

Почему не продавливает одну сторону? Все по той же причине. Закрывая левую сторону, вы не делаете ничего, чтобы лучше прогревалась правая. Количество циркулирующей воды никакой роли не играет. Играет роль только скорость ее циркуляции.

Поможет ли в этом случае циркуляционный насос? Конечно! Скажу больше! Именно для решения таких проблем циркуляционные насосы и придуманы! Насос можно ставить куда вам больше хочется. Я бы не стал ставить его только на одну магистраль. Я бы попробовал поставить его на выходе из котла ДО момента разветвления магистрали на право и лево.

Если поставить на правую сторону — не будет ли он «забивать» левую? Не знаю. Причем есть только один способ проверить! У меня таких случаев в практике не было.

Надеюсь, мой ответ был полезен!
Дмитрий Белкин

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Недостаточная циркуляция в системе отопления

Модератор: Dim@

Недостаточная циркуляция в системе отопления

Сообщение Osf1959 » 04 дек 2012, 22:42

Сообщение Dim@ » 05 дек 2012, 01:08

Сообщение касимов » 05 дек 2012, 06:21

Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления

Сообщение Osf1959 » 05 дек 2012, 11:00

Спасибо за внимание к моему вопросу!!

Dim@ писал(а): у меня ряд вопросов, ответьте на них пожалуйста:

Попытаюсь ответить на Ваши вопросы:
1. не понятна в чем проблема? в том что насоса якобы не хватает что бы прокачать систему? или что в доме холодно?

Проблема в том, что в доме холодно.

2. какая максимально достижимая температура на выходе из котла и входе в котел сегодня? Какая у вас температура при этом на улице? какая температура при этом на входе в радиаторы первого этажа и монсарды- все термоголовки необходимо открыть на «5» и расходомеры открыть на максимум, замер можно произвести на 2-3 радиаторах каждого этажа

На этот вопрос мне ответить сложнее, так как в этом году нам отключили газ, решаем проблемы с газовщиками.
А прошлой зимой, когда было -20 градусов, на котле задавал температуру 70 градусов, подающий стояк был очень горячий, а стояк обратки гораздо холоднее, можно долго держаться рукой. Я понимаю, что ответ плохой, но цифр температуры сейчас я привести не могу. Термоголовки были открыты на «5». Расходомеры на коллекторах не все были открыты полностью, ими я добивался одинакового расхода по всем веткам.

Читать еще:  Установка циркуляционного насоса в систему отопления и его эксплуатация

3. как давно эксплуатируете отопление? в сильные морозы (-25 и ниже) котел выдает на подаче максимальную температуру (80грС) или нет?

Системе 1 год, прошлая зима была первой, а этой зимой еще не включалась из-за отсутствия газа.

4. радиаторы одинаково нагреваются на первом этаже и на мансарде? померить можно температуру на подающем вентиле радиатора.

Радиаторы грелись приблизительно одинаково. Померить температуру пока возможности нет.

5. залито что в систему — антифриз, вода? если антифриз — как давно его меняли? в какой пропорции залит? грязевой фильтр на отоплении есть? смотрели его не забита ли в нем сетка

Система залита обычной водопроводной водой. Грязевик стоит на входе обратки в котел. Сетка не забита.

И все-таки мой вопрос: на Ваш взгляд такая система может работать с одним котловым насосом?

Стук в трубах отопления частного дома: причины шума и их решение

Стук в трубах отопления частного дома — нередкое явление для собственника с индивидуальным отоплением. Отчего происходят шумы и что на них влияет — необходимо разбираться.

Основным показателем неприятностей является некачественный теплоноситель, содержащий растворенные соли и механические примеси.

Причины появления шума

Причин появления стука в трубах отопления при нагреве на самом деле не так уж и много. Часть шумов можно игнорировать — они не приносят вреда системе и отопительным приборам. А вот такие шумы как гудение, треск, стук, бульканье, вой должны дать повод задуматься и принять срочные меры.

  • воздушные пробки в системе;
  • засорение или зарастание труб вследствие некачественного теплоносителя;
  • протечки в трубопроводе;
  • нарушение монтажных работ при установке кранов, задвижек и прокладке труб;
  • выход из строя или износ рабочего оборудования;
  • кавитация, повышение давления в местах увеличения (уменьшения) диаметра труб;
  • неверно произведенный расчет или не соблюдение проектных рекомендаций при монтаже отопительной системы.

Эти обстоятельства возникают в частных системах замкнутого контура и заставляют задуматься об их срочном устранении.

Циркуляционный насос в системе отопительного контура способствует принудительному движению воды, что ведет к равномерному прогреву и вытеснению скопившегося воздуха из системы.

Если отопление в доме или квартире подключено к центральному трубопроводу, то запуск, сопровождающийся подобными звуками, — это нормальное явление. Вода, заполняя общую систему, выталкивает воздух, и, переливаясь по контуру, сопровождается журчанием, стуком и треском.

Как только оборудование войдет в рабочий режим, закончится общая регулировка системы — температура батарей возрастет, и все прекратится. Это наглядно видно на схеме теплоснабжения потребителей от центральной котельной.

Виды шумов в трубах

Шумы, сопровождающие общий запуск отопления, отличаются от аварийных — они имеют непостоянный характер и сопровождаются журчанием или бульканьем. В биметаллических или алюминиевых батареях может слышаться треск или гудение — это тоже нормальное явление.

Понятно, что продолжительные шумы — дело неприятное, поэтому необходимо своевременно предупредить ситуацию.

Стук и гул, возникающие в помещении с нарастающей силой, дают повод насторожиться и принять кардинальные меры:

  1. Проверить отопительные приборы и температурный режим в контуре. Если установлен насос, то его работу.
  2. Обратить внимание на вентили — в случае их поломки появляется характерный свист. Порой достаточно небольшой регулировки, чтобы оборудование заработало.
  3. Обнаружив видимые неполадки, надо остановить теплоноситель и отключить приборы нагрева. Оценив поломку, приступить к ликвидации аварии самостоятельно или пригласить специалиста.

Это первичные меры, которые способны предупредить развитие больших разрушений.

Звуки в отопительных приборах

Если среди ночи слышен вой, то скорее всего, система дала течь. Облако пара и характерный свист сразу укажут на порыв или вышедший из строя вентиль. В некоторых случаях достаточно закрыть кран, чтобы привести систему отопления в рабочее состояние.

Если явных причин не обнаружено, а вой стал сопровождаться треском, необходимо проверить давление. Возможно, отлетевшая окалина перекрыла свободны й поток теплоносителя, что стало причиной возросшего давления — необходимо срочно останавливать котел, спускать воду и искать проблему.

Случается, что батареи начинают «стрелять» — это еще одна причина насторожиться. Такие шумы характерны для биметаллических батарей, когда давление в системе не совпадает с расчетным.

Приобретая отопительные приборы, надо учитывать рабочие параметры котла и подбирать соответствующие радиат оры. Иначе проблема может вылиться в разрыв отопительного прибора от гидроудара, что совсем некстати в зимние холода.

Нагретая вода не способна сжиматься, ей необходимо беспрепятственно двигаться по контуру. Банальные отложения в трубах способны спровоцировать увеличение давления и разрыв труб от гидроудара.

Еще одна причина заключается в воздушной пробке, устранить которую можно через спускные краны Маевского, расположенные на торцах батарей. Процедура несложная, и справиться с ней по силам каждому.

Шум в насосе

Распространенная причина неполадок — работа насоса. Обычно в нем предусмотрено три положения для поднятия водяного столба на определенную высоту, которая зависит от мощности устройства. Равномерное движение теплоносителя по тепловому контуру не сопровождается шумовыми эффектами.

Услышав непонятные звуки, больше напоминающие механические, стоит проверить работу насоса.

В случае его выхода из строя:

  • журчит вода в трубах отопления частного дома;
  • появляется гул;
  • возможен треск;
  • начинает шуметь и стучать котел.

В этом случае надо отключить н асос, и если звуки прекратились, то причина найдена. Треск и шум — это механические повреждения: значит, выработались графитовые подшипники скольжения или в корпус попала грязь.

На внутренних стенках насоса оседает накипь из-за некачественного теплоносителя и действует разрушающе на его составные части.

Сделать проверку просто:

  • достаточно снять насос;
  • опустить его рабочую часть в емкость с водой;
  • при включении он должен перекачивать воду, если этого не происходит — в ремонт.

Важно! Насос нельзя включать без воды.

Посторонние звуки в котле отопления

Порой растопка котла также сопровождается некоторыми звуками. Когда холодное оборудование нагревается и начинает трещать, то характерные щелчки не должны наводить панику — металл издает такие звуки, когда происходит его разогрев.

Также возможны бульканье и журчание — тоже нормальное явление: теплоноситель стал нагреваться и привел в движение систему. Однако такие же звуки могут возникать при недостаточном количестве теплоносителя в трубах. В этой ситуации достаточно добавить воды, чтобы обогрев стал равномерным.

Хлопок

Услышать подобные звуки можно в случае засорения газоотводных трубок. Происходит это при розжиге котла: скопившийся газ, не успевая выйти наружу, создает хлопок. Это опасно, так как резко вырвавшееся пламя может стать причиной ожога или воспламенения.

Если котел газовый, то причины подобного шума заключаются в засорении форсунок или неисправности трехходового клапана. В данной ситуации необходимо провести очистку оборудования от копоти.

Возникновение стука в котле говорит о его неправильной установке или неотрегулированной работе насосного оборудования. Если насос работает неравномерно, двигая теплоноситель толчками, происходит резонанс между котлом и насосом, сопровождающийся характерным стуком. В этом случае надо регулировать работу насоса.

Звуки в разных моделях котлов

Шум может возникать по банальной причине, которая заключается в самой модели котла. Это характерно дл я газовых котлов, оборудованных вентиляционными горелками. Чтобы избежать подобной неприятности, надо выбирать котлы с атмосферными горелками и электронной системой контроля.

Выбирая модель твердотопливного или электрического котла для отопления дома, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками оборудования. Зачастую причиной шума может являться неправильно подобранное оборудование, а также наличие вентилятора в котле.

Двухконтурные котлы тоже грешат шумной работой: хоть и не явно, но переливы воды и наполнение системы всегда сопровождаются звуками.

Котлы ZOTA очень чувствительны к качеству теплоносителя, поэтому причиной неприятных эффектов могут стать:

  • забитый грязевик;
  • насыщенная кислородом вода;
  • накипь на рабочих элементах;
  • разбитые подшипники на вентиляторе.

Поэтому стоит остановить выбор на одноконтурных моделях, а для нагрева горячей воды приобрести бойлер.

Цены на котлы ZOTA

Профилактика

Своевременная профилактика всех составных частей котельного оборудования способна минимизировать вероятность появления шума.

Так, промывка системы один раз в год — обязательное условие безаварийной эксплуатации. Причем это становится обязательным требованием многих ресурсоснабжающих организаций при подготовке к отопительному периоду.

Промывку системы можно проводить самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

В зависимости от теплоносителя, подбирается вид очистки:

  1. Промывка водой под напором, создаваемым компрессором. Порой этого вполне достаточно.
  2. При отложениях на трубах окислов железа применяются соответствующие химические препараты. Они избавляют от проблемы и дополнительно создают защитный барьер от дальнейшего воздействия агрессивной среды.
  3. Можно воспользоваться услугами специализированной организации, имеющей оборудование и средства для выполнения работ.

В каждом руководстве по эксплуатации отопительного оборудования дается рекомендация о профилактическом осмотре и очистке рабочих частей котла от коррозии и всевозможных загрязнений с частичной разборкой — не реже одного раза в год. Если не проводить техническое обслуживание, то производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Как удалить воздушную пробку своими руками

Воздух в системе после длительной остановки — дело обычное. Возникает эта проблема не только в частном секторе, но и в многоквартирных домах. Решить ее довольно просто.

Отопительные радиаторы оборудованы кранами Маевского, находящимися на торцах батарей. Это может быть вентиль или штуцер с насечкой под отвертку.

  • вооружившись небольшой емкостью (для слива воды), надо открутить кран и выпустить воздух;
  • производить действия следует аккуратно, чтобы не обжечься выходящим паром;
  • когда из отверстия пойдет вода, вентиль закрывают;
  • такие манипуляции проводят на каждой батарее.

Это избавляет от шумов и дает возможность беспрепятственно двигаться теплоносителю по системе, равномерно отдавая тепло.

Способы очистки радиаторов от грязи

Во время эксплуатации отопительной системы, в ней скапливается грязь: окислы железа, растворенные соли и возможные механические примеси. Но если по трубам вода движется с большой скоростью, то в радиаторах процесс замедляется и оседание взвесей увеличивается. Поэтому прочистка радиаторов — дело обязательное.

Существует два способа: совместная промывка всей системы и отсоединение батарей с очисткой при помощи компрессорной установки . В батареях создаются благоприятные условия для скопления грязи, так как теплоноситель замедляет в них движение. Для промывки радиатор присоединяют к компрессору, и напором воды очищают его от грязи.

Если производить ежегодную профилактику всей системы, то кардинальные меры не потребуются. Вполне можно ограничиться общей промывкой всего отопительного контура обычной водой. Химические реагенты применяют в случаях, когда теплоноситель не соответствует установленным параметрам и на рабочих элементах появляются существенные отложения солей и накипи.

После применения химии в радиаторах могут образовываться течи и обнаружиться трещины, которые были благополучно затянуты грязью.

Чтобы избежать аварийной ситуации, перед запуском системы все оборудование необходимо проверять на работоспособность.

Своевременная профилактика всех составных частей системы отопления убережет ее от сложных аварий и сохранит бюджет. Утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом узнавайте по ссылке.

Видео

Просмотрев видеоролик, можно узнать, почему шумит циркуляционный насос и что необходимо предпринять.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 08.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Благодарности
  • 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопления

BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопления

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 08:33

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Сервис » 13 фев 2015, 09:58

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 10:02

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Bahus » 13 фев 2015, 10:41

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 10:54

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 11:21

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 12:17

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Миша » 13 фев 2015, 12:36

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Bahus » 13 фев 2015, 12:48

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 10:04

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение BAXI-Ural » 15 фев 2015, 10:27

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 10:49

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение BAXI-Ural » 15 фев 2015, 11:54

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 20:20

Если не прокладка, проверьте заземление прибора.

Ну да. За 3 года нержа самостоятельно не должна прогнить. Мог потенциал на корпусе помочь

Доброго дня! Время установлено. Сброс и откат от программы не помог. Странный какой то сброс здесь. Обнуляются только установки температуры. Программный режим остался. Интервалы программы тоже. Может есть более экстремальный сброс

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ха сам себя запутал. Оказывается мало жал на кнопки. Вроде все заработало. Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!

Прошу помощи в плане подбора правильной платы управления.

Введение:
Примерно месяц назад, после окончания зимнего сезона, отключил котел от ИБП. Был включен напрямую в розетку.
И по закону подлости — вчера на квартальной подстанции что-то сломалось и пропадал ноль и в квартиры в электросеть пошло 380-400 Вольт.
(пострадали блоки БП ноутбуков, лазерный принтер. У соседей — телевизоры, гидрофоры, холодильники, жесть короче …)
Устройство локальной защиты гидрофора показывает в истории что были.

Почему не работает отопление в частном доме с насосом, причины поломок

Без детального исследования невозможно сразу найти огрех. Иногда дело лишь в старых трубах, через которые не циркулирует вода в системе отопления даже с насосом. В других вариантах – ошибки проектирования, недостаточная мощность нагнетателя или плохое качество монтажа полипропиленовых труб. Любые причины требуют срочного обнаружения и последующего исправления. Ведь на носу зима!

Последовательность производства работ по монтажу системы отопления

Задумав соорудить в своем доме частный отопительный контур следует придерживаться стандартных правил. Ознакомившись с ними, хозяин избежит многих неприятностей при эксплуатации.

  • Теплоноситель не может нагреваться до температуры воспламенения, его показатель должен быть на 20°С ниже.
  • Открытые элементы не должны представлять опасности, их поверхности не могут вызывать ожоги.
  • Теплоизоляция приборов в неотапливаемых помещениях призвана предохранять теплоноситель от замерзания.
  • Горячие конструкции в схеме не должны воспламенять горючие смеси и аэрозоли.

К другим правилам относят начало сборки только при отступлении морозов. Установку отопительной системы лучше начать в теплый период, когда не нужно никого торопить. К началу холодного сезона все элементы проверены, исправны и готовы к бесперебойной службе.

Весь монтаж коллектора дома можно поделить на серию этапов:

  • Проектировка, расчет мощности, составление сметы. Здесь проявляют особенное внимание к количеству элементов, необходимую интенсивность для обеспечения всех батарей теплом, силу циркуляции.
  • Выбор оборудования и материалов, доставка на место. Предпочитают популярные модели, зарекомендовавшие себя у других потребителей, надежной и долгосрочной эксплуатацией.
  • Оборудование места под котельную, установка котла и монтаж составных контура. Если нет отдельного здания, готовят замкнутое помещение при входе в дом или возле гаража. Главное, чтобы трасса не проходила по открытой местности и не замерзла зимой.
  • Подбор автоматики, согласно мощности циркуляционного нагнетателя. Чтобы зимой не задаваться вопросом: почему не продавливает систему отопления циркуляционный насос? автоматические приборы контроля давления и температуры призваны сделать эксплуатацию безопасной и комфортной.
  • Расстановка радиаторов исходя из расчета мощности секций на квадратный метр площади. Монтаж кранов Маевского и терморегулирующих головок, с которыми легко задавать нужную температуру в помещении.
  • Испытание системы в рабочем состоянии. Проверка на поведение системы при гидроударе, проверка на протечки, вибрации и завоздушивание.

Мастер, занимающийся установкой отопительных контуров, точно знает: при любом раскладе всегда будут мелкие недочеты, которые следует обнаружить и устранить до начала зимних холодов. Ведь никому не понравится, если в середине января дом останется без обогрева. Поэтому скрупулезно проверит каждый параметр, обеспечивающий четкое функционирование каждой единицы.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Схема с обогревом дома, системой теплых полов и подогревом воды для хозяйственных нужд считается трех секционной, комбинированной. Естественная циркуляция не справится с такой нагрузкой, поэтому требуется циркуляционный прибор достаточной силы и не один.

Горячие полы оснащают отдельным агрегатом малой нагрузки с постоянным действием. Для подачи горячей воды применяют другой, а для продавливания теплоносителя по магистрали – третий, более мощный. Каждая ветвь будет обеспечена постоянным продвижением жидкости и отдавать тепло в помещения. Если насос отопителя работает, а вода не циркулирует, значит в схему закралась ошибка, которую необходимо исправить до начала зимнего сезона. Иногда стоит просто остановить одну из ветвей и разобраться отдельно, чем заглушать всю комбинацию.

Посмотрите пример системы отопления в частном доме в следующем видеоролике:

Не работает одна ветвь отопления

Оборудование частного дома схемой обогрева состоит из прямой и обратной подачи. Прямая, большая проходит по всем комнатам дома, поставляя горячую воду в каждую батарею. Обратная возвращает частично остывшую назад в котел. Если обратка чуть теплая либо совсем холодная, значит почему-то не полностью продавливает насос. Описанные ниже причины помогут разобраться в сложных хитросплетениях схемы.

Почему циркуляционный насос не продавливает систему отопления?

Существует ряд оснований, почему насос не может продавить отопления:

  • Слабая мощность циркуляционного нагнетателя. При проектировке системы допущена ошибка выбора агрегата, теперь он не справляется с задачей. Жидкость не транспортируется к самым отдаленным элементам контура, оставляя их холодными либо слегка прогретыми. Мощность агрегата следует подбирать в процессе проектировки, учитывая длину, геометрию контура и количество потребителей (радиаторы, теплый пол, нагрев воды).
  • Забыли вмонтировать обратные клапаны. Если схема содержит три контура, это непростительная ошибка. Обратный клапан направляет движение жидкости в нужное русло.
  • Заиливание системы плотными включениями. Старые металлические трубы имеют свойство снижать проходимость по мере сужения просвета. Ржавчина, мелкий мусор зацепляется на стенках, постепенно нарастая, сужая проходимость. Старые трубы подлежат замене.
  • Насос не продавливает систему отопления из-за слишком маленького просвета. Неправильно просчитано гидравлическое сопротивление при начале проекта, выбран неправильный диаметр, который вызывает излишнее сопротивление. Осторожно! Есть опасность гидравлического удара и разрыва контура.
  • Завоздушивание – в системе не смонтированы краны Маевского или нет выпускного клапана в расширительном баке, который ставят на самую высокую точку.
  • Некачественная пайка пропиленовых труб. Несмотря на ряд достоинств полипропилена, он способен расплавляться, закрывая проход. Пайку должен производить специалист, имеющий опыт в данном деле. Самодеятельность приведет к плачевным результатам. Выход из положения – вырезать негодные места, вставляя новые части.

На заметку: Чтобы избежать засорения новых труб различным строительным мусором, торцы в процессе монтажа изолируют простыми пластиковыми кульками.

Различные неисправности коллекторов обогрева:

  • Недостаточная циркуляция – может происходить вследствие закрытых вентилей. Откройте и процесс начнется.
  • Критически низкий уровень теплоносителя – по вине не выявленной течи. Где-то прохудились стыки или сальники, ожидающие ремонта.
  • Пережим – коллектор смонтирован из мягких материалов. В таких трубах часто случается залом или сдавливание. Специалисты рекомендуют использовать их только в крайнем случае.
  • Заиливание смесительных узлов, приводящее к выходу из строя. Бывает в старых контурах, где используется простая водопроводная вода без смягчителя. Известковые отложения становятся настолько жесткими, что закрывают зазор прохода, препятствуя продвижению струи.
  • Сбой автоматики – не действуют термоголовки радиаторов и переходных узлов. Термостаты выходят из строя после резких перепадов электроснабжения.
  • Изначально некачественная балансировка в распределительном коллекторе. Насос отопления циркуляционный не продавливает систему, если балансировочная аппаратура настроена некорректно.
  • Недостаточное давление расширительного бака приводит к сбою автоматизированных настроек. Автоматика спроектирована на определенные показатели, при отсутствии которых сбивается, а новый пуск требуется производить вручную.
  • Изначально неправильно спроектированная схема. Даже лишний байпас, поставленный в неположенном месте приводит к короткой струе, нарушению логичности системы, сбоя параллельности ветвей.
Читать еще:  Циркуляционный насос для отопления

Сильная вибрация циркуляционного насоса

Запустили систему, греет нормально, но постоянный шум доставляет дискомфорт. Следует внимательно проверить все элементы, может быть просто трубы или радиаторы соприкасаются с поверхностью стен вызывая вибрации. Прокладки исключат шум и восстановят тишину. Или слишком завоздушены батареи. Если такие огрехи исключены, значит вибрирует циркуляционный нагнетатель. Это недопустимо, подобные отклонения ведут к выходу из строя агрегата и остановки системы в целом.

Обнаруженная неисправность имеет несколько поводов:

  • Завоздушивание самого агрегата. Эта неполадка легко устраняется. На корпусе предусмотрен винт, слегка прокручивая его можно потихоньку выпустить воздух.
  • Расположение не соответствует правилам. То есть сам насос можно смонтировать в любом положении, но ротор только в горизонтальном. Вертикальная установка ротора приведет к сильной вибрации и шуму. Резко снизится производительность, отопительный насос прекратит циркулировать воду с достаточной скоростью. Также вибрации ускорят износ оборудования. Выход из положения – снять прибор, отрегулировать ротор, поставить в нужном положении.
  • Если устройство эксплуатируют много лет, возможно износились подшипники. Такая неисправность встречается в нагнетателях мокрого типа. Достаточно просто заменить старые подшипники на новые.
  • Перемены в напряжении. Нестабильная подача электроэнергии приводит к потере синхронизации и вопросу – почему не циркулирует насос отопления. Эта погрешность исправляется подключением дополнительного источника питания на аккумуляторной батарее.

При отсутствии вышеуказанных моментов, скорее всего насос бракованный. Лучше его заменить на новый. Иногда в инструкции по применению указывается, что прибор будет издавать шум, тогда ничего изменить нельзя.

Профилактика поломок

Чтобы система обогрева прослужила долгие годы, следует выполнять некоторые рекомендации, которые помогут лучше обеспечить теплоотдачу, продлить действие циркуляционного насоса и сэкономить топливо.

Что требуется делать:

  • Сохранять воду в системе, чтобы в летний сезон иногда включать насос минут на 15, тогда он не будет застаиваться, а случившаяся неисправность сразу обнаружится.
  • Заполняя коллектор, следует делать это постепенно с малой скоростью, тогда жидкость вытеснит весь воздух до последнего пузырька.
  • Установить автоматические воздухоотводчики, которые существенно снижают риск завоздушивания. Их располагают в местах сложной геометрии, несколько единиц на контур.
  • На магистрали ставить фильтр грубой очистки, он монтируется перед агрегатом, исключающий засорение перекачивающей камеры. Специалисты рекомендуют монтировать на магистраль пару таких фильтров перед котлом, насосом, сантехническими приборами. Лучше купить несколько фильтров, чем кучу затруднений.

Внимание! В течение сезона фильтры один раз в месяц очищают. Просто закручивают вентили впереди и сзади элемента, откручивают пробку и вынимают сеточку. Хорошенько отмыв, возвращают на место.

На котле 80 градусов, а насос не продавливает – видимо магистраль забита известковыми остатками. Жесткость воды в тоже играет роль. Чтобы снизить содержание кальция, перед заправкой воду желательно прокипятить или растворить в ней смягчитель. Еще предлагают использовать фильтры с нейтрализацией накипи.

На заметку: Течи и порывы выявляют во время проведения летней опрессовки трубопровода. Гидравлический удар сразу обнаружит слабые места в пайке, из которых зимой будет вытекать теплоноситель. Недочеты лучше устранить летом, а в холода наслаждаться теплом и уютом

Система отопления без воздушных пробок

Тема воздушных пробок известна всем владельцам частных домов с автономным обогревом. Не греется часть радиатора или медленно циркулирует теплоноситель. Половина системы холодная или перегревается котел и срабатывает автоматика. Почти всегда основанием есть завоздушивание части труб.

Причины появления воздушных пробок:

  • Частичная разборка некоторых мест контура при которой зашел воздух.
  • Неправильный уклон трубы.
  • Резкое понижение давления в схеме.
  • Быстрое заполнение системы жидкостью.
  • Некачественная герметизация стыков.
  • Разная высота контуров. Теплый пол расположен ниже всей системы.

Самый простой способ избавления от пузырей – выпустить воздух через клапан расширительного бака. Он располагается в верней точке конструкции, поэтому пузырьки устремляются в верхнюю часть бака.

Второй – произвести отвод через краны Маевского, которые монтируют на торцевых теплообменниках.

Видео: удаление воздушной пробки из батареи:

Коротко о главном

Почему не работает отопление в частном доме с насосом? Потому что нужно взять хороший проект, опытного мастера и качественное оборудование для нового дома.

В старых схемах просто износились детали, забит просвет и пора менять агрегат. Если в доме есть умельцы, простая замена подшипников продлит срок его службы.

Избавляйтесь от воздушных пробок, они тормозят движение в контуре. Кроме того, повышается расход топлива на обогрев теплоносителя. А холодные батареи в комнатах, когда на улице минус двадцать – то еще удовольствие!

Скажите пожалуйста, замена подшипников циркуляционного насоса улучшит ситуацию или это просто очередная утка?

Нет циркуляции в системе отопления — в чём причины?

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

  • недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления;
  • не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
  • загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
  • диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
  • скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы — котёл;

2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной тёплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять 🙂

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

Почему в газовом котле падает давление? Частые причины и способы устранения

Для обеспечения теплоснабжения и подогрева воды в индивидуальном жилом доме владельцы чаще всего устанавливают газовые котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя. Для установки и эксплуатации газового котла необходимо, чтобы рядом проходил газопровод. Если же сети газоснабжения поблизости отсутствуют, для отопления можно использовать сжиженный нефтяной газ в баллонах.

Двухконтурная конструкция позволяет увеличивать напор рабочей среды в контуре системы. Снижение давления способствует возникновению проблем при работе отопительной системы. Рассмотрим подробнее, какие бывают причины, и какими способами можно устранить эту неприятную проблему.

Норма и контроль

На систему теплоснабжения пагубно влияет как чрезмерно высокое, так и низкое давление, измеряемое в атмосферах. При этом нормальный уровень составляет 1,5-2 атмосфер.

Полезно! В многоэтажных домах с центральным отоплением данная норма чуть выше, поскольку здесь трубы должны выдерживать к тому же и гидравлические удары.

Виды давления в системе

В двухконтурных системах отопления давление подразделяется на следующие виды:

  • статическое — образуется под воздействием гравитационных сил на теплоноситель; повышается на 0,1 бар с увеличением высоты на один метр;
  • динамическое — создаётся посредством принудительной работы насосного агрегата либо повышения температуры при движении рабочей среды;
  • рабочее — статическое+динамическое;
  • избыточное — разница между атмосферным и измеряемым;
  • абсолютное — избыточное+атмосферное;
  • номинальное — указывается производителем в технических документах к газовому котлу;
  • максимальное — предельно допустимое, пороговое значение, которое способен вынести прибор;
  • предельное (опрессовочное) — значение, при котором производится испытание устройства; может превышать рабочий уровень в полтора раза.

Приборы контроля

Газовые котлы содержат в себе различные компоненты, отвечающие за регулирование параметров оборудования и поддержание его в рабочем состоянии. Данная система требует постоянного контроля функционирования системы. Для контроля давления жидкости применяются манометры и термоманометры.

Интересно! Термоманометры позволяют дополнительно контролировать уровень температуры.

В некоторых системах вместо обычных стрелочных манометров используются электронные датчики. Датчики передают полученные сведения на электронный блок, который их обрабатывает и выводит на экран.

Если в отопительном агрегате отсутствует манометр, то он предусматривается группой безопасности, которая состоит из следующих узлов:

  1. Сам манометр либо термоманометр.
  2. Спускник воздуха для обеспечения препятствия завоздушивания контура.
  3. Предохранительный клапан для сброса давления теплоносителя при его сильном увеличении.

Причины падение давления и варианты решения

Падение давления может отрицательно сказаться на нормальной работе системы теплоснабжения. В данной ситуации вода перестаёт поступать в агрегат, и он автоматически отключается. Поэтому важно предусмотреть своевременное техническое обслуживание, осмотр и ремонт.

Причины падения давления могут быть разными, рассмотрим наиболее распространённые из них.

Падает давление в системе при включении горячей воды

Данная неполадка является довольно распространённой. Такое явление объясняется особой конструкцией котельных агрегатов.

Как утверждают специалисты, что в действительности это просто манометр отражает некорректное значение. Падению давления может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Для сведения! Если при открытии крана с горячей водой нормальная работа системы со временем не восстанавливается, значит, давление снижается, и проблема действительно существует.

Падает давление из-за протечек

Для устранения данного вида неполадки владельцу необходимо провести диагностику и осмотр всей отопительной системы, поскольку жидкость может выходить через любой узел.

Причиной протечки может являться неплотно зажатое соединение, изношенность теплообменников, трещины в трубах и батареях. Чаще всего уровень герметичности проверяется при запуске контура в работу, однако, герметичность может нарушить и при самой эксплуатации.

Узлы, которые нужно осмотреть и проверить в первую очередь:

  • соединительные фитинги;
  • радиаторы;
  • расширительные баки;
  • двухконтурные котлы.

Обнаруженные неполадки необходимо устранить, после этого система будет подпитываться жидкостью до восстановления нормального уровня давления.

Воздушные пробки

Образование трещин и разгерметизация системы теплоснабжения приводит не только к утечкам, но и к противоположному эффекту — засасыванию воздушных масс в контур. Итогом этого служит образование воздушных пузырьков.

Пузырьки также образуются при некорректном заполнении контура, поэтому в нём появляются воздушные пробки, вызывающие существенное падение давления.

Рекомендация! Данная проблема решается посредством обыкновенного развоздушивания системы, благодаря установке спускников.

Проблема с расширительным баком

Встречаются случаи возникновения проблем с расширительными баками. Здесь образуется разрыв либо ниппель может пропускать воздух. Внутренняя сторона бака состоит из двух отделений, разделённых мембраной. В одном отделении находится воздух, а другое заполнено теплоносителем. При нагреве жидкой рабочей среды происходит её расширение, и она с большей силой давит на мембрану. Мембрана, в свою очередь, влияет на сжатие смеси газов.

Когда оборудование функционирует длительное время, ниппель изнашивается и начинает пропускать воздух, что и приводит к снижению давления.

Единственным разрешением данной неполадки является полная замена бака, однако, перед этим следует убедиться, что проблема кроется именно в этом, а не в протечке труб, радиаторов и завоздушивании системы.

Неисправность измерительного оборудования

Иногда диагностика системы на предмет целостности её составных компонентов может не дать результатов. Если вам так и не удалось обнаружить видимой причины, значит, следует задуматься о проверке исправности работы автоматики котла и контрольно-измерительной аппаратуры. Данное оборудование может сломаться и выдавать неправильные показания.

Определить данный вид неисправности самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. Проблема решается путём замены контрольно-измерительных приборов.

Трещины на теплообменнике в котле

На стенках теплообменников по истечении времени способны образовываться микротрещины, пропускающие воду из системы теплоснабжения. Поскольку вода в котле быстро испаряется, данную поломку выявить самим так же, как и в предыдущей ситуации, отнюдь не просто. Помимо этого, трещины могут возникать при промывке, которая проводится для профилактики либо вследствие заводского брака. Данная проблема устраняется благодаря герметизации обнаруженного участка с трещиной.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Порой причина может крыться в совершенно простом моменте, таком как недостаточно плотно зажатый кран, из-за которого снижается уровень давления в агрегате. Устраняется неполадка легко и быстро закручиванием крана.

Как поднять давление в котле

Если причина заключается в неисправности расширительного бака, то неверно был подсчитан его объём либо повреждена мембрана. В таком случае следует либо более точно вычислить требуемый объём, либо просто заменить бачок.

Если давление стало сбрасываться сразу после первичного запуска, то это нормально. В контуре, совсем недавно заполненном водой из водопровода, присутствует большое количество воздуха. Со временем он превратится в пузырьки и выводится из трубопровода, а параметры контура придут в норму. Для более быстрого выведения пузырьков используется ручной спускник воздуха.

Перед проведением мероприятий по повышению давления в системе необходимо убедиться в её герметичности. Для этого нужно осмотреть следующие её части:

  • отопительные приборы — часто протечки появляются в местах стыковки с трубами, возможны и протечки, возникающие между раздельными секциями;
  • трубы — даже совсем мелкие трещины часто могут приводить к утечке теплоносителя;
  • фитинги — нередко являются причиной протечек;
  • котлы — модели с двумя контурами имеют сложное внутреннее строение: так, следует внимательно произвести осмотр циркуляционного насоса, трехходового клапана и теплообменника.

Профилактика образования воздушных пробок

Профилактические меры против появления воздушных пробок следующие:

  1. Обращайте внимание на правильность установки труб и подключения отопительных приборов. Многие проблемы вызваны именно ошибками, которые совершены на данной первоначальной стадии.
  2. Для предупреждения попадания воздушных пробок необходим правильный ввод оборудования в эксплуатацию, перед которым важно предварительно проверить все компоненты и соединения.
  3. Перед пуском устройств в работу проверьте их на предмет работоспособности. С помощью компрессора нужно подать давление, уровень которого на ¼ выше его нормального рабочего значения. Если за 30 минут оно не ослабнет, то всё в порядке и система подготовлена к работе. Если же давление резко снижается, то возможны протечки, которые следует оперативно выявить и устранить перед началом эксплуатации.

Как устроена система отопления без насоса – варианты и способы устройства

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

  • нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
  • расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;
  • трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
  • батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

  1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
  2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.
Читать еще:  Как долго прогревается квартира в новом доме после включения отопления

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

  1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
  2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

  • специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
  • клапан для выпуска пара в систему отопления;
  • трубопровод;
  • отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

  • Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
  • Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
  • Монтируют расширительный бак.
  • Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
  • Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
  • Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

  1. Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
  2. Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
  3. Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
  4. Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.

Почему не работает отопление в частном доме с насосом, причины поломок

Без детального исследования невозможно сразу найти огрех. Иногда дело лишь в старых трубах, через которые не циркулирует вода в системе отопления даже с насосом. В других вариантах – ошибки проектирования, недостаточная мощность нагнетателя или плохое качество монтажа полипропиленовых труб. Любые причины требуют срочного обнаружения и последующего исправления. Ведь на носу зима!

Последовательность производства работ по монтажу системы отопления

Задумав соорудить в своем доме частный отопительный контур следует придерживаться стандартных правил. Ознакомившись с ними, хозяин избежит многих неприятностей при эксплуатации.

  • Теплоноситель не может нагреваться до температуры воспламенения, его показатель должен быть на 20°С ниже.
  • Открытые элементы не должны представлять опасности, их поверхности не могут вызывать ожоги.
  • Теплоизоляция приборов в неотапливаемых помещениях призвана предохранять теплоноситель от замерзания.
  • Горячие конструкции в схеме не должны воспламенять горючие смеси и аэрозоли.

К другим правилам относят начало сборки только при отступлении морозов. Установку отопительной системы лучше начать в теплый период, когда не нужно никого торопить. К началу холодного сезона все элементы проверены, исправны и готовы к бесперебойной службе.

Весь монтаж коллектора дома можно поделить на серию этапов:

  • Проектировка, расчет мощности, составление сметы. Здесь проявляют особенное внимание к количеству элементов, необходимую интенсивность для обеспечения всех батарей теплом, силу циркуляции.
  • Выбор оборудования и материалов, доставка на место. Предпочитают популярные модели, зарекомендовавшие себя у других потребителей, надежной и долгосрочной эксплуатацией.
  • Оборудование места под котельную, установка котла и монтаж составных контура. Если нет отдельного здания, готовят замкнутое помещение при входе в дом или возле гаража. Главное, чтобы трасса не проходила по открытой местности и не замерзла зимой.
  • Подбор автоматики, согласно мощности циркуляционного нагнетателя. Чтобы зимой не задаваться вопросом: почему не продавливает систему отопления циркуляционный насос? автоматические приборы контроля давления и температуры призваны сделать эксплуатацию безопасной и комфортной.
  • Расстановка радиаторов исходя из расчета мощности секций на квадратный метр площади. Монтаж кранов Маевского и терморегулирующих головок, с которыми легко задавать нужную температуру в помещении.
  • Испытание системы в рабочем состоянии. Проверка на поведение системы при гидроударе, проверка на протечки, вибрации и завоздушивание.

Мастер, занимающийся установкой отопительных контуров, точно знает: при любом раскладе всегда будут мелкие недочеты, которые следует обнаружить и устранить до начала зимних холодов. Ведь никому не понравится, если в середине января дом останется без обогрева. Поэтому скрупулезно проверит каждый параметр, обеспечивающий четкое функционирование каждой единицы.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Схема с обогревом дома, системой теплых полов и подогревом воды для хозяйственных нужд считается трех секционной, комбинированной. Естественная циркуляция не справится с такой нагрузкой, поэтому требуется циркуляционный прибор достаточной силы и не один.

Горячие полы оснащают отдельным агрегатом малой нагрузки с постоянным действием. Для подачи горячей воды применяют другой, а для продавливания теплоносителя по магистрали – третий, более мощный. Каждая ветвь будет обеспечена постоянным продвижением жидкости и отдавать тепло в помещения. Если насос отопителя работает, а вода не циркулирует, значит в схему закралась ошибка, которую необходимо исправить до начала зимнего сезона. Иногда стоит просто остановить одну из ветвей и разобраться отдельно, чем заглушать всю комбинацию.

Посмотрите пример системы отопления в частном доме в следующем видеоролике:

Не работает одна ветвь отопления

Оборудование частного дома схемой обогрева состоит из прямой и обратной подачи. Прямая, большая проходит по всем комнатам дома, поставляя горячую воду в каждую батарею. Обратная возвращает частично остывшую назад в котел. Если обратка чуть теплая либо совсем холодная, значит почему-то не полностью продавливает насос. Описанные ниже причины помогут разобраться в сложных хитросплетениях схемы.

Почему циркуляционный насос не продавливает систему отопления?

Существует ряд оснований, почему насос не может продавить отопления:

  • Слабая мощность циркуляционного нагнетателя. При проектировке системы допущена ошибка выбора агрегата, теперь он не справляется с задачей. Жидкость не транспортируется к самым отдаленным элементам контура, оставляя их холодными либо слегка прогретыми. Мощность агрегата следует подбирать в процессе проектировки, учитывая длину, геометрию контура и количество потребителей (радиаторы, теплый пол, нагрев воды).
  • Забыли вмонтировать обратные клапаны. Если схема содержит три контура, это непростительная ошибка. Обратный клапан направляет движение жидкости в нужное русло.
  • Заиливание системы плотными включениями. Старые металлические трубы имеют свойство снижать проходимость по мере сужения просвета. Ржавчина, мелкий мусор зацепляется на стенках, постепенно нарастая, сужая проходимость. Старые трубы подлежат замене.
  • Насос не продавливает систему отопления из-за слишком маленького просвета. Неправильно просчитано гидравлическое сопротивление при начале проекта, выбран неправильный диаметр, который вызывает излишнее сопротивление. Осторожно! Есть опасность гидравлического удара и разрыва контура.
  • Завоздушивание – в системе не смонтированы краны Маевского или нет выпускного клапана в расширительном баке, который ставят на самую высокую точку.
  • Некачественная пайка пропиленовых труб. Несмотря на ряд достоинств полипропилена, он способен расплавляться, закрывая проход. Пайку должен производить специалист, имеющий опыт в данном деле. Самодеятельность приведет к плачевным результатам. Выход из положения – вырезать негодные места, вставляя новые части.

На заметку: Чтобы избежать засорения новых труб различным строительным мусором, торцы в процессе монтажа изолируют простыми пластиковыми кульками.

Различные неисправности коллекторов обогрева:

  • Недостаточная циркуляция – может происходить вследствие закрытых вентилей. Откройте и процесс начнется.
  • Критически низкий уровень теплоносителя – по вине не выявленной течи. Где-то прохудились стыки или сальники, ожидающие ремонта.
  • Пережим – коллектор смонтирован из мягких материалов. В таких трубах часто случается залом или сдавливание. Специалисты рекомендуют использовать их только в крайнем случае.
  • Заиливание смесительных узлов, приводящее к выходу из строя. Бывает в старых контурах, где используется простая водопроводная вода без смягчителя. Известковые отложения становятся настолько жесткими, что закрывают зазор прохода, препятствуя продвижению струи.
  • Сбой автоматики – не действуют термоголовки радиаторов и переходных узлов. Термостаты выходят из строя после резких перепадов электроснабжения.
  • Изначально некачественная балансировка в распределительном коллекторе. Насос отопления циркуляционный не продавливает систему, если балансировочная аппаратура настроена некорректно.
  • Недостаточное давление расширительного бака приводит к сбою автоматизированных настроек. Автоматика спроектирована на определенные показатели, при отсутствии которых сбивается, а новый пуск требуется производить вручную.
  • Изначально неправильно спроектированная схема. Даже лишний байпас, поставленный в неположенном месте приводит к короткой струе, нарушению логичности системы, сбоя параллельности ветвей.

Сильная вибрация циркуляционного насоса

Запустили систему, греет нормально, но постоянный шум доставляет дискомфорт. Следует внимательно проверить все элементы, может быть просто трубы или радиаторы соприкасаются с поверхностью стен вызывая вибрации. Прокладки исключат шум и восстановят тишину. Или слишком завоздушены батареи. Если такие огрехи исключены, значит вибрирует циркуляционный нагнетатель. Это недопустимо, подобные отклонения ведут к выходу из строя агрегата и остановки системы в целом.

Обнаруженная неисправность имеет несколько поводов:

  • Завоздушивание самого агрегата. Эта неполадка легко устраняется. На корпусе предусмотрен винт, слегка прокручивая его можно потихоньку выпустить воздух.
  • Расположение не соответствует правилам. То есть сам насос можно смонтировать в любом положении, но ротор только в горизонтальном. Вертикальная установка ротора приведет к сильной вибрации и шуму. Резко снизится производительность, отопительный насос прекратит циркулировать воду с достаточной скоростью. Также вибрации ускорят износ оборудования. Выход из положения – снять прибор, отрегулировать ротор, поставить в нужном положении.
  • Если устройство эксплуатируют много лет, возможно износились подшипники. Такая неисправность встречается в нагнетателях мокрого типа. Достаточно просто заменить старые подшипники на новые.
  • Перемены в напряжении. Нестабильная подача электроэнергии приводит к потере синхронизации и вопросу – почему не циркулирует насос отопления. Эта погрешность исправляется подключением дополнительного источника питания на аккумуляторной батарее.

При отсутствии вышеуказанных моментов, скорее всего насос бракованный. Лучше его заменить на новый. Иногда в инструкции по применению указывается, что прибор будет издавать шум, тогда ничего изменить нельзя.

Профилактика поломок

Чтобы система обогрева прослужила долгие годы, следует выполнять некоторые рекомендации, которые помогут лучше обеспечить теплоотдачу, продлить действие циркуляционного насоса и сэкономить топливо.

Что требуется делать:

  • Сохранять воду в системе, чтобы в летний сезон иногда включать насос минут на 15, тогда он не будет застаиваться, а случившаяся неисправность сразу обнаружится.
  • Заполняя коллектор, следует делать это постепенно с малой скоростью, тогда жидкость вытеснит весь воздух до последнего пузырька.
  • Установить автоматические воздухоотводчики, которые существенно снижают риск завоздушивания. Их располагают в местах сложной геометрии, несколько единиц на контур.
  • На магистрали ставить фильтр грубой очистки, он монтируется перед агрегатом, исключающий засорение перекачивающей камеры. Специалисты рекомендуют монтировать на магистраль пару таких фильтров перед котлом, насосом, сантехническими приборами. Лучше купить несколько фильтров, чем кучу затруднений.

Внимание! В течение сезона фильтры один раз в месяц очищают. Просто закручивают вентили впереди и сзади элемента, откручивают пробку и вынимают сеточку. Хорошенько отмыв, возвращают на место.

На котле 80 градусов, а насос не продавливает – видимо магистраль забита известковыми остатками. Жесткость воды в тоже играет роль. Чтобы снизить содержание кальция, перед заправкой воду желательно прокипятить или растворить в ней смягчитель. Еще предлагают использовать фильтры с нейтрализацией накипи.

На заметку: Течи и порывы выявляют во время проведения летней опрессовки трубопровода. Гидравлический удар сразу обнаружит слабые места в пайке, из которых зимой будет вытекать теплоноситель. Недочеты лучше устранить летом, а в холода наслаждаться теплом и уютом

Система отопления без воздушных пробок

Тема воздушных пробок известна всем владельцам частных домов с автономным обогревом. Не греется часть радиатора или медленно циркулирует теплоноситель. Половина системы холодная или перегревается котел и срабатывает автоматика. Почти всегда основанием есть завоздушивание части труб.

Причины появления воздушных пробок:

  • Частичная разборка некоторых мест контура при которой зашел воздух.
  • Неправильный уклон трубы.
  • Резкое понижение давления в схеме.
  • Быстрое заполнение системы жидкостью.
  • Некачественная герметизация стыков.
  • Разная высота контуров. Теплый пол расположен ниже всей системы.

Самый простой способ избавления от пузырей – выпустить воздух через клапан расширительного бака. Он располагается в верней точке конструкции, поэтому пузырьки устремляются в верхнюю часть бака.

Второй – произвести отвод через краны Маевского, которые монтируют на торцевых теплообменниках.

Видео: удаление воздушной пробки из батареи:

Коротко о главном

Почему не работает отопление в частном доме с насосом? Потому что нужно взять хороший проект, опытного мастера и качественное оборудование для нового дома.

В старых схемах просто износились детали, забит просвет и пора менять агрегат. Если в доме есть умельцы, простая замена подшипников продлит срок его службы.

Избавляйтесь от воздушных пробок, они тормозят движение в контуре. Кроме того, повышается расход топлива на обогрев теплоносителя. А холодные батареи в комнатах, когда на улице минус двадцать – то еще удовольствие!

Скажите пожалуйста, замена подшипников циркуляционного насоса улучшит ситуацию или это просто очередная утка?

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа

Многие владельцы загородной недвижимости жалуются на перепады давления в автономном отоплении в частном доме. Эту проблема может носить периодический характер и возникать без каких-либо причин. Чтоб устранить неисправность, её нужно выявить, и только после этого начинают «исцеление системы». Хорошее постоянное давление наблюдается в правильно устроенном контуре с циркуляционным насосом и правильно расположенным герметическим бачком.

Все элементы отопительной системы располагаются по следующей схеме. Первым устанавливается котёл. От этого агрегата отходят трубопроводы и радиаторы, затем монтируют расширительный бачок и циркуляционный насос. Обратите внимание на тот факт, что мембранная ёмкость может быть установлена в любой точке системы. Оптимальным местом установки насоса считается промежуток трубы между котлом и баком.

Важно! Не все знают, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа. Нормальными показателями считается значение в 1,5…2 атмосферы.

Основные причины скачков давления

Причин изменения давления в трубопроводах с теплоносителем может быть множество. Давайте ознакомимся с самыми популярными из них.

Наличие воздуха в системе

Воздушные пробки нарушают циркуляцию жидкости, приводят к нежелательному охлаждению теплоносителя и преждевременному износу крыльчатки насоса. Существует несколько путей проникновения воздуха в трубопровод:

  • во время проведения ремонтных работ;
  • при закачке теплоносителя;
  • в случае нарушения работы специальных приборов, воздухоотводчиков или кранов Маевского;
  • в результате утечки теплоносителя.

Во время заполнения труб воздух спускают с кранов несколько раз. Чтоб нежелательное вещество смогло выйти из радиаторов отопления их нужно легонько встряхнуть. Краны Маевского безотказно работают только при закачке чистой воды или другого вида теплоносителя. Если такой жидкости нет, то перед воздухоотводчиком устанавливают специальный фильтр, который нуждается в периодической проверке и очистке.

Утечка жидкости

Никто не знает, где должен быть перепад давления в системе отопления. Иногда причиной такого явления может стать течь воды. В большинстве случаев это происходит на участках соединения кранов или подключения других приборов. Определить место утечки жидкости можно по визуальному осмотру, но это не всегда помогает.

Более точным способом определения дефекта считается использование тепловизора или закачки воздуха под давлением. Заметим, что каждый из этих способов требует специального оборудования. Выявленную поломку устраняют, в местах резьбовых соединений наматывают фум ленту и затягивают гайки.

Совет! Для определения течи в трубопроводах нужно отключить насос и провести замер статистического давления. Если показатели в норме, то нужно поискать другую причину поломки.

Котёл отопления или циркуляционный насос

Иногда скачки давления указывают на необходимость в ремонте системы отопления. Неисправность насоса можно определить при подключении отдельного прибора при отключении всех остальных аналогичных устройств. В этом случае пользователь должен обратить внимание на изменение показателей манометра.

Если насосы эксплуатируются на протяжении длительного времени, то причиной их неисправности может стать неисправный уплотнитель. Эти детали подлежат замене. В насосе может забиться и входящий патрубок. Чтоб этого не случилось, перед установкой монтируют сетчатый фильтр, который нуждается в периодической прочистке. Для предупреждения выхода из строя подшипника насос чистят во время простоя отопительной системы в летний период.

Обратите внимание! Причиной перепадов давления может стать и забитый теплообменник котла. В этом случае не обойтись без серьёзного ремонта агрегата.

Использование алюминиевых батарей

В таких отопительных приборах во время эксплуатации могут образовываться газы. При контакте воды с поверхностью алюминия происходят окислительные реакции с выделением водорода. Ремонт системы отопления проводить нет смысла, ведь окисление происходит только с новыми радиаторами.

Проблемы с расширительными ёмкостями

по конструктивным особенностям компенсационные баки могут быть:

  • мембранными;
  • баллонными.

Во внутренней части этих приборов присутствует резиновый компонент, мембрана, которая выполнена в виде баллона. Со временем на поверхности этого элемента появляются трещины, что приводит к изменению соотношений жидкостной и воздушной камер. Воздух может выходить и через ниппель, что тоже может стать причиной изменения давления в системе. Выходом из ситуации станет замена повреждённой детали. Такую работу можно провести самостоятельно или воспользоваться услугами мастера.

Как предотвратить попадание воздуха в контур

Прежде всего, нужен правильный монтаж отопительной системы. Каждый пользователь должен уметь быстро и легко устранять возникающие воздушные пробки. Для этого необходимо:

  1. Постоянно проверять герметичность соединения труб в системе.
  2. Перед запуском отопления в трубопровод закачивают воздух, давление которого на 20% больше от рабочего. Показатели манометра берут в начале процесса и через 20 минут через закачки. Если значения за этот период не изменились, то систему можно считать герметичной. На утечку указывает падение стрелки прибора или характерный свист на повреждённом участке трубопровода.
  3. Заполнение контура нужно проводить плавной закачкой холодной воды. Накопившийся в системе воздух спускают несколько раз, используя краны Маевского.
  4. Эксперты рекомендуют использовать нержавеющие батареи отопления.
  5. Не желательно часто проводить замену теплоносителя, ведь в свежей чистой воде всегда содержится небольшой процент кислорода.

Для стравливания воздуха устанавливайте воздухоотводчики в проблемных местах. Если вам не удалось достичь оптимального результата, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру +7 (926) 966-78-68.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector