Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

Комплектующие для радиаторов отопления. Монтаж и особенности

Принцип подключение различных по типу батарей отопления практически одинаковый, но отличаются применяемым для этого оборудованием. Комплектующие для радиаторов предлагаются в продаже по отдельности, а также наборами, в которых представлены все изделия, требуемые для подсоединения одной батареи.

Популярные виды радиаторов отопления
В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить 4 типа батарей отопления:
  1. Чугунные.
  2. Алюминиевые.
  3. Биметаллические.
  4. Стальные.

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Чугунные батареи

Радиаторы отопления данного типа широко применялись раньше, благодаря высокой устойчивости к коррозии и окислению. Несмотря на их массивность и дороговизну, они актуальны и сейчас. Дело в том, что в системах центрального теплоснабжение циркулирующий теплоноситель слишком загрязнен, поэтому батареи из прочих материалов изнашиваются буквально за пару лет.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Комплектующие для соединения секций радиаторов

Чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи состоят из секций, ребра которых можно демонтировать или добавлять, регулируя таким образом эффективность нагрева помещения.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:
  • Ниппель.
  • Прокладка.

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:
  1. Настенные.
  2. Напольные.

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Элементы герметизации для сборки батарей
Монтажные комплектующие для радиаторов включают:
  • Футорки.
  • Заглушки.
  • Краны Маевского.

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

Запорная и регулировочная арматура
В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:
  • Шаровые краны.
  • Регулировочные клапаны.
  • Терморегуляторы.
  • Запорные клапаны.

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко. Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию. Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.

Установка и подключение биметаллических радиаторов отопления – использование запорной арматуры, фитингов

Для экономии средств многие жильцы стараются произвести подключение биметаллических радиаторов отопления самостоятельно, несмотря на потерю в таком случае гарантии со стороны производителей. Но даже если доверить эту процедуру профессиональной бригаде, знание тонкостей этого процесса не будет излишним.

Что взять в учет

Определяясь со схемой, как подключить биметаллический радиатор отопления, важно обратить внимание на следующие моменты:

  • Какого типа система — однотрубная или двухтрубная.
  • Из какого направления осуществляется подача теплоносителя (сверху или снизу).
  • Сколько секций в батарее.

Тип системы отопления

Системы с одной трубой могут иметь вертикальную или горизонтальную разводку. Последний вариант больше всего подходит для жилищ небольшой этажности: обычно речь идет об одно- или двухэтажных домах. Трехэтажные строения горизонтальной разводкой оснащаются редко. Вертикальную разводку обычно применяют в многоэтажках. Такая схема состоит из выходящей из потока трубы, следующей на радиатор, и далее – в пол. Такую картину можно наблюдать во всех (или почти во всех) помещениях. Иногда встречаются случаи с запиткой от одного стояка сразу двух радиаторов. При этом совсем не обязательно, чтобы они находились в одной комнате.

Сильной стороной этой схеме являются небольшие затраты на монтажные работы и стабильность работы (разбалансировать ее довольно непросто). Однако если происходят весомые изменения параметров батарей и труб, это может в значительной мере повлиять на гидравлическое сопротивление. В результате теплыми оказываются только две первые секции, а вся остальная часть прибора остается холодной.

Для однотрубной разводки характерно постепенное снижение температуры теплоносителя по мере удаления его от котла. Эффективность нагревания батареи у соседа сверху (при верхней подаче) обратно пропорционально нагреванию радиатора этажом ниже . Во избежание подобных ситуаций был принят закон об общей собственности системы отопления. Теперь, чтобы заменить трубу или отопительный прибор, нужно получить соответствующие разрешения. Двухтрубной разводкой многоэтажки оснащаются не так часто. Объясняется это большим расходом труб на ее организацию. К тому же значительные размеры усложняют балансировку контура.

Двухтрубная система в многоэтажном доме имеет следующую схему:

  • В помещение заводится две трубы.
  • Более горячая часть служит для подачи теплоносителя на батарею.
  • Вторая отводит остывший после радиатора теплоноситель дальше.

Благодаря этой схеме достигается идентичность температуры подаваемого на все отопительные приборы теплоносителя. Важно помнить, что если произойдет изменение гидравлического сопротивления всего в одном радиаторе, вся система может полностью разбалансироваться. Очень маленькое сопротивление спровоцирует прохождения почти всего объема теплоносителя именно через этот участок. Потому при наличии такой разводки в обязательном порядке проводится монтаж регулирующей арматуры. Чаще всего это – ручные регулирующие вентили или термостаты.

Направление циркуляции теплоносителя

Нижнее седельное подключение батарей с применением нижнего вертикального коллектора позволяет не зависеть от направления подачи теплоносителя. Этого не скажешь о боковой и диагональной поводке, а также когда используются радиаторы с нижним узлом подключения: тут подачу необходимо четко выверить. В противном случае может произойти полное прекращение нагревание прибора, или он будет нагреваться очень слабо. Боковое или диагональное подключение предусматривает использование верхней подачи (обратная труба в таком случае идет снизу).

Монтируя биметаллический радиатор с нижним подключением, важно заранее уточнить, какой из входов будет соединяться с подачей. Обычно эту информацию указывают в паспорте. Направления важно не перепутать, т.к. подача в таких отопительных приборах оснащена трубкой, идущей от узла входа вверх. С ее помощью осуществляется доводка теплоносителя до верхнего коллектора. После этого он растекается по радиатору.

Местом сбора теплоносителя выступает нижний коллектор, откуда его подают в обратный трубопровод. Располагается узел подключения по левой или правой стороне радиатора (рекомендуется выбирать ближайшую к стояку точку). Это дает возможность сэкономить на трубах для биметаллических радиаторов отопления и достичь более эстетичного внешнего вида.

Число секций биметаллических радиаторов

То, сколько секций будет на биметаллическом радиаторе, оказывает прямое влияние на выбор способа подключения. Батарею до 8 секций можно коммутировать боковым, нижним седельным или диагональным подключением. Если секций более 8-ми – лучше применить диагональное подключение.

При использовании боковой коммутации потребуется установка удлинителя потока. Под ним подразумевают трубку, вставляемую в коллектор подачи. Она выручает в тех ситуациях, когда боковое подключение обеспечивает нагрев только первых секций. Благодаря вставленной внутрь трубке теплоноситель течет дальше входа, более равномерно нагревая поверхность прибора.

Варианты длины удлинителя потока:

  • 2/3 батареи.
  • До центра последней секции.

Разные случаи показывают эффективность как первого, так и второго вариантов. Главное, что достигается заметная оптимизация прогрева радиатора. Иногда бывает так, что установка до середины последней секции провоцирует снижение уровня нагрева первых секций. В таком случае рекомендуется укоротить трубку. Но такие ситуации происходят редко, на что влияет давление в стояке и сечение подводки.

Как подсказывает практический опыт, лучше монтировать длинную трубку, т.к. ее всегда можно укоротить (а вот нарастить не получится). Еще один способ более равномерно распределить теплоноситель – оснастить трубку удлинителя потока серией отверстий. Благодаря этому теплоноситель поступает в расположенные рядом вертикальные коллекторы. Однако в основном достаточно бывает и цельной трубки.

Какая нужна арматура

Чтобы подключить секционный биметаллический радиатор, потребуется наличие стандартного комплекта подключения.

Речь идет о следующих элементах:

  • Заглушки.
  • Ручной воздухоотводчик (кран «Маевского») и ключ к нему.
  • Пара переходников (с правосторонней и левосторонней резьбой).

Переходниками снабжается правая и левая сторона радиатора. На них можно подключать арматуру или трубы. Их диаметр (½ или ¾ дюйма) напрямую влияет на диметр арматуры и подводки.

Трубы

При замене радиаторов в многоэтажке необходимо использование тех же труб и с тем же диаметром. Это не является просто прихотью. Дело в том, что в многоэтажных домах применяются системы с определенными параметрами. Главные из них – гидравлическое сопротивление и рабочее давление. Специально под них организовывается испытательное (опрессовочное) давление, используемое во время пуска системы. Как правило, оно на порядок выше рабочего.

Использование для соединения биметаллических радиаторов труб полипропиленового и металлопластикового типа, несмотря на все их достоинства, в таких условиях не рекомендуется. Их внешняя привлекательность никак не способствует увеличению срока службы в условиях централизованных систем, что чревато появлением протечек со всеми вытекающими последствиями.

Это же относится и к диаметру труб. При смене диаметра подводки сильно меняется гидравлическое сопротивление всего контура. И никто не даст гарантии, что это будет иметь благоприятные последствия. Потому, при использовании в системе полудюймовых труб, не нужно экспериментировать с другими диаметрами. То же самое касается арматуры и переходников на батареи.

Назначение и выбор байпаса

Монтируя биметаллический радиатор в однотрубной системе, обязательно нужно применить байпас. Так называют перемычку между подающей и обратной трубой. Она дает возможность лишнему теплоносителю обходить батарею. Данная схема позволяет избежать запирания стока и следующих за этим неприятностей с управляющей кампанией. Чаще всего байпас делают смещенным: наиболее оптимальное место его расположение — между радиатором и стояком. Если в перемычку врезать кран, это даст возможность проводить регулировку температуры радиатора. Однако в таком случае появляется вероятность перекрывания стояка.

Более эффективное решение – применить нерегулируемый байпас, оснастив регулирующей арматурой непосредственно радиатор. В основном это делают в тех случаях, когда в помещении очень жарко. Если такой проблемы нет, то лучше не снижать эффективность радиаторов, что неминуемо происходит при установке регуляторов.

Автоматическая арматура рассчитана на давление 10 атм. Поэтому при снижении опрессовочного давления ниже 15 атмосфер, эксплуатация не встречается ни с какими трудностями. Превышение этой границы, скорее всего, приведет к выходу приборов из строя. Если без термостата никак нельзя обойтись, а испытательное давление очень высокое, перед запуском контура прибор лучше демонтировать, заменив сгоном. По завершении опрессовочных мероприятий приспособление монтируется обратно, что дает возможность заодно почистить вентиль.

Выбор запорной арматуры

Как рекомендуют некоторые производители, монтаж биметаллических радиаторов отопления своими руками должен сопровождаться установкой запорных кранов на входе и выходе. Речь идет о шаровых кранах. Чтобы проходимость теплоносителя была нормальной, лучше использовать полнопроходные изделия.

Благодаря запорной арматуре радиатор можно в любой момент демонтировать для ремонта и обслуживания, не останавливая при этом всю систему. Для этого достаточно перекрыть краны и дождаться остывания теплоносителя. После чего прибор можно снять. В таких случаях выручает наличие байпаса, по которому теплоноситель пойдет в обход обслуживаемой батарее. Иначе придется отключать весь стояк, что можно делать только с разрешения управляющей кампании.

Воздухоотводчики

Стандартная монтажная комплектация включает в себя ручной воздухоотводчик (кран «Маевского»). Местом его установки выступает свободный верхний коллектор. Наличие стравливателя воздуха обязательно при подключении биметаллического радиатора. Дело в том, что контакт теплоносителя с материалами коллектора провоцирует химические реакции, в результате которых образуются газы.

Благодаря этому небольшому приспособлению появляется возможность удалять воздух и газы, накопившиеся внутри радиатора. Если этим пренебречь, в системе появится избыточное давление, провоцирующее нарушение циркуляции и неравномерность нагрева батарей. Для спуска газов нужно ключом открыть и закрыть кран.

Если ручной отвод газов производить нет желания, есть вариант с установкой автоматического воздухоотводчика. Его монтируют на том же самом месте, что и кран «Маевского». Прибор имеет цилиндрическую форму и высоту 6-8 см: при установке необходимо соблюдать строгую вертикальность. Чтобы скрыть автоматический воздухоотводчик от глаз, обычно применяют декоративный экран для радиатора.

Нюансы установки

Встречаются две разновидности биметаллических радиаторов: частично или полностью биметаллические. В первом случае для изготовления вертикальных коллекторов используется алюминий, что требует особенной осторожности во время монтажа.

Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:

  • Соединяя арматуру и коллекторы, следует удерживаться от чрезмерных усилий. Как правило, сопроводительная документация содержит подробную инструкцию по установке. Очень удобен в этом отношении динамометрический ключ, позволяющий контролировать прилагаемое усилие.
  • При использовании льняной подмотки важно не переусердствовать с ее количеством. Иначе часть усилий уйдет на нее, что в итоге приведет к появлению микротрещин. После попадания в них теплоносителя запуститься процесс отслоения краски. Как результат, рано или поздно появится течь. Лучше всего применить герметик и немного лена. От применения краски в системах, где в качестве теплоносителя выступает антифриз, лучше отказаться. Это приведет к быстрому разъеданию уплотнителя и появлению течи.

  • Батарею необходимо монтировать в строго горизонтальном положении. Исключение составляют случаи применения воздухоотводчика, когда для большей эффективности спуска газов допускается некоторое отклонения угла вперед по ходу циркуляции. В обратную сторону делать уклон запрещается, т.к. это нарушает циркуляцию.
  • При подвешивании радиатора необходимо использовать три кронштейна: два сверху и один снизу. Верхние элементы принимают на себя всю нагрузку. За счет нижнего крепежа задается нужное направление.
  • Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, следует придерживаться следующих параметров: расстояние до пола – от 60 мм, до подоконника — от 100 мм.

В некоторых случаях производителем могут рекомендоваться другие дистанции, в зависимости от особенностей конструкции (отличия обычно касаются нескольких сантиметров). Однако просвет между задней поверхностью батареи и стеной остается неизменным — 30-50 мм.

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

Читать еще:  Как работает автоматика безопасности газовых котлов

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Правильная установка биметаллических радиаторов отопления в жилых домах и квартирах

В большинстве регионов нашей планеты с умеренным, континентальным и холодным климатом, наиболее эффективными методами обогрева жилых домов и коммерческих зданий, считаются автономные или централизованные системы водяного отопления. В качестве теплоносителя в них, как правило, используется обычная вода, либо незамерзающая жидкость, которая циркулирует между нагревательным котлом и комнатными теплообменниками, в роли которых выступают бытовые радиаторы отопления.

Современный радиатор отопления в интерьере жилой квартиры.

Самостоятельный монтаж бытовой системы отопления

В настоящее время существует большое количество всевозможных бытовых отопительных приборов, изготовленных из различных материалов с применением передовых технологий, поэтому далее в этой статье будут подробно рассмотрены основные эксплуатационные качества биметаллических комнатных радиаторов, предназначенных для обогрева жилых квартир и частных домов с автономной или централизованной системой отопления.

Также, для домашних мастеров здесь будет предложена подробная инструкция, в которой представлено пошаговое описание технологии самостоятельного монтажа и подключения биметаллических радиаторов к бытовой системе отопления.

Установка таких радиаторов оправдана только в сетях с высоким давлением.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

Все биметаллические бытовые радиаторы отопления изготавливаются из двух различных видов металла, и в большинстве случаев представляют собой композитную схему, в которой внутренние магистральные коллекторы и вертикальные теплопроводные каналы изготавливаются из стали, а наружное покрытие и боковое оребрение изготавливается из цветных металлов, обладающих высокой теплопроводностью.

Секция в разрезе

Еще одна характерная особенность биметаллических изделий заключается в том, что их внутренние каналы имеют меньшее сечение, по сравнению с привычной чугунной батареей, поэтому при одинаковом давлении и скорости потока, полная смена всего объема теплоносителя в них происходит быстрее, благодаря чему они имеют более высокую теплоотдачу.

Внутреннее устройство биметаллических секций.

Обратите внимание!
При нагревании и остывании биметаллических элементов, в определенный момент могут быть слышны характерные негромкие щелчки.
При этом следует знать, что они возникают за счет разницы коэффициентов линейного расширения различных металлов, поэтому считаются нормальным явлением.

Преимущества и недостатки

Основным недостатком всех биметаллических радиаторов, по сравнению с чугунными батареями, является их достаточно высокая цена, которая обусловлена высокой стоимостью цветных металлов, используемых для изготовления теплорассеивающих элементов бокового оребрения.

В то же время, несмотря на высокую стоимость, все биметаллические изделия обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые заключаются в следующем:

  1. Благодаря толстостенному водопроводному коллектору и вертикальным теплопроводным каналам, изготовленным из стали, такие радиаторы являются очень надежными, поскольку не деформируются под воздействием высокой температуры, хорошо противостоят гидродинамическим нагрузкам, потому что рассчитаны на давление воды в системе до 52 кг/см².
  2. Конструкционная и трубная сталь в меньшей степени подвержена коррозии, чем алюминий, поэтому внутренние стенки труб практически не окисляются и не обрастают известковым налетом.

Технические характеристики биметаллического отопительного прибора.

  1. Наружное алюминиевое оребрение обладает высокой теплопроводностью, и благодаря специально разработанному профилю поперечного сечения, имеет большую площадь наружной поверхности, поэтому такие детали обладают высокой теплоотдачей и хорошей теплорассеивающей способностью.
  2. Кроме всего прочего, изделия с алюминиевым оребрением значительно легче литых чугунных батарей, поэтому монтаж радиаторов отопления биметаллических можно выполнять самостоятельно, без посторонней помощи.
  3. Биметаллические радиаторы имеют длительный расчетный срок эксплуатации, а наружное декоративное покрытие порошковой полиэфирной эмалью придает им эстетичный внешний вид.

Совет!
При выборе окрашенного биметаллического радиатора следует отдавать предпочтение моделям светлого, а лучше всего белого цвета, поскольку светлая поверхность обладает наилучшей теплоизлучающей способностью.

Сборка нагревательных секций

Все виды бытовых радиаторов поступают в продажу в виде готовой батареи, собранной из нескольких секций нагревательных элементов.

В зависимости от объема отапливаемого помещения, теплоизолирующей способности несущих стен здания, а также климатических особенностей конкретного региона, размеры, а соответственно тепловую мощность батареи в любой момент можно изменить, отсоединив или добавив к ней нужное количество секций.

  1. Нагревательные секции соединяются между собой при помощи специальных проходных гаек, на которых с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя наружная трубная резьба.

На фото показан принцип соединения нагревательных секций при помощи проходной гайки с герметизирующей прокладкой.

  1. Каждая секция батареи имеет сквозное отверстие для прохода воды, в котором также, с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя резьба.

Сквозное отверстие с резьбой

  1. Перед сборкой батареи нужно уложить смежные секции друг напротив друга, расположив их на ровной жесткой поверхности лицевой частью вниз.
  2. Подготовить две проходные гайки, одеть на них по одной герметизирующей прокладке, а затем от руки закрутить их в верхнее и нижнее отверстие одной из секций на 1-1,5 оборота, обращая внимание на правильное направление резьбы.
  3. Резьбовые отверстия водопроводного коллектора второй секции совместить с резьбовой частью проходных гаек, после чего, насколько возможно, завернуть их одновременно в обе секции от руки, не прилагая больших усилий.

Установка шарового крана в проходную гайку

  1. Убедившись в соосности секций радиатора и в правильном направлении нарезки резьбы, попеременно, с равномерным усилием затянуть обе проходные гайки при помощи специального радиаторного ключа.

Подсоединение радиатора к подающей трубе

Совет!
Современные радиаторы отопления имеют входные и выходные резьбовые отверстия с диаметром резьбы 1”, а подводящие трубы в доме могут иметь другой размер, например 1/2” или 3/4”.
Для того чтобы состыковать их между собой, перед установкой нужно приобрести специальный монтажный комплект для имеющегося диаметра труб.

Монтажный комплект для установки биметаллических радиаторов.

Как правило, он состоит из двух или четырех стеновых кронштейнов с дюбелями по бетону или кирпичу, двух переходников с правосторонней резьбой, двух переходников с левосторонней резьбой, одной резьбовой заглушкой и одним клапаном для стравливания воздуха. Также отдельно следует приобрести шаровые краны и накидные гайки американки.

Технологические особенности монтажа

Самостоятельный монтаж биметаллических радиаторов отопления на стену выполняется с помощью штатных крепежных кронштейнов, а подключение к трубам системы отопления – при помощи специальной накидной гайки, так называемой американки.

  1. Перед монтажом новых радиаторов к действующей системе отопления, следует выполнить тщательную промывку старых коммуникаций для удаления мусора, ржавчины, а также солевых и известковых отложений с внутренней поверхности труб.
  2. На конце подводящих водопроводных труб системы отопления нарезать резьбу, на которую нужно навернуть латунные или бронзовые тройники.

  1. В прямые отводы тройников установить шаровые водопроводные краны, а Т-образные отводы подводящего и обратного патрубков соединить между собой отрезком трубы так, чтобы получился обводной трубопровод, или другими словами, байпас.
  2. Во входное и выходное отверстия радиатора установить переходники нужного размера, внутрь которых завернуть резьбовой патрубок гайки американки.

  1. После этого нужно закрепить радиатор на стене при помощи кронштейнов из монтажного комплекта, а затем подключить накидные гайки американок входного и выходного патрубков к шаровым кранам подводящей и обратной трубы системы отопления.

Проверка с помощью уровня

  1. В глухой торец верхнего коллектора каждого нагревательного прибора установить автоматический или ручной клапан для стравливания воздуха из системы, который еще по-другому называется кран Маевского.

Установка клапана для стравливания воздуха.

  1. Для удобства использования, вместо верхнего крана можно своими руками установить механический термостат, который позволяет автоматически поддерживать заданную температуру радиатора отопления.

С помощью термостата можно регулировать мощность обогрева

  1. По завершении монтажа, провести испытание системы при повышенном рабочем давлении, на предмет отсутствия протечек и нарушения герметичности резьбовых соединений.

Готовый радиатор отопления в сборе с установленным байпасом и запорно-регулирующей арматурой.

Совет!
Для уплотнения всех резьбовых соединений рекомендуется использовать специальную фторопластовую уплотнительную ленту (ФУМ), которую нужно тонким слоем намотать на резьбу, начиная от торца трубы, по ходу витков резьбы.

Заключение

Напоследок следует отметить, что использование биметаллических радиаторов одинаково эффективно как в автономных, так и в централизованных системах отопления, однако в случае централизованного отопления жилой квартиры, для подключения биметаллических радиаторов можно использовать только стальные трубы, поскольку во время плановых испытаний, в централизованные тепловые сети может кратковременно подаваться очень высокое давление.

Более подробную информацию можно получить, посмотрев видео в конце этой статьи, или изучив похожие материалы этого раздела на нашем сайте.

Какая резьба в радиаторах отопления сколько дюймов

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

  • Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
  • Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
  • Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
  • Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

  • Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
  • Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
  • Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.
  • Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
  • После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
  • Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

  • При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.
  • При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Для сборки алюминиевых радиаторов отопления нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной гаечный ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных и особенно рожковых, велика вероятность, повредить финишное покрытие на поверхности перечисленных изделий, как получилось в моем случае, так что обратите на это снимание и не повторите моей ошибки. Рекомендую использовать ключ пластиковый для радиаторных пробок, футорок и воздухоотводчиков, пример которого показан на фото.

При покупке радиаторов отопления купил сразу же и стандартные комплекты из расчета один комплект на один радиатор отопления, итого – 5 комплектов. В стандартный комплект входят: заглушка, воздухоотводчик (крана «маевского»), четыре футорки и уплотнительные кольца. Переходники должны иметь размер соответствующий диаметру труб подключаемых к радиаторам отопления.

В доме сделана система отопления с использованием полипропиленовых труб 25х3,5 мм, поэтому покупал комплекты с футорками для перехода с резьбы в отверстии секции радиатора, диаметр которой равен 1” на ¾”, это диаметр резьбы для установки фитингов и комплектующих, которые необходимы для подключения радиаторов к системе отопления.

Наглядно рассмотрим стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:

  • А – футорки переходные с внутренней резьбой ¾”.
  • Б – заглушка с наружной резьбой ¾”.
  • В – воздухоотводчик (кран «маевского») с наружной резьбой ¾”.
  • Г – ключ от воздухоотводчика.
  • Д – уплотнительные кольца (четыре уплотнителя под футорки и два под кран «маевского» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Покупал угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, два установил вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Как уже ранее говорил, у меня сделана однотрубная система отопления с диагональным подсоединением радиаторов отопления. Соответственно, исходя из этого, установку комплекта на радиаторы отопления осуществлял в следующем порядке:

Сначала установил в резьбовые отверстия радиатора футорки с левой и правой резьбой. Тут главное, не перепутать, какие футорки куда ставить. Если футорка имеет левую резьбу, а вы ошибочно вкручиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то, конечно же, футорку закрутить не получится.

В этом случае не надо прикладывать усилий и пытаться завернуть футорку, используя трубный ключ – просто возьмите другую, с нужной (правой) резьбой. Установку футорок осуществлял через силиконовые прокладки, которые были в комплекте.


Установка американки и шарового крана

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровый кран с американкой 25х3/4”, такой же кран установил и на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу). Сначала скрутил американку (А) с крана и установил ее на радиатор отопления (резьба Б вкручивается в резьбовое отверстие футорки). Такой способ позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение футорки и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5 на внутреннем диаметре американка имеет два шлица (Г), эти шлицы предназначены для затяжки американки с помощью специального ключа (В), которым я и осуществлял затяжку американок полипропиленового крана. Когда американка была зафиксирована к радиатору отопления, соединил ее с краном.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «маевского», для исключения завоздушивания как радиатора отопления, так и все системы в целом.

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления, не забывайте устанавливать имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось после подачи теплоносителя в систему отопления разбирать резьбовые соединения для исключения течи в местах их соединения.

Когда на все пять радиаторов отопления были установлены комплекты, приступил к выполнению следующего этапа работы – установка радиаторов отопления.

Радиаторы из биметалла. характеристики. расчет, крепление,

Что такое биметаллические радиаторы отопления и как они устроены? В каких случаях оправдан их выбор? Какой должна быть обвязка прибора? Какими трубами подключать эту батарею? Позволяйте разбираться.

Что это такое

Итак, радиатор биметаллический: что это такое? Главная черта любого отопительного прибора — его теплоотдача, количество тепла, которое он способен передать от теплоносителя воздуху в помещении.

Теплоотдача определяется двумя факторами:

  1. Температурой поверхности радиатора,
  2. Ее площадью.

Повышение площади поверхности теплообмена вероятно двумя методами:

  1. За счет повышения внутреннего объема секции. Тут имеется последовательность ограничивающих факторов — вес секции (и нагрузка на крепления) и габариты радиатора,
  2. За счет формирования развитого оребрения.

Но: основное условие высокой теплоотдачи прибора с громадной площадью оребрения — высокая теплопроводность металла, из которого оно произведено. В противном случае холодные ребра просто-напросто не будут отводить тепло от внутренних каналов секций.

В массовом производстве отопительных устройств в далеком прошлом и активно применяются три относительно недорогих металла — сталь, алюминий и чугун. Теплопроводность алюминия в четыре раза больше, чем у первых двух металлов:

МеталлТеплопроводность, Вт*м/К
Сталь47
Чугун50
Алюминий200

Казалось бы, выбор очевиден: высокая теплопроводность алюминия разрешает создать компактный и легкий прибор с высочайшей теплоотдачей. И данной вправду так, да вот беда — низкая механическая прочность металла ограничивает его применение в конурах центрального отопления.

Обстоятельство — большая вероятность гидроударов. Стоит быстро закрыть вентиль либо задвижку — и инерция фактически несжимаемой воды создаст ударную волну, давление на фронте которой достигнет 20-25 кгс/см при пределе прочности алюминиевых батарей не более 16.

Так что такое биметаллический радиатор, владеющий теплоотдачей алюминиевого и прочностью металлической трубы? Это всего лишь сердечник из коррозионно-стойкой стали, на поверхности которого литьем организовано алюминиевое оребрение. Применение двух металлов с различными свойствами разрешает избавиться от не сильный мест каждого из них, создав идеально подходящую для систем ЦО конструкцию.

Характеристики

теплоотдача и Прочность (и, очевидно, цена) биметаллической секции зависит от нескольких размеров:

  • сердечника и факторов Формы. Он может усиливать только вертикальные каналы секции либо, что обеспечит куда громадную стойкость к гидростатическому давлению, объединять вертикальные каналы с коллекторами,
  • Толщины металла сердечника. От нее зависит прочность секции на разрыв,
  • толщины и Площади оребрения,

Обратите внимание: чем толще ребра при фиксированной площади поверхности, тем больше тепла они выполняют, тем равномернее нагрев поверхности.

  • Наличия либо отсутствия ниппельных соединений между секциями. Резьба, пускай кроме того металлическая, постоянно будет не сильный местом прибора.

В качестве примера приведем характеристики одного из лучших устройств в своем классе — отечественного Рифар Монолит.

ПараметрЗначение
Рабочее давление100 кгс/см (опробования проводятся давлением 150 кгс/см2)
Рабочая температура150 С
Теплоотдача на условную секцию205 ватт

Любопытно: в главной массе отечественные производители изготавливают биметаллические радиаторы по ГОСТу 31311-2005. Но нормативных требований как раз к биметаллическим устройствам в нем нет, оговаривается только минимально допустимое значение рабочего давления в 6 кгс/см2.

Минимальный срок работы биметаллических радиаторов отопления оценивается в 25 лет.

Установка

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как вычислить биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 — 2,7 метра) высоте потолков возможно применять несложную схему расчета:

  • На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла,
  • В зависимости от климатической территории употребляется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия),

  • Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Так, для Подмосковья возможно применять региональный коэффициент 1,2, для помещения площадью 25 метров потребуется 25*100*1,2=3000 ватт тепла, что соответствует 3000/180=17 (с округлением) секциям.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

  • Штатно для крепления употребляются штыревые кронштейны, каковые вкручиваются в пластиковые дюбели,
  • Вместо них возможно применять отрезки ровной металлической арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие конкретно комплектующие для биметаллических радиаторов пригодятся при их установке своими руками?

  1. Набор радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется числом секций прибора: в случае если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, в случае если больше — лучше забрать пробки с внутренней резьбой ДУ20,
  2. Дроссель либо термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель разрешит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка — машинально, в зависимости от температуры воздуха в помещении,
  3. В верхней по стояку квартире радиатор нужно будет укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Какие конкретно трубы применять для подключения? Нужно — гофрированные нержавеющие.

С чем связана эта инструкция?

  • Они владеют большой прочностью на разрыв,

Принципиально важно: Пластиковые либо металлопластиковые трубы постоянно будут не сильный звеном: какой суть в радиаторе, талантливом выдержать гидроудар с пиковым давлением в 40 атмосфер, в случае если трубы лопнут уже при 20?

  • Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют правильной подгонки размеров,
  • Они монтируются компрессионными фитингами с применением пары разводных ключей.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми либо силиконовыми прокладками — теми же, каковые употребляются, дабы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Другие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок либо льном с краской.

При громадной длине радиатора (от 10 секций) применяйте не боковое, а диагональное подключение. Тогда вам не нужно будет гадать, из-за чего биметаллические радиаторы не греют на всей протяженности: при боковом подключении теплоноситель будет циркулировать только через первые от подводки секции.

Читать еще:  Как увеличить кпд батареи отопления

Выбор теплоносителя

Чем заправить биметаллические радиаторы в тех редких случаях, в то время, когда они употребляются в автономном отопительном контуре?

В безотносительном большинстве случаев в качестве теплоносителя употребляется простая вода. Кроме того, что сердечники биметаллических секций владеют достаточной устойчивостью к коррозии, при заполненном водой контуре их контакт с атмосферным кислородом всецело исключен. В это же время в бескислородной среде появление ржавчины нереально.

В тех случаях, в то время, когда вероятна остановка отопительного контура при отрицательных температурах, практикуется заправка биметаллических радиаторов незамерзающими теплоносителями:

  • Водным раствором пропиленгликоля,

  • Тосолом,
  • Трансформаторным маслом.

Заключение

Напоследок напомним еще раз: биметаллические батареи будут оптимальным выбором как раз в системах центрального отопления. Определить больше о особенностях и характеристиках монтажа этих устройств читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!

Биметаллические радиаторы: зачем в них сочетают два металла и как при покупке не нарваться на «копию»?

Биметаллические радиаторы пользуются сегодня у потребителей большой популярностью. Это высокоэффективные отопительные устройства, которые имеют элегантный лаконичный дизайн, прекрасно вписывающийся в современную интерьерную стилистику. На что нужно обратить внимание, чтобы под видом такой батареи не приобрести прибор, похожий на нее только внешне?

Конструкция биметаллического радиатора

Суть конструкции биметаллических радиаторов отражена в самом их названии. Изделия состоят из двух частей — внутренних труб, по которым течет теплоноситель, и внешнего кожуха, обеспечивающего теплообмен с наружной средой. Трубы изготавливают из нержавеющей стали или из меди. Эти материалы в полной мере отвечают главному требованию к отопительным трубам, а именно — обладают стойкостью к гидроударам и избыточному давлению в системе, а также к химической коррозии в условиях высоких температур. Корпус радиаторов делают из алюминия: он быстро нагревается и отлично проводит тепло; коэффициент теплопроводности у него 230 Вт/(м‧⁰С). Для справки: у чугуна данный показатель составляет примерно 60 Вт/(м²‧⁰С), у стали — 50 Вт/(м²‧⁰С).

Монолитные или секционные?

Внешняя и внутренняя части биметаллических радиаторов соединяются путем заливки алюминия в специальные формы, куда помещен стальной (медный) сердечник. Операция производится под высоким давлением. Таким образом может быть изготовлена как единая монолитная конструкция, так и сборная секционная.

Конструкция монолитного радиатора

В первом случае теплообменный корпус отливают по уже готовому сварному коллектору, получая батарею, в которой потенциальные места протечек, за неимением стыков, отсутствуют как таковые. Радиаторы второго типа собирают из отдельных секций, скрепляя горизонтальные участки труб стальными ниппелями через термостойкие (до 200⁰С) уплотнительные кольца. Недостатки подобных моделей очевидны: монтажные узлы чувствительны к качеству теплоносителя и скачкам давления в системе, что может привести к появлению очагов коррозии на алюминиевом корпусе и протечкам. Однако сборные радиаторы ремонтопригодны и позволяют без проблем заменить вышедшую из строя секцию, а вот при неполадках с монолитными устройствами сделать это будет невозможно. Впрочем, срок службы последних, по утверждению производителей, составляет до полувека, а залогом их надежности является сама литая конструкция. Для сравнения: рабочее давление у некоторых «монолитов» может достигать 100 атм, а у секционных приборов оно находится в пределах 16–35 атм (правда, и этих значений с запасом хватает как для городских, так и для автономных систем отопления со штатным давлением порядка 14 и 10 атм соответственно). Эксплуатационный ресурс сборных радиаторов тоже немалый — 25–30 лет.

Стоят неразборные радиаторы дороже, чем разборные, но для установки в городские системы отопления следует предпочесть именно их — как более выносливые и лучше приспособленные к экстремальным условиям эксплуатации (нестабильный напор, гидроудары и пр.). Что касается возможности сократить или увеличить количество секций для корректировки тепловой мощности радиатора, то это безусловное преимущество секционных моделей. При покупке же «монолита» необходимо уже заранее точно определиться с требуемой мощностью прибора. Сделать выбор будет несложно, поскольку рынок предлагает широкий ассортимент изделий с различными типоразмерами и характеристиками.

Черный радиатор Royal Thermo BILINER 500 Noir Sable, 12 секций. Размер 574 х 971 х 87 мм, мощность 2060 Вт, вес 22 кг. Цена от 9000 руб.

Радиатор Rifar Monolit 500, 10 секций. Размер 577 х 800 х 100 мм, мощность 1960 Вт, вес 21 кг. Цена от 8800 руб.

Радиатор RADENA BIMETALL CS150, 8 секций. Размер 241 х 592 х 120 мм, мощность 960 Вт, вес 7 кг. Цена от 4400 руб.

Радиатор Global Style Extra, 10 секций. Размер 566 х 810 х 80 мм, мощность 1730 Вт, вес 18,7 кг, антифриз + вода. Цена от 8400 руб.

Радиатор RIFAR SUPReMO, 14 секций. Размер 575 х 1120 х 90 мм, мощность 2828 Вт, вес 30,8 кг, вода + масло + антифриз. Цена от 13020 руб.

Черный радиатор Royal Thermo pianoforte, 12 секций. Размер 591 х 971 х 100 мм, мощность 2270 Вт, вес 26,4 кг, вода + масло + антифриз. Цена от 13 320 руб.

Радиатор Sira RS Bimetal 500, 6 секций. Размер 480 х 572 х 95 мм, мощность 1194 Вт, вес 11,52 кг, пар + вода + масло + антифриз. Цена от 5300 руб.

Радиатор Royal Thermo PianoForte Tower Silver Satin, 22 секции. Размер 1760 х 591 х 100 мм, мощность 3982 Вт, вес 48,4 кг, вода + масло + антифриз. Цена от 5300 руб.

Как рассчитать нужное количество секций?

Общий принцип таков: на 1 м² обогреваемой площади требуется 100 Вт тепла. Вычисляем площадь помещения (S), узнаем в паспорте радиатора удельную мощность одной секции (P; в среднем 120–190 Вт) и определяем нужное число секций (N) по следующей формуле:

N = S × 100 / P

При этом для комнат, имеющих сложную конфигурацию, панорамное остекление или, например, две выходящие на улицу стены, предусмотрены поправочные коэффициенты, приводимые, в частности, в специальных калькуляторах. Кроме того, в них учитываются такие факторы, как ориентация помещения по сторонам света и относительно розы ветров, климатические особенности местности, качество утепления дома и т. п. Если расчеты вызывают затруднения, всегда есть возможность обратиться за помощью к продавцу-консультанту, главное — перед походом в магазин сделать соответствующие замеры и быть готовым сообщить необходимые сведения о постройке.

К слову, есть еще один, очень простой способ узнать, сколько обогревательных секций понадобится для помещения. Он подходит в том случае, если вы выбрали модель со стандартным межосевым расстоянием 500 мм и с теплоотдачей 180–190 Вт с одной секции. Нужно площадь (допустим, 15 м²) разделить на два. Округляем результат и получаем число 8 — столько секций должно быть у радиатора. Поправка на теплопотери через большие окна, слабое утепление и т. п. условно составляет 10%.

Биметаллические радиаторы подходят для установки как в централизованную, так и в автономную систему отопления. При этом в загородных домах, где в качестве теплоносителя используется антифриз, имеет смысл применять устройства с медным сердечником. Этот металл полностью исключает возможность химической реакции с каким-либо из компонентов незамерзающей жидкости

Критерии выбора

1. Главный критерий выбора биметаллических радиаторов — материал их изготовления: «начинка» должна быть сделана исключительно из нержавеющей стали или меди, а корпус — из алюминия. Дело в том, что, если при покупке прибора не вдаваться в эти подробности, есть риск приобрести так называемую полубиметаллическую батарею, значительно уступающую «оригиналу» в надежности и долговечности. В таких устройствах вертикальные трубы могут быть выполнены из нержавейки, а горизонтальные из алюминия, или наоборот. В итоге радиатор проявит все недостатки, присущие чисто алюминиевым моделям, как то: невысокая стойкость к перепадам температур, боязнь гидроударов и скачков давления в системе, подверженность коррозии. Помимо того, комбинация двух металлов при изготовлении сердечника вызывает еще одну проблему: из-за разницы температурного расширения материалов в соединительных узлах велика вероятность возникновения течей. По виду отличить полубиметаллические радиаторы от настоящих биметаллических невозможно. Благодаря этому сходству, они и привлекают покупателей более низкой ценой. Кстати, не обмануться с выбором поможет вес изделия: батарея с целиком стальным сердечником будет гораздо тяжелее той, у которой он частично сделан из алюминия.

2. Также следует обратить внимание на давление, при котором прибор проходил опрессовку, — оно должно быть достаточным для того, чтобы радиатор спокойно выдерживал пиковые нагрузки в отопительной системе. Так, для установки в централизованную теплосеть можно смело использовать батареи, опрессованные при давлении в 35 атм. Максимальная температура теплоносителя для биметаллических радиаторов составляет от 90 до 135⁰С, в зависимости от модели, при этом в реальности теплоноситель в системах не всегда нагревается даже до нормативных 70⁰С.

Биметаллические радиаторы отличаются лаконичным дизайном, имеют обтекаемые формы и плавные линии выступов, у них нет деталей, о которые можно пораниться. Цветовые решения — от ослепительно-белого и оттенка слоновой кости до благородного серого и глубокого графита

3. В качественных изделиях толщина стенок стальных или медных труб должна быть не менее 3–3,5 мм, а толщина ребер оболочки — не менее 1 мм, в противном случае радиатор будет обладать небольшой механической прочностью и пониженной теплоотдачей. Если при попытке согнуть ребро пальцами оно легко поддается усилию, а то и вовсе норовит дать трещину, значит, для кожуха использовался некачественный сплав, и прибор может быть испорчен при любом ударе. Для увеличения теплоотдачи модели некоторых марок снабжаются дополнительными ребрами.

4. Специалисты рекомендуют выбирать секции с шириной и глубиной ребер не менее 80 мм — это оптимальные параметры для наибольшего теплообменного эффекта.

Установка прокладок в радиатор

5. При покупке сборно-секционной модели постарайтесь оценить качество монтажных ниппелей и прокладок. Первые должны быть сделаны из высокопрочной стали и иметь безупречную резьбу (без задиров, перекосов и т. п.), а вторые, обычно изготовленные из каучука или силикона, — обладать средней жесткостью и хорошей эластичностью.

6. Важные установочные характеристики радиатора — межосевое расстояние между входным и выходным отверстиями (оно может составлять 200, 300, 350, 500 и 800 мм), а также предусмотренные конструкцией прибора схемы подключения к теплосети. Особо отметим, что при всей простоте монтажа, с которым, точно следуя инструкции, потребитель может справиться самостоятельно, некоторые производители разрешают только профессиональную установку своего оборудования, оговаривая это условие в гарантийных документах.

Диагональное подключение радиатора

Если расчеты показывают, что для помещения требуется радиатор с десятью или более секциями (к примеру, оно расположено в старом доме, или на первом этаже, или просто велико по размеру), то такой прибор рекомендуется подключать по особой схеме. В противном случае из-за большой протяженности канала, по которому протекает теплоноситель, оборудование будет работать с пониженной теплоотдачей. Проблему решают путем диагонального соединения верхней подводящей трубы с нижней отводящей, что позволяет добиться расчетной эффективности отопления.

7. Обратите внимание, на каких теплоносителях может работать радиатор. Одни модели допускают применение любой жидкости с разной степенью химической агрессивности; другие, кроме воды и антифризов, предполагают также использование пара и масла, а третьим нужна только специально подготовленная вода с определенным уровнем pH.

Недостатки и/или достоинства?

Биметаллические радиаторы рекомендуют оборудовать терморегуляторами для быстрого прогрева

Биметаллическим радиаторам обычно «вменяют в вину» малое сечение труб, из-за чего они могут быстро засоряться присутствующими в воде твердыми взвесями. Однако справиться с этой проблемой (а к тому же и предотвратить преждевременный выход агрегата из строя) можно с помощью простого фильтра механической очистки, установленного на входе. Зато если радиатор оснащен терморегулятором, то за счет того же небольшого диаметра каналов корректировка температуры будет происходить за считанные минуты.

Пожалуй, действительно «слабым звеном» комбинированных приборов, как ни парадоксально, является сама «двойственность» их конструкции. По причине разного температурного расширения у составляющих их металлов и возникающего между ними трения со временем радиаторы начинают издавать скрипы. Однако у качественных изделий это не должно приводить к снижению прочности и ухудшению теплообмена.

Что же касается высокой стоимости биметаллических радиаторов по сравнению с их алюминиевыми, стальными и чугунными «конкурентами», то надежность, долговечность и эффективность этих устройств, несомненно, оправдают понесенные расходы.

Гладкие поверхности биметаллических радиаторов и отсутствие в их конструкции труднодоступных полостей и «карманов» делают уход за приборами удобным и необременительным

Подключение биметаллических радиаторов отопления: основные правила и хитрости от профессионалов

Содержание

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления :

  • Боковое.
  • Диагональное.
  • Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • Тип системы: одно- или двухтрубная.
  • Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
  • Число секций в радиаторе.

Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные . В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

Особенности одно- и двухтрубных систем

Помните о том, что:

  • Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
  • Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

Направление подачи теплоносителя

Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций , оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение . Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми , то стоит выбирать диагональную схему подключения .

Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи . Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной . Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

  • Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
  • Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Советы экспертов

Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

  • Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора . Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
  • При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики . Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
  • При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально . При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками?

В нашей стране средняя температура наружного воздуха в холодный период года не превышает 8°C. Следовательно, все жилые помещения в частных и многоквартирных домах должны отапливаться. В большинстве регионов отопительный сезон продолжается около 150 дней или больше. Поэтому система отопления должна быть надежной и не создавать угрозы возможной аварии во время заморозков на улице.

Важнейшим элементом подачи тепла в помещения являются отопительные приборы, которые по виду материала подразделяются на:

  • стальные;
  • чугунные;
  • биметаллические;
  • алюминиевые.

Кроме этого, иногда можно встретить отопительные конвекторы из оребренных медных труб, которые чаще всего применяются для скрытой установки в полах.

Устройство биметаллических батарей

Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

  • высокой устойчивости к коррозии;
  • широком диапазоне рабочих температур и давления;
  • простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
  • малой инерционности при нагреве и остывании;
  • небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
  • малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
  • доступной для большинства людей стоимости.

Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

Расчет необходимого количества секций

Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.

Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м 2 помещения. Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.

Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м 2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт.

Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м 2 . Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.

Выбор места установки батарей

При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

  • середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
  • верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
  • все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
  • расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
  • расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

Самостоятельный монтаж секционных батарей отопления

Перед установкой радиатора, поверхность стены, которая будет находиться за ним, необходимо оштукатурить и зашпаклевать. После этого на нее рекомендуется наклеить лист фольгоизола, соответствующий размерам отопительного прибора.

Во время выполнения финишной отделки, отражающую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или заложить плиткой — фольга все равно обеспечит отражение тепла в сторону жилого помещения.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для выполнения монтажных работ по установке секционных биметаллических радиаторов отопления необходимо подготовить:

  • разводной гаечный ключ;
  • перфоратор или ударную дрель;
  • трубный ключ Попова (попка);
  • строительный уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • радиаторный ключ с концевой лопаткой 24 мм;
  • комплект торцевых пробок с заглушкой и краном Маевского;

  • шаровый кран ½ дюйма с разъемным соединением, наружной и внутренней резьбой;
  • кран-регулятор под термоголовку;
  • радиаторные прокладки;
  • начесной лен (пакля);
  • сантехнический силикон или паковочную пасту.

В зависимости от способа установки, элементы креплений могут быть навесными или напольными. В первом случае их нужно 4, во втором — 2.

Перепаковка секций радиаторов

Перед установкой батареи на место, необходимо собрать прибор с расчетным количеством секций. Заводская комплектация предусматривает наборы из 10-ти элементов. Поэтому, в большинстве случаев, придется отделить или добавить несколько штук. Это делают при помощи специального радиаторного ключа, длина которого не менее 8-ми секций, а ширина концевой лопатки — 24 мм.

Читать еще:  Байпас в системе отопления что это такое: инструкция по самостоятельной установке

Посмотрите направление резьбы на одном из торцевых отверстий радиатора. Вставьте ключ внутрь так, чтобы лопатка ключа оказалась в зоне стыка между разъединяемыми секциями. Проверните ключ в обратную сторону от направления резьбы. Момент разделения элементов обычно сопровождается щелчком.

Добавление снятых секций к другому комплекту производится в обратном порядке.

Варианты подключения отопительного прибора к трубопроводам разводки

После выполнения перепаковки, на батарею устанавливают пробки, запорную арматуру и кран для выпуска воздуха. Способ, как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире, определяется вариантом системы трубной разводки, который может быть:

  • седельным;
  • диагональным;
  • односторонним.

В первом случае запорные краны устанавливаются с двух сторон прибора, в отверстия нижних пробок, а кран Маевского — в верхнюю дальнюю по ходу теплоносителя. Название второго варианта обвязки определяет монтаж арматуры в верхнюю и нижнюю пробку, расположенные по диагонали радиатора.

Одностороннюю схему подключения применяют при однотрубных вертикальных стояках многоэтажных домов. В этом случае краны смонтированы сверху и снизу с одной стороны батареи.

Монтаж биметаллического радиатора на стену

После перепаковки секций и установки запорно-регулирующей арматуры, можно приступать к монтажу отопительного прибора на предназначенное ему место. При этом порядок действий своими руками следующий:

  1. замерьте расстояние от нижнего края секции до центра верхнего ниппельного соединения и прибавьте к этой величине 100-120 миллиметров;
  2. нанесите отметку на стене по высоте сделанного замера;
  3. начертите горизонтальную линию, проходящую через сделанную ранее отметку;
  4. на этой линии начертите положение середины окна;
  5. сделайте замер между ниппелями предпоследних по краям секций радиатора, разделите результат на два и отложите по горизонтальной линии в обе стороны от центра батареи;
  6. измерьте расстояние;
  7. от полученных отметок вертикально вниз отложите расстояние, соответствующее замеру между центрами ниппелей секции (обычно это 500 или 300 мм);
  8. засверлите 4 отверстия по полученным отметкам, вставьте в них пластиковые пробки и закрутите по резьбе навесные крепления;
  9. повесьте радиатор на установленные опоры.

После этого необходимо замерить расстояние от батареи до стены и проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости прибора. При необходимости крепеж следует выкрутить или закрутить, а горизонтальную установку отрегулировать подгибанием вверх или вниз установленных опор.

Напольный монтаж батарей отопления

Данный вид установки радиаторов применяется при отсутствии прочной несущей стены. Это бывает при конструкции оконных проемов до уровня пола, витринных ограждений или обшивки поверхности гипсокартонными плитами со значительным удалением (более 200 мм) от капитальных стен.

Напольные крепления представляют собой металлическую опорную конструкцию в виде буквы «Н» с нижней поперечной планкой для прикручивания к поверности. Их изготавливают в двух вариантах:

  • из стального уголка;
  • из гнутых профильных труб.

Самый простой способ установки отопительного прибора без закрепления на стену делается следующим образом:

  1. возьмите 2 крепления и просто оденьте их снизу на радиатор;
  2. поставьте прибор вместе с крепежом на место его установки;
  3. попросите помощника придержать батарею и сделайте отметки на полу через отверстия в нижней планке;
  4. снимите крепеж, засверлите отверстия и прикрутите опору к полу на дюбелях.

Признается, что напольная установка радиаторов менее надежна, чем навесная. Но бывают варианты, что это будет единственно возможное решение обеспечения обогрева помещения. Альтернативой могут служить только теплые полы.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

—>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Выбор радиаторов отопления в вопросах и ответах

Какие радиаторы считаются наиболее противошумными от большой скорости воды?

В большинстве случаев, шум в системе отопления вызван следующими причинами:

  • Разность диаметра труб в системе подачи теплоносителя и на входе в батарею.
  • Несоответствие эксплуатационных характеристик насоса номинальным требованиям системы отопления. В этом случае целесообразно установить противовибрационную муфту между насосом и трубой, которая погасит резонанс.
  • Завоздушенные верхние части радиатора — достаточно установить на батарею кран Маевского и периодически спускать воздух.

Зачастую радиаторы являются лишь проводниками шума, а не их причиной. Прежде чем менять алюминиевый радиатор, который является одним из самых эффективных видов батарей, возможно лучше установить на вход батареи терморегулятор с внешним термостатом. Таким образом поток теплоносителя будет ограничен. И в обязательном порядке необходимо привести диаметры внутренних сечений всех труб в системе отопления к единому показателю, иначе шумы будут продолжаться, какой радиатор Вы не установите.

Наиболее звукоизолирующим считается чугунный радиатор. Однако он практически не поддается регулированию, имея наибольшую тепловую инерцию.

Какой радиатор лучше в частный дом биметаллический или стальной?

И у биметаллических, и у стальных радиаторов в качестве материала, контактирующего с теплоносителем, используется сталь, а это значит, что в идентичных условиях эксплуатации, степень коррозии, а значит и долговечность, у них будет одинаковой.

1. Рабочее и испытательное давление у биметаллических радиаторов выше, а значит, они более устойчивы к гидроударам в системе отопления, но это не очень актуально в домашних условиях.

2. Теплоотдача биметаллических радиаторов в пересчете на квадратный сантиметр примерно на 20% выше, чем у стальных панельных радиаторов, то есть обогрева одинаковой площади потребуется биметаллический радиатор меньших габаритов, чем стальной панельный.

3. При этом стоимость 1 кВт теплоотдачи у биметаллических радиаторов на 20-50% ниже, чем у стальных панельных. Но надо иметь в виду, что с увеличением длины стоимость панельного радиатора возрастает меньше, чем его теплоотдача.

То есть, при сопоставимых условиях использования биметаллические радиаторы превосходят стальные по всем техническим и эксплуатационным показателям. Даже их более высокая стоимость со временем довольно быстро окупается экономией топлива при быстром нагреве помещения.

С какими радиаторами будет теплее?

Эффективность и экономность нагрева и поддержания комфортной температуры в помещении зависит от теплоотдачи радиаторов.

Она в свою очередь зависит от следующих факторов:

  • Температура теплоносителя.
  • Материал, из которого изготавливаются отопительные батареи.
  • Правильно проведенный монтаж.
  • Размеры самого радиатора.
  • Тип подключения – однотрубный, двухтрубный.
  • Тип обвязки – диагональная, боковая.
  • Эффективная конструкция. К примеру, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

Теплоотдача по металлу распределяется таким образом:

  • Чугун – 52 Вт/м*К;
  • Сталь – 65 Вт/м*К;
  • Алюминий – 230 Вт/м*К;
  • Биметалл – 380 Вт/м*К.

Единственными преимуществами чугуна, как материала для батарей отопления является его прочность, низкая стоимость и высокая инерционность. Впрочем, последний показатель можно отнести к недостаткам, так как управление температурой в помещении, обогреваемом чугунными батареями практически невозможно, нужно производить регулировку, снижая мощность котла. А кажущаяся выгода от того что радиатор долго остывает, нивелируется долгим периодом нагрева.

В вашем случае если биметаллических радиаторов недостаточно для обогрева, нужно сделать перерасчет теплопотребления и установить более мощные батареи или врезать в систему отопления теплонасос.

Если заменить все чугунные радиаторы на биметалл, то потребление газа будет меньше?

Дело в том, что биметаллические радиаторы намного эффективнее производят теплообмен. Следовательно, теплоноситель будет быстрее охлаждаться и потребует более интенсивного нагрева. Кроме того чугунные радиаторы имеют значительную тепловую инерцию. И хоть это крайне неудобно для регулирования температуры в помещении, но при отключении обогрева они еще значительное время отдают остаточное тепло. С другой стороны для их предварительного нагрева требуется больше тепла затраты которого идут только на нагрев металла радиатора.

Подсчитать все за и против довольно сложно. К тому же, гораздо большее влияние на экономию газа оказывает качественная теплоизоляция помещения, чем замена радиаторных батарей.

Давление газового котла 1,5 Ат. — биметаллические или алюминиевые радиаторы устанавливать в частном доме?

Основное преимущество биметаллических радиаторов — это способность выдерживать высокие давления в системе отопления, кроме того теплоотдачи не менее эффективна чем у алюминиевых радиаторов. За счёт соединения двух различных материалов, более прочной стали для внутренних труб, и внешний алюминиевой решетки достигается значительная долговечность радиатора и повышенная стойкость к гидравлическим ударам.

Кроме того, гладкая внутренняя поверхность предохраняет от зарастания кальциевой коркой. Для производства некоторых моделей высокого класса используется нержавеющая сталь. Это дает дополнительные преимущества в прочности и долговечности.

Одним из основных недостатков биметаллических радиаторов является их высокая стоимость. Фактически, она самая высокая среди батарей отопления такого класса. Рабочее давление, может изменяться в диапазоне от 16 до 35 атмосфер.

Из этого всего следует, что биметаллические радиаторы целесообразно устанавливать в системах с высоким давлением и некачественным теплоносителем. В Вашем случае указанных проблем нет, поэтому нужно смотреть в сторону алюминиевых или стальных панельных радиаторов.

Почему на радиаторе отопления, слева резьба правая, а справа резьба левая, не как у всех радиаторах?

Первыми это сделала именитая Итальянская фирма Ferolli. А сделали они это для того, что бы их радиаторы не подделывали. Т.Е. Если вы приобрели якобы настоящий Итальянский радиатор и переходники вкручиваются как положено, левый на левую сторону, а правый на правую, это означает подделку.

Технические характеристики биметаллических радиаторов отопления: особенности выбора

Биметаллический радиатор представляет собой отопительный прибор, в котором теплоноситель циркулирует по стальному сердечнику, помещенному внутри алюминиевого корпуса. Батареи данного типа принадлежат к секционным приборам отопления и работают по принципу комбинированного (конвективного и лучистого) теплообмена.

Технические характеристики биметаллических радиаторов отопления включают в себя ряд параметров и конструктивных особенностей, позволяющих оценить отопительный прибор и сравнить его с другими моделями аналогичного типоразмера.

Как правильно сравнить биметаллические радиаторы между собой?

Каждый, кто основательно подходит к выбору батарей отопления для своего дома или квартиры, стремится приобрести изделия с оптимальными рабочими и эксплуатационными техническими характеристиками. Чтобы правильно выбрать наиболее подходящий радиатор, сравниваемые модели должны быть одного типоразмера. В справочных данных параметры приводятся для одной секции, поэтому сравнивать нужно не приборы в целом, а их конструктивные части. Основным параметром, по которому происходит деление на типоразмеры, является межосевое расстояние.

Радиаторы с различным межосевым расстоянием.

Межосевым расстоянием называют размер между осью верхнего и нижнего коллектора. Как и цельноалюминиевые модели, биметаллические батареи отопления выпускаются в основном с межосевым расстоянием от 200 до 800 мм. Модели с большим значением межосевого расстояния, и как следствие, с увеличенной высотой секций (но меньшей шириной всего радиатора), являются редкостью. Их используют, если особенности интерьера комнаты не позволяют разместить горизонтально расположенный прибор.

Устройство биметаллического радиатора.

Геометрические параметры

Основными геометрическими характеристиками биметаллического радиатора является его высота, а также ширина и глубина секции. Высота, как правило, на 60 – 80 мм превышает его межосевое расстояние.

Большинство производителей выпускает модели с шириной секции 80 мм. Зная количество секций, можно легко определить общую ширину прибора.

Глубина секции составляет 80 – 100 мм. Радиатор может быть как постоянной глубины, так и меняющейся по высоте, как у стильного и изящного прибора серии DreamLiner от компании Royal Thermo.

Тепловая мощность

Данный параметр позволяет определить, сколько секций радиатора конкретной модели нужно, чтобы обогреть комнату определенной площади. Тепловая мощность измеряется в Ваттах и составляет при межосевом расстоянии:

  • 500 мм – от 170 до 200 Вт;
  • 350 мм – от 120 до 140 Вт;
  • 300 мм – от 100 до 145 Вт;
  • 200 мм – около 100 Вт.

В своих информационных, технических материалах (инструкциях, руководствах, каталогах) производители указывают таблицы, показывающие количество секций, оптимальное для обогрева помещений различной площади.

Стальной сердечник — основа конструкции.

Объем (емкость) одной секции

В биметаллических радиаторах теплоноситель циркулирует по стальным сердечникам. Сердечник представляет собой Н-образную сварную конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего коллектора, соединенных между собой вертикальной трубкой (теплопроводом). Каждый коллектор имеет два боковых отверстия с внутренней резьбой, благодаря которым секции могут соединяться с помощью стальных ниппелей. Данная конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминием.

В отличие от алюминиевых радиаторов, где теплопровод имеет овальное сечение, в стальных сердечниках биметаллических моделей применяются исключительно круглые трубки, что предусматривает меньшую емкость каждой секции. Так, биметаллический Rifar Base 500 имеет емкость секции 0,20 л, в то время как алюминиевая модель Rifar Alum 500 того же типоразмера характеризуется объемом 0,27 л.

Секция прибора в разрезе.

Масса секции

Биметаллические радиаторы имеют большую массу, чем аналогичные модели алюминиевых батарей отопления. Это объясняется использованием в их конструкции стальных сердечников, плотность которых (следовательно и масса) превышает аналогичный показатель для алюминия. К примеру, биметаллический радиатор Varmega Bimega 500/80 весит 1,75 кг, а алюминиевый радиатор Almega 500/80 того же производителя – 1, 2 кг.

Давление

Рабочее давление биметаллических радиаторов составляет 16 – 40 атм (1,6 – 4,0 МПа). Согласно нормативным документам, приборы должны быть испытаны опрессовкой системы отопления давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее значение. Также в документации указывается значение максимального давления, по достижению которого он может начать разрушаться.

Сравнительные технические характеристики биметаллических радиаторов

Для удобного сравнения различных моделей в таблицах 1-3 собраны данные по основным характеристикам изделий 11 производителей. Информация указана как для наиболее распространенного типоразмера 500 мм, так и для радиаторов с межосевым расстоянием 350, 300 и 200 мм, которые присутствуют в модельном ряде лишь части производителей.

Таблица 1 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 500 мм.

Bilux

Industrie Pasotti

Elegance
Wave Bimetallico

Global

Style Extra 500

Konner

Rifar

Royal Thermo

Tenrad

Varmega

Сантехпром

Sira Industrie

Scola

Таблица 2 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 350 мм.

Global

Style Extra 350

Konner

Bimetal 80/350

Rifar

Base 350

Royal Thermo

BiLiner 350

Tenrad

BM350

Varmega

Bimega 350/80

Радиатор изогнутой формы для эркеров.

Таблица 3 – Технические характеристики биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 300 и 200 мм.

Межосевое расстояние 300 мм

Bilux

plus R300

Сантехпром

РБС-300

Sira Industrie

RS Bimetal 300

Scola

Межосевое расстояние 200 мм

Bilux

Rifar

Применяемые материалы

Сердечник секции биметаллического радиатора изготавливается из стальных труб. Для батарей нормальной прочности (рабочее давление 16 – 20 атм) сердечник изготавливают из углеродистой стали марки Ст.3 либо ее зарубежных аналогов (например, радиаторы Tenrad). Сердечник (каркас) моделей повышенной прочности сваривают из нержавеющих труб. Высокопрочные приборы с сердечником из нержавеющей стали (например, Biliner от компании Royal Thermo) позволяют выдерживать давление на разрыв более 100 атм.

Наружную часть биметаллических радиаторов изготавливают из алюминия литьем под давления. Применяемый в производстве некоторых алюминиевых моделей метод экструзии в данном случае нельзя использовать, так как перед началом формообразования внутрь заготовки должен быть помещен сердечник. Уплотнительные кольца производят из термостойкого силиконового каучука.

Оребрение

Оребрение служит для увеличения общей площади теплоотдачи отопительного прибора. В современных моделях применяют различные конструктивные решения, которые делают оребрение более эффективным.

Эффективность теплоотдачи повышается благодаря вводу в конструкцию дополнительных ребер, а также профилированию конвекционных каналов между ребрами. В радиаторах Tenrad каналы образуют конфузор, благодаря которому повышается скорость потока воздуха, что увеличивает интенсивность конвективного теплообмена. Наружные кромки ребер закругляют, чтобы повысить травмобезопасность.

Способ соединения секций

В биметаллических батареях отопления соединение секций между собой осуществляется с помощью стальных резьбовых ниппелей. При изготовлении радиаторов серии Monolit от компании Rifar используется другой вид соединения – сварка. Данная модель отопительных приборов может выдерживать повышенные значения давления (рабочее до 100 атм) и температуры (до 135°С против 110°С у ниппельных моделей).

Схема устройства монолитного радиатора.

Биметаллические радиаторы являются наиболее технически совершенным отопительным прибором для водяных систем обогрева. Сочетая в себя высокую эффективность и хорошие эксплуатационные показатели, приборы данного типа оптимальны для использования в отечественных условиях. Зная технические характеристики биметаллических радиаторов отопления различных моделей, можно выбрать отопительный прибор, наиболее соответствующий условиям работы в конкретном помещении.

Статьи по теме:

При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

Рассмотрим ремонт масляного обогревателя на конкретном примере.

Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

Какие элементы входят в комплектующие для радиаторов отопления

Тепловой конвектор для водяного отопления поступает в продажу с монтажными отверстиями для подключения к контуру, которые идут вверху и внизу по обе стороны. Но чтобы осуществить врезку такого элемента в общую систему, нужны определенные сопутствующие фитинги. Монтажный комплект для радиатора отопления предусматривает наличие всего необходимого для этих целей. Также существуют наборы, позволяющие закрепить отопитель на несущей поверхности стены.

  1. Виды монтажных запчастей
  2. Для подсоединения радиаторных батарей ½
  3. Для подсоединения радиаторных батарей ¾
  4. Что входит в монтажкомплект
  5. Футорка
  6. Воздухоотводчик Маевского
  7. Заглушка
  8. Кронштейны для крепежа
  9. Удобство приобретения комплектующих для отопления
  10. Что следует учитывать при выборе

Виды монтажных запчастей

Варианты подключения тепловых конвекторов могут быть разными:

  • диагональное подсоединение;
  • врезка с одной стороны;
  • стыковка в нижней части по краям.

В зависимости от этого выбирают и фурнитуру. По диаметру винтового соединения последней необходимо приобретать тот или иной вариант комплекта подключения радиатора. Основное отличие между ними состоит в том, что диаметр внешней резьбы может быть выполнен на полдюйма либо три четверти.

Для фиксации подвесного конвектора на стене также есть различные крепежные наборы – скобы, штыри и уголки. Первые два вида кронштейнов применяют на стенах из кирпича, шлакоблока и аналогичных конструкциях, уголки – при установке батарей на деревянные поверхности.

Для подсоединения радиаторных батарей ½

Монтажные комплекты для радиатора поступают в продажу без кронштейнов для подвешивания тепловых коллекторов. Запчастей в упаковке шесть и они рассчитаны на работу с любым типом батарей из биметалла, алюминиевых сплавов и стали, размеры которых по высоте соответствуют 0.8-0.35 метрам, а тип монтажного отверстия коллектора внизу и вверху определяется как G1” (внутренняя). Сами переходники имеют внутреннюю резьбу для подключения к вентилям размером в полдюйма.

Фитинги предназначены для работы только с жидкостным теплоносителем водой или антифризами, которые по составу не содержат компонентов, разрушительно влияющих на уплотнительные кольца. Нормальное функционирование элементов гарантировано при внутреннем давлении системы, не превышающем 16 Бар.

Внутренняя нарезка таких изделий имеет диаметр в полдюйма. Установку футорок на посадочные места необходимо осуществлять с усилием не превышающем 25 Нм, кран Маевского и пробки при монтаже затягивают с меньшей силой – 20 Нм.

Для подсоединения радиаторных батарей ¾

Аналогично вышеописанному радиаторному комплекту набор на внутреннюю резьбу в три четверти можно устанавливать практически на все типы тепловых конвекторов, работающих на жидкости, предъявляемые технические требования к монтажу у них одинаковы. В упаковке находится шесть монтажных аксессуаров и ключ для крана Маевского.

Переходники, клапан сброса воздуха и пробка изготовлены из латуни, покрытой напылением никеля и полипропилена. Все элементы, внешней нарезки запчастей имеют силиконовые уплотнители для быстрого монтажа, сами футорки герметично вкручивают в батареи при помощи фум ленты или специальных герметиков, выдерживающих температуры до 100 градусов по Цельсию. Каждая резьбовая вставка снабжена шестигранником для удобного вкручивания накидным или разводным ключом.

При использовании льняной нитки в качестве уплотнителя важно не переборщить с ее слоем, иначе это может привести к разрушению корпуса аксессуара.

Что входит в монтажкомплект

Обычно стандартный комплект для подключения радиатора предусматривает следующий перечень элементов:

  • футорка (переходник) левая с уплотнительным кольцом – 2 шт;
  • футорка правая с уплотнительным кольцом – 2 шт;
  • заглушка для переходника самоуплотняющейся конструкции;
  • кран Маевского с силиконовой прокладкой;
  • специальный ключ спускника воздуха.

Более универсальный комплект для монтажа радиатора может включать в себя кронштейны для фиксации посадочных мест корпуса на стену. Эти крепежи бывают разными в соответствии с типом конвектора, используемого в отоплении.

Футорка

Фитинг, который имеет резьбу внутри и снаружи короткого отрезка трубы, по форме напоминающего обыкновенный болт. Эта деталь участвует в соединении запорной арматуры и различных труб, когда нужно сделать переход от большего диаметра к меньшему или наоборот, а также для адаптации отопителя со стандартной трубной арматурой. Сантехнические переходники изготавливают из бронзы и ее сплавов.

В некоторых случаях при разрушении винтовой нарезки в стальном отверстии ее высверливают и в это место устанавливают латунный фитинг. Это позволяет продлить срок службы водяного оборудования.

Воздухоотводчик Маевского

Кран оригинальной конструкции, устанавливаемый сбоку в верхней точке жидкостного теплового конвектора с целью выведения из него воздуха. Устройство имеет латунное основание с нарезкой для монтажа и тонким отверстием посередине. Снаружи имеется регулируемый игольчатый клапан со шлицем и головкой шестигранной формы под ключ, а также изготовленный из капрона или полипропилена элемент с боковым каналом для отвода воздуха. На резьбе воздухоотводчика стоит уплотнительное кольцо.

Краны Маевского открывают вручную каждый раз после наполнения системы водой либо ее подкачки.

Заглушка

Эта деталь имеет наружную резьбу на ½ или ¾ и чаще изготовлена из латуни. Лицевая часть заглушки из комплектующих для радиаторов отопления может быть покрыта эмалью белого цвета. Она имеет форму шестигранника для удобного ввинчивания в отверстие футорки. На резьбе возле выступающей юбочки установлено силиконовое кольцо, предотвращающее просачивание воды из отопителя наружу через щель между стенками запчасти и корпуса.

Кронштейны для крепежа

В монтажном наборе можно встретить кронштейны для чугунных агрегатов. Это стальные штыри с елочкой, рабочая часть которых имеет небольшой изгиб для удержания отопителя. В дополнение к ним идут пластиковые дюбели, куда и вкручивается хвостовик штыря. Алюминиевые и биметаллические конвекторы тоже допустимо фиксировать таким крепежом.

В случае железобетонной стены, трудно поддающейся сверлению на большую глубину, целесообразнее приобретать тип кронштейнов в виде крючков, которые фиксируют к стене в четырех точках.

Удобство приобретения комплектующих для отопления

Есть несколько причин, по которым выгодно приобретать специализированные упаковки для установки тепловых батарей в доме:

  • В монтажкомплекте есть все необходимое – это экономит время, которое нужно будет затратить на приобретение отдельных элементов.
  • Упрощается ремонт и техническое обслуживание батарей – металл отопителя подвержен коррозии, и если будет необходимость выкрутить из заржавевшей резьбы кран или воздухоотводчик, установленные без переходников, это может привести к определенным сложностям.
  • Все элементы компактно сложены в упаковке – такой подход позволяет установщику быстрее ориентироваться во множестве фитингов и других приспособлений и поддерживать порядок на рабочем месте.
  • Любой магазин сантехники имеет в наличии несколько вариантов монтажкомплектов, что упрощает поиск необходимого. Интернет магазину проще передать детали в упаковке по дороге к пункту назначения, можно быть уверенным, что отдельные компоненты не будут утеряны.

Кроме всех этих преимуществ количество комплектов всегда должно соответствовать количеству отопителей, что сводит к минимуму возможность забыть приобрести какие-то компоненты для оборудования системы.

Что следует учитывать при выборе

Приобретая обычную упаковку для монтажа, следует определиться с диаметром стыковочного отверстия отопителя. Некоторые производители котельного оборудования могут давать определенные рекомендации по установке, среди которых будет указан тип набора для подключения кранов. На такие рекомендации следует обращать внимание во избежание повреждения тепловых конвекторов. Большую надежность представляют фитинги, выпускаемые известными производителями.

Если выбор падает на универсальный набор, в котором имеется еще и крепеж, стоит учитывать, что под тяжелые чугунные радиаторы следует брать специальные длинные стальные штыри для возможности заглубления их в толщу стены, под легкие модели обогревателей достаточно кронштейнов, прикручиваемых шурупами.

Не имеет значения, какой агрегат устанавливается в тепловой контур – алюминиевый или биметаллический – они не адаптированы под обычную сантехническую арматуру ввиду того, что с правой стороны, если смотреть на лицевую панель, у них имеются отверстия с правой резьбой, а с левой стороны, соответственно, идет левая нарезка. Левосторонние футорки и решают вопрос, позволяя уже к ним подключить клапаны, вентили и заглушки.

Покупая набор, необходимо внимательно проверить направление витков отверстия на фитингах, попарно оно должно быть разным.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector