Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как считать откосы при штукатурке

Площадь штукатурки

При составлении сметы на ремонт и планировании затрат обязательно возникнет вопрос: какая площадь штукатурки? Какая получится квадратура штукатурки?

Эти данные нужны, чтобы подсчитать расход материалов, стоимость работы мастеров, определить время выполнения операций и т.п. Несколько полезных советов помогут правильно выполнить замеры и сохранить их для дальнейшего использования

Как подсчитать размеры стен и потолка

Для этого придется просто вспомнить любимую школу и уроки геометрии. Известно, что площадь прямоугольника, это его длина, которую умножили на ширину. От полученного результата отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также мест, где оштукатуривание не требуется.

Например, планируется ремонт комнаты шириной 3 метра, длиной 4 метра, пусть высота потолка будет 2,8 метра. В помещении есть окно размером полтора метра на метр и дверь с размерами два на один метр. Рассчитаем площадь (S) стен:

  • S длинной стены 4 м Х 2,8 м = 11,2 м 2
  • S короткой стены 3 м Х 2,8 м = 8,4 м 2
  • Общая S всех четырех стен 11,2 м 2 Х 2 + 8,4 м 2 Х 2 = 39,2 м 2
  • S оконного проема 1,5 м Х 1 м = 1,5 м 2
  • S дверного проема 2 м Х 1 м = 2 м 2
  • Общая S проемов 1,5 м 2 + 2 м 2 = 3,5 м 2
  • S штукатурки стен 39,2 м 2 — 3,5 м 2 = 35,7 м 2
  • S потолка составит 3 м Х 4 м = 12 м 2

При этом отдельно рассчитаем S потолка, которая составит 3 м Х 4 м = 12 м 2 . Почему площадь потолка считаем отдельно? Оштукатуривание потолка довольно специфичная и не такая популярная услуга, как оштукатуривание стен. Плюс работа по потолкам стоит дороже работы по стенам.

Если имеется помещение необычной формы, посчитать площадь будет немного сложнее. Возможно, понадобится вспомнить формулы площади треугольника, длины окружности и т.п. Чтобы упростить задачу, используют специальные программы — калькуляторы площади штукатурки. Такое приложение можно установить на телефон, планшет или компьютер.

Несколько полезных советов

Перед началом ремонта нужно точно измерить все помещения и проемы. Подойдет рулетка, обычная или лазерная. Нужно завести отдельную тетрадь для таких расчетов. Для каждой комнаты рекомендуется отвести несколько страниц. Записанные размеры не раз пригодятся во время ремонта. Они помогут быстро узнать нужное количество материалов, объем работ, оплату и т.п.

Чтобы быстро выполнить расчет, можно сначала сложить общую длину всех стен, а затем умножить результат на высоту потолка. Остается отнять площадь проемов, полученная цифра покажет, какое количество квадратных метров нужно оштукатурить. Это верно для объектов, где высота потолка везде одинаковая. Если на разных этажах этот показатель различается, придется сделать поправку.

При штукатурке дверных и оконных откосов штукатурная площадь обычно считается в погонных метрах, без учета ширины (глубины) откоса. То есть, при оштукатуривании трех откосов стандартного окна с размерами 150см на 200см, штукатурная площадь составит 5 погонных метров. Некоторые штукатуры также считают погонными метрами участки стен шириной до 50-60 сантиметров.

На сайте штукатурим.рус вы найдете удобный онлайн калькулятор и привлекательные цены на механизированную штукатурку любых помещений. Мы предоставляем хорошую скидку при выполнении большого объема работ.

Как считаются кв. м. штукатурки?

Всем добре время суток. Понимаю, что вопрос уже всем надоел,но с бригадиром возник спор — при штукатурке стен (высококачественная по снипу) он не вычитал проемы окон и дверные проемы из площади оштукатуривания. По принципу — если остаточная площадь оштукатуривания менее 8квм, то проемы не вычитаются. В общем я на это согласился перед работами, поленившись посмотреть снип. Теперь, когда встала речь о штукатурке откосов этих проемов — оказалось, что это тоже за отдельную плату (те же 400р за кв метр, вернее теперь за погонный). Вот и решил посмотреть снип — а там вроде написано (не уверен, что нашел «правильный» снип),что при высококачественной штукатурке проемы вычитаются, без привязок к площади. На форумах еще пишут, что если проем не вычитается, то в эту цену входят откосы. А у меня получается и откосы отдельно и стены отдельно. Короче говоря, есть ли какое-то заклинание, желательно из какого-нибудь официального документа, где я могу показать мастеру как он неправ и пускай штукатурит откосы? Или неправ я?

Мастеров онлайн: 644 Заказов в неделю: 1 427 Предложений в сутки: 1 308

Привожу выдержку из вашего обращения — «По принципу — если остаточная площадь оштукатуривания менее 8 кв.м, то проемы не вычитаются. В общем, я на это согласился перед работами, поленившись посмотреть СНиП. Теперь, когда встала речь о штукатурке откосов этих проемов — оказалось, что это тоже за отдельную плату (те же 400 р за кв метр, вернее теперь за погонный)». Чисто по-человечески — вы не правы. Причем сами же и соглашаетесь с этим))) Бригадир же договорился с вами, и вы сказали — да. А потом встала новая задача — штукатурить откосы. Совет будет следующим — если штукатурка сделана качественно, то фиг с ними, с откосами, заплатите и не жадничайте. Дело же не в СНиПах, а в договоренности между мастером и заказчиком.

Да в общем то все логично. Да и оплачивать я не отказываюсь, просто интересно как чаще на практике большинство мастеров считают такие работы. Опыта по ремонтам на момент начала работ не имел вообще, так что это скорее даже на будущее.

Ваш мастер слишком ушлый. Гоните его. Откосы штукатурят по квадратным метрам,правда расценки чуть повыше.

Гнать из–за откосов смысла наверно нет, но эпитет имеет место быть, к сожалению. Но вроде и делают неплохо. Не хочется снова искать как в лотереи. Хотя недавно озвученная цена в 280р за 1квм одного слоя шпаклевки под обои меня озадачила…

200р — 2 слоя под обои любой мастер согласится выполнить) . Даже Земсков и Ко)

уууууу какие цены за шпаклёвку просто ах а вы не в Москве живёте? я бы за 200 р согласился за 1м2 финишкой аболдеть откосы считать м2 это нонсес ! откосы считают метром погонным. Если он метр в ширину то тогда м2

Офтоп по поводу шпаклеквки – я вчера вывесил заявку, можно там откликнуться. :–) пока встречаются цены и меньше, но есть и рекордсмены в обратную сторону…

Средняя стоимость качественной! финишной шпаклевки (1 слой) под обои в Москве 150-220 руб. за м2. . Понятней и точнее считать кв.м. штукатурки, шпаклевки, грунтовки, ошкуривания покраски и т.п. вычитая все оконные и дверные проемы, а откосы обычно считают (отдельно) в погонных метрах, т.к. работы по откосам более трудоемкие и требуют хороших навыков, чтобы результат был красивым и качественным.

Ну вот и получается что нештукатуренную площадь считали как штукатуренную… Просто в самом начале производства работ я от прораба услышал фразу, что откосы либо считают отдельно, либо не вычитают площадь проема, мол так раз на раз и приходится. Но в почтовой переписке это отражено не было, поэтому и предъявить нечего, кроме как »вы говорили». По последним впечатлениям прораб всячески пытается вытянуть побольше денег на последок.

если откосы штукатурятся, то они считаются погоными метрами при этом вычитаются из площади стен. Другое дело если дверные проемы находятся в труднодоступном месте . то мастер может попросить надбавки за сложность работ. Но это не может относиться ко всем проемам.

Следует ли дополнительно учитывать стоимость работ по штукатурке откосов

Согласно пункту 1.15.6 Общих положений ФБР Сборник 15 «Отделочные работы»:

«1.15.6. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).».

При определении стоимости работ по оштукатуриванию фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой в локальных сметах следует дополнительно учитывать стоимость работ по штукатурке откосов или нет?

В пункте 1.15.6 Общих положений ФБР Сборник 15 «Отделочные работы» приведена общая информация о том, что расценками Сборника 15 учтены затраты на оштукатуривание отдельных элементов фасада — стен, откосов, тяг и т.п.

При определении стоимости работ по оштукатуриванию фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой в локальных сметах стоимость работ по штукатурке откосов, карнизов, тяг, наличников должна определяться отдельно в соответствии с пунктами 2.15.5 и 2.15.6 «Исчисление объемов работ»:

«2.15.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.15.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, определяется по длине откосов отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.».

Штукатурка дверных откосов: особенности и цена

Штукатурка откосов дверей является обязательной процедурой при проведении ремонтных работ. Чаще всего ее заказывают у профессионалов. На территории России штукатурку дверных откосов мастера выполняют за 250-550 рублей за п.м.

Описание услуги

Штукатурка дверных откосов – это герметизация, заделка и финишное оформление конструктивного элемента дверного проема с помощью специальной смеси. Устраняет все щели, неровности. Проводится после установки дверной коробки.

Это обязательная процедура. Она позволяет:

  • Получить прочное и красивое основание.
  • Подготовить поверхность под финишную отделку (например, покраску).
  • Утеплить проем, защитить его от температурных перепадов.
  • Повысить звукоизоляцию.
  • Продлить срок службы двери.
  • Укрепить конструкцию.

Чтобы оштукатурить откосы, надо понимать, с каким составом, приспособлением и как работать.

Факторы, влияющие на стоимость услуги

Оштукатуривание дверных откосов может обойтись в разную сумму денег. На стоимость услуги влияет следующее:

  1. Состояние и ширина поверхности под штукатурку.
  2. Необходимое количество смеси для отделки.
  3. Сложность выполнения заказа.
  4. Тип применяемой смеси.
  5. Срочность.
  6. Квалификационный уровень и опытность мастера.
  7. Регион предоставления услуги.
  8. Ценовая политика исполнителя.

Разновидности услуги

В зависимости от применяемого отделочного состава можно оштукатурить дверные откосы:

  • Цементно-песчаной смесью.
  • Составом на базе алебастра, песка и цемента.
  • Гипсовой смесью.

Можно провести отделку такой штукатуркой:

  1. Фасадной. Отличается устойчивостью к сырости. Имеет более пористую структуру. Ее используют в помещениях с повышенным уровнем влажности.
  2. Стартовой. Характеризуется прочностью. Быстро застывает.
  3. Финишной. Больше служит для выравнивания поверхности. Применяется после стартовой штукатурки. Более мягкая. Поэтому нуждается в многократной грунтовке.

Возможна штукатурка таких откосов:

  • Межкомнатной двери.
  • Входной двери.

По типу исполнителя оштукатуривание может быть:

  • Самостоятельным.
  • Профессиональным.

По месту заказа услуги штукатурка бывает:

  1. Выполненная штатным специалистом строительно-ремонтной организации.
  2. Проведенная частным мастером.

По времени реализации заказ можно разделить на такие два вида:

  • Обычный.
  • Срочный.

Примерные цены

В России штукатурку дверных откосов проводят за 250-550 рублей за п.м. Цены в зависимости от ширины обрабатываемой поверхности приведены в таблице.

Ширина откосов в сантиметрахСтоимость оштукатуривания в рублях за погонный метр
до 30250-480
40-60490-550

Ниже приведен прайс популярных компаний России на штукатурку конструктивного элемента дверного проема.

Название строительно-ремонтной фирмыГород нахождения сервисной организацииЦена штукатурки откосов дверей в рублях за погонный метр
Фараон РемонтМосква450-550
ЛюксЭлитСтройМосква480-550
АК РемонтМосква400-450
ШтукатурСанкт-Петербург350-380
Альфа СтройСанкт-Петербург450-480
Балтик РемонтКалининград290-350
Ремо39Калининград300-340
ГуруСамара290-300

Частные мастера штукатурят дверные откосы за 250-300 руб/п.м.

Полезные рекомендации

Оштукатуривание откосов дверей – процедура несложная. При наличии навыков проведения ремонтных работ ее можно выполнить самостоятельно. Если же подобный опыт отсутствует, тогда лучше обратиться к профессионалу. Незнание особенностей отделочного процесса может привести к получению негерметичного и неэстетичного проема.

Мастера лучше искать в специализированных компаниях. Он должен иметь профильное образование и быть опытным. Важно, чтобы специалист давал определенные гарантии. Его работу следует контролировать.

Проводится штукатурка откосов в таком порядке:

  1. Оценка поверхности. Определение примерного количества необходимого штукатурного раствора.
  2. Укрепление откосов уголками. Эти элементы фиксируют на цементный раствор.
  3. Удаление лишних частей монтажной пены ножом.
  4. Грунтовка поверхности.
  5. Штукатурка. Раствор набрасывают шпателем, разравнивают и убирают излишки.
  6. Затирка высохшей штукатурки для придания ровности поверхности.

Полезные рекомендации по оштукатуриванию откосов:

  • При установке уголка срезать край, который прилегает к основной стене под углом 45 градусов. Тогда уголок не будет задираться и мешать при нанесении штукатурного состава.
  • При разравнивании смеси не тянуть правило, а вести его зигзагообразно. Тогда поверхность будет ровнее.

Быстрая и правильная штукатурка оконных откосов

Когда новые окна поставлены, необходимо позаботиться о внешнем виде откосов. Лучше всего – использовать проверенные методы, которые стали классикой. Штукатурка откосов окон может преподноситься как тяжелый труд. Но с правильным подходом, читайте тут, процесс пойдет легко и быстро. А финальный результат будет радовать долгие годы.

Штукатурить откосы. Зачем?

В первую очередь, если окна у вас арочной формы, другой альтернативы кроме штукатурки – вы не найдете. Во-вторых – штукатурка предполагает больше свободы в работе, заодно позволяет устранить мелкие трещины, щели и сколы. В-третьих – оштукатуренный откос всегда можно: покрасить, оббить, задрапировать и т.д.

Нюансы при штукатурке откосов.

Зачастую работа ведется в пару этапов. И в конце каждого из них необходимо ждать, пока подсохнет нанесенный слой.

Также, стоит заранее приготовиться к тому, что на стыке штукатурки и окна может появиться сеть трещин. Но этого можно избежать, если по шву пройтись герметиком.

Как рассчитать количество штукатурки для откоса?

Крупнозернистая сухая смесь расходуется в соотношении 0,2 – 0,5 кг на 1-2 квадратных метра.

Мелкозернистая – от 0,5 кг.

Проведите расчёты и прибавьте еще 10% от полученного результата.

Как заштукатурить откос своими руками?

В первую очередь, начните с защиты окна. Если окно новое – не снимайте наклеенную ленту. Если сняли – то вам поможет малярный скотч. Само стекло прикройте либо листами плотной бумаги (приклеенной на скотч), либо листами картона.

Впрочем, металлопластиковые окна легко разбираются. Достаточно снять пластиковые заглушки на шарнирах, вытащить металлические стержни, поставить окно в режим «проветривание» и снять его с петель.

Подготовка к работе.

Удаляем прежнее покрытие, прямо до кирпича. В этом поможет или перфоратор, или зубило с молотком. Зачищаем все от пыли и обрезаем избыток монтажной пены. После зачистки – пропитываем откосы грунтовкой глубокого проникновения. Желательно выбирать грунтовку с защитой от бактерий.

Лайфхак: если позволяет пространство, можно дополнительно установить пенопластовые листы. Это поможет сохранению тепла в квартире.

Инструменты: уровень (от 1 метра), емкость для смеси, миксер, шпатели, нож, уголок для штукатурки.

Штукатурим откосы своими руками.

Смесь для шпаклевки откосов — это тот самый ингредиент, который определит будущий вид окна. Лучше всего – выбирать шпаклёвку с крупными зернами песка. Это будет «основной слой». После его высыхания можно будет покрыть «финишным слоем» из более мелких частиц.

При выборе смесей смотрите на «паропроницаемость» штукатурки. Чем она выше – тем сложнее будет завестись бактериям и грибкам.

Пошаговая инструкция штукатурки откосов:

  • Шпателем 100-120 мм кладем широкие мазки основного слоя;
  • Углы прорабатываем с помощью уголка для штукатурки (он должен полностью покрыться раствором);
  • Слегка выравниваем, но не стоит добиваться абсолютной гладкости;
  • Ждём, пока высохнет.

Штукатурка откосов по маякам.

Чтобы откос получился правильным, достаточно двух досок (маяков). Схему установки маяков смотрите на Рисунке 1.

Пошагово выставляем маяки:

  • Определите метку на оконной раме, от которой начнется оштукатуривание.
  • Поставьте длинный шпатель (или уровень) так, чтобы один его конец касался метки, а второй упирался в стену.
  • Конец, который упирается в стену, отодвиньте на полсантиметра (это пространство займет будущий слой штукатурки).
  • Закрепите возле рамы (рядом с меткой) первую доску (рейку, маяк).
  • Вторую доску (рейку, маяк) закрепите возле откоса (со стороны комнаты). Она должна быть выдвинутой на 5 мм. Это оптимальная толщина самого тонкого слоя штукатурки.

Рисунок 1. Маяки обозначены оранжевым цветом.

Таким образом у вас теперь есть 2 маяка. Как понять, что вы выставили их правильно? Если вы приложите к ним шпатель (или уровень), он будет лежать под углом к откосу. Определите наиболее оптимальный угол и смело приступайте к работе.

Финишное доведение работы.

Ждем высыхания слоя. Снимаем защитное покрытие с окон. Очищаем поверхности от случайных брызг. Работа – сделана!

Штукатурка оконных откосов своими руками. Видео урок.

Штукатурные работы. Правила определения объемов

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и исчисляется отдельно по площади развернутой их поверхности.

Оконные и дверные откосы и отливы, а также боковые поверхности выступающих на плоскости стен и утопленных в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов исчисляют отдельно с подразделением на 2 группы по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы подсчитывают отдельно.

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий подсчитывают дополнительно по их площади в м 2 . Объем работ по тяге внутренних наличников определяют по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясов, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов исчисляют по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену). При устройстве карнизов с относом, превышающим их высоту, объем работ исчисляют по площади горизонтальной проекции карнизов. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг подсчитывают отдельно по сумме выноса и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки не исключают.

Читать еще:  Правильная установка доборов и наличников на входные двери

Объем работ по внутренней штукатурке определяют по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки.

Как оштукатурить оконные и дверные откосы

Оштукатуривание оконных и дверных откосов выполняется после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками должны быть законопачены. Паклю или вату необходимо уплотнить так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 2—3 см.

Внутренние откосы оштукатуриваются под небольшим углом к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым. Для этого он отмеряется угольником, который ставится с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляется планка или линейка, определяющая наружную грань откоса.

Перед началом работы на верхнюю часть откоса при помощи водного уровня строго горизонтально навешивается правило или рейка, которые закрепляются к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем отвесом устанавливаются и закрепляются рейки на боковых наружных гранях откоса.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление— малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной 30— 40 мм, толщиной 20—25 и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одой стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на правило или рейку, прикрепленную к наружной грани откоса (рис. 1).

Оштукатуривая откосы, раствор наносится кельмой или соколом и разравнивается малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки так же, как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15—20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготавливается накрывочный раствор, который разравнивается полутерком и затирается теркой. После затирки правила или рейки снимаются.

Рис. 1. Оштукатуривание оконных и дверных откосов:

1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании откоса; 5 — коробка; 6 — малка

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ откосов и их заполнение. Дверной откос заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской. Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15. 20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком. Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке. Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки. Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20. 30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор. В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Оштукатуривание внутренних откосов. До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после. На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять. Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15. 20 мм, Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью. Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. На откосах штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200. 300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются. Оштукатуривание заглушин. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 6 показаны малки для разравнивания раствора между коробками, стоящими на одном и разных уровнях. Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят. Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4. 5 мин и конец через 14. 16 мин с момента затворения), что позволяет сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда. Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый. Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5. 0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5. 2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто. Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2. 3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом. В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой. Оштукатуривание наружных откосов . Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы. Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосиностеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешках на стенах используют малку и правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях. Кроме малок для вытягивания откосов можно применять шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.

Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих

Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.

Содержание

  1. Что нужно для штукатурных работ?
  2. Основные этапы работ
  3. Видео по теме
  4. Полезные статьи

1. Что нужно для штукатурных работ?

Материалы

  • Штукатурка
  • Грунтовка
  • Монтажная пена
  • Малярный скотч
  • Стекловолоконная сетка
  • Маячный профиль
  • Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема

Инструмент

  • Шпатель
  • Правило
  • Терка
  • Ведро
  • Дрель-миксер или обычная дрель с насадкой для смешивания растворов
  • Монтажный пистолет
  • Строительный уровень
  • Молоток или топор
  • Угольник
  • Строительный отвес
  • Гвозди или саморезы для выполнения маяков

2. Основные этапы работ

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.

На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.

Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.

Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.

Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.

Разметка и установка маяков

Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.

Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.

При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.

Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.

В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.

Приготовление раствора

Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.

Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.

Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.

Нанесение штукатурки

Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.

Затирка

Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.

Читать еще:  Откосы из пенопласта: особенности материала и технология выполнения работ

Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента, закажите его в нашем интернет-магазине.

3. Видео по теме

Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.

Отделочные работы.

Отдел продаж:
  • +7 (495) 134-55-67
    (Московский)
  • 8 (800) 555-64-48
    (Федеральный)

Доставка, настройка и консультация БЕСПЛАТНО

Лицензионные СН-2020, ТСН-2001, РЖД, ТСНБ-2001, ФЕР-2017

30% скидка на недельные курсы

А. Облицовочные работы

Расчет строительных работ по облицовке поверхности природным камнем и же­лезобетонными офактуренными плитами и деталями должен исчислять­ся по площади поверхности облицовки. При определении площади облицовки необходимо руководствоваться следующими правилами:

а) размеры стен и колонн принимать с учетом переломов в плане по наружному обводу, т. е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) рельеф профилированных деталей не учитывать, принимая пло­щадь вертикальной проекции облицовки.

При размере выноса профилированных деталей больше высоты принимать размер выноса (большей стороны).

Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок из естественного камня следует исчислять с учетом концов плит, заде­лываемых в кладку или в штукатурку.

Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами должен исчисляться по площади проекции поверхности облицовки без учета рельефа.

Объем работ по облицовочным поверхностям искусственным мра­мором следует исчислять по развернутой поверхности облицовки.

Б. Штукатурка фасадов

Площадь штукатурки фасадных стен надлежит исчислять за выче­том площади проемов по наружному обводу коробок.

При высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимае­мая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию ко­лоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна ис­числяться отдельно.

При улучшенной штукатурке фасадов тяги и карнизы отдельно ис­числяться не должны, так как вытягивание этих деталей нормами учтено.

Оконные откосы и отливы, дверные откосы, а также боковые по­верхности выступающих из плоскости стен или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при высококачествен­ной штукатурке фасадов надлежит исчислять отдельно с подразделени­ем по ширине до 200 и более 200 мм.

При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы отдельно не подсчитываются, так как оштукатуривание их нормами учтено.

Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих к зда­нию или отдельно стоящих), а также пилястр надлежит исчислять по площади их вертикальной проекции.

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов надлежит исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену).

При устройстве карнизов с относом, превышающим высоту, при­нимать площадь горизонтальной проекции карниза.

В. Штукатурка внутренняя

Строительными нормами и правилами установлены три разновид­ности мокрой штукатурки внутренних поверхностей: простая, улучшен­ная и высококачественная.

Как правило, простая штукатурка назначается в складских, под­вальных, чердачных, лифтовых и т. п. подсобных помещениях, а улуч­шенная штукатурка- в квартирах и во всех остальных помещениях жилых и гражданских здании, а также в бытовых и служебных поме­щениях промышленных здании. Высококачественная штукатурка на­значается в соответствии с указанием в проекте в основных помеще­ниях наиболее значительных общественных зданий.

При улучшенной и высококачественной штукатурке площадь от­делки подсчитывается раздельно по следующим поверхностям:

а) стен, пилястр, ниш, столбов по камню и бетону;

б) то же, по дереву;

в) потолков с карнизными падугами по камню и бетону;

г) то же, по дереву;

д) потолков без устройства карнизов и падуг по камню и бетону;

е) то же, по дереву;

ж) оконных и дверных откосов;

з) нижних оконных заглушин.

Кроме того, следует подсчитать отдельно площади стен, потолков, колонн, карнизов и тяг, поверхность которых оштукатуривается по металлической сетке с подразделением: с устройством и без устройства каркаса.

Отдельно подсчитывается также штукатурка лестничных маршей и площадок из отдельных элементов с указанием:

  • без отделки косоуров и балок и с отделкой косоуров и балок;
  • без тяг и с тягами.

При простой штукатурке подсчитывается общая (суммарная) пло­щадь отделки стен, потолков, столбов и пилястр с подразделением на штукатурку по дереву, камню и бетону. В этом случае площадь окон­ных и дверных откосов не учитывается.

Разновидности мокрой штукатурки, перечисленные выше, приме­няются для отделки поверхности кирпичной кладки или из других мелкоразмерных элементов.

В крупнопанельных зданиях подсчитывается площадь отделки по­верхностей под окраску или оклейку обоями отдельно: стен и перего­родок, потолков, лестничных маршей и площадок.

При подсчете площади оштукатуриваемых поверхностей следует руководствоваться следующими правилами:

а) площадь стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми на­личниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр должна добавляться к общей площа­ди стен;

б) площадь потолков (в том числе кессонных с площадью гори­зонтальной проекции кессона до 12 м2) надлежит исчислять по площа­ди между внутренними гранями стен или перегородок;

в) площадь ребристых перекрытий и кессонных потолков с площа­дью горизонтальной проекции кессона более 12 м2 следует исчислять по развернутой поверхности;

г) площадь внутренних наличников следует определять по их вер­тикальной проекции на стену;

д) площадь лестничных маршей и площадок исчисляется по их горизонтальной проекции (поэтажно);

е) площадь оштукатуривания стен, потолков и колонн по прово­лочной сетке следует определять по площади отделываемой поверхно­сти, а карнизов и тяг- по суммарной площади вертикальной и гори­зонтальной проекций;

ж) площадь основания под искусственный мрамор в объем штука­турных работ не включается.

Объем работ по установке лесов следует исчислять:

а) при оштукатуривании потолков и стен в помещениях высотой более 4 м- по горизонтальной проекции потолков;

б) при оштукатуривании в помещениях высотой более 4 м только стен- по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) при оштукатуривании фасадов высотой более 8 м — по верти­кальной проекции стен без вычета проемов;

г) при оштукатуривании на фасадах высотой более 8 м только кар­низов, тяг, откосов и наличников — по проекту.

Г. Малярные работы

Сметными нормами установлены три разновидности окраски: про­стая, улучшенная и высококачественная. Как правило, простая окрас­ка назначается в складских, подвальных, чердачных, лифтовых и дру­гих подсобных помещениях, а улучшенная- в квартирах и во всех остальных помещениях жилых и гражданских зданий. Высококачествен­ная окраска применяется в основных помещениях больничных зданий и наиболее значительных общественных зданиях.

Площадь окраски фасадов известковыми, силикатными, цемент­ными и эмульсионными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади окраски оконных и дверных откосов, а также раз­вернутой поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей.

Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности.

Площадь окраски внутренних поверхностей (стен и потолков) водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета пло­щади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в общую площадь окрас­ки внутренних поверхностей

Площадь окраски внутренних стен, имеющих проемность более 50%, определяется по действительно окрашиваемой поверхности, т. е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

Площадь окраски стен масляными составами следует исчислять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов добавляется к площади окраски стен.

Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из пло­щади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

Объем работ по окраске ребристых перекрытий должен исчислять­ся по площади их горизонтальной проекции с применением коэффи­циента 1,6.

Объем работ по окраске кессонных потолков должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

Объем работ по окраске лепных потолков должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов:

при насыщенности лепкой

от 2,1 до 10% — 1,1

от 10,1 до 40% — 1,5

от 40,1 до 70% — 2,1

от 70,1 до 100% — 2,8

Насыщенность лепкой определяется исходя из площади горизон­тальной проекции лепных деталей.

Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением пло­щадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими кон­струкциями, выступающими над уровнем пола.

Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно не учитывается.

При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола.

Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных про­емов определяется путем применения к площади заполнения, исчис­ленной по наружному обводу коробок, переводных, коэффициентов, установленных в технической части сб. 15.

Объем работ по окраске деревянных ферм силикатной краской должен исчисляться по площади вертикальной проекции ферм (с од­ной стороны) без исключения промежутков между элементами ферм.

Объем работ по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитываются.

Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников должен исчисляться по площади фасада без вычета проемов.

Объемы работ по окраске поверхностей из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2.

Объем работ по окраске стальных решеток должен исчисляться по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т. п. — 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т. д.- 1,0;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т. д. — 2,5.

Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, а также мелких металлических деталей опреде­ляется следующим способом:

а) поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

б) поверхность окраски раковин — удвоенной площади их гори­зонтальной проекции;

в) поверхность окраски ванн — утроенной площади их горизон­тальной проекции;

г) поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов — 0,7 м2

Д. Стекольные работы

Объем работ по остеклению деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях исчисляется по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок.

Объем работ по остеклению дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по площади остекления, подсчитанной по проект­ным размерам стекол.

При остеклении витринным стеклом на эластичных прокладках следует отдельно указать массу прокладок по проектным данным.

Объем работ по остеклению деревянных перегородок надлежит ис­числять по площади, измеренной по наружному обводу обвязок пере­плетов.

Е. Обойные работы

Объем работ по оклейке стен обоями должен исчисляться по пло­щади оклеиваемой поверхности.

Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из пло­щади стен следует определять по наружному обводу коробок.

Объем работ по обивке дверей должен определяться по площади обиваемой поверхности.

Площади отделываемых поверхностей подсчитываются по табли­цам, в построении которых использованы три приема.

Первый заключается в том, что поскольку поверхность может иметь различные виды отделки, следует подсчитывать не каждый в отдельно­сти вид отделки, а только тот из них, который занимает на этой поверхности меньшую площадь. Площадь преобладающего вида отделки получается от вычета из общей площади отделываемой поверхности подсчитанной площади других видов отделки.

Например, общая площадь отделываемой поверхности стен, соста­вила 9100 м2, подсчитанная в обычном порядке площадь облицовки ке­рамической плиткой- 1200 м2, лицевым кирпичом- 1700 м2 и мокрой штукатуркой — 1400 м2. Тогда площадь сухой штукатурки составит: 9100 — 1200 — 1700 — 1400 = 4800 м2.

Второй прием вытекает из взаимозависимости конструкции и ее отделки. Например, площадь окраски потолков равна площади полов без учета площади порогов и ниш, площадь окраски оконных и двер­ных блоков равна площади заполнения проемов с соответствующими коэффициентами, площадь отделки перегородок равна их площади, умноженной на 2 и т. д.

В третьем приеме используются ранее полученные данные для подсчета площадей отделки с дополнительным применением специаль­но рассчитанных поправок

Например, площадь отделки снизу лестничных маршей и площа­док принимается по площади их горизонтальной проекции с коэффи­циентом 1,55, подсчитанным в опытном порядке.

О группе компаний

Группа компаний «АВИС медиа» один из старейших поставщиков сметных программ в России.

Группа компаний осуществляет продажу, внедрение и поддержку сметных программ, поставку необходимых сметно-нормативных баз.

Как точно посчитать площадь стен под штукатурку?

Для расчета стоимости работ по штукатурке стен требуется просто и точно рассчитать площадь. Подскажите не сложную методику такого расчета, желательно с наглядным примером. Как мастера рассчитывают площадь, мой расчет не совпадет с расчетом мастера.

Там где я проживаю, пользуются очень простым и на мой взгляд очень удобным методом подсчета площади оштукатуренных стен:

если участок стены шире метра по широте и высоте(длине) — считают его квадратуру умножая эти размеры

если участок стены уже метра — тогда считают погонные метры, приравнивая их стоимость к стоимости 1 кв.м штукатурки.

А теперь немного подробнее на примере простых стен без сложных элементов:

Рассмотрим стену размером 4м*2,5м

без проемов ее площадь 2,5*4=10 м.кв,

если дверь примерно посредине — (1,3+1,7)*2,5=7,5 м.кв, но здесь еще прибавляем 1м.погонный и вместе будет 8,5 м.кв

если дверь расположена сбоку — считаем участок 2,5*2,5=6,25м.кв и прибавляем 2,5+1=3,5м.п — вместе 9,75м.кв

аналогично с окном — (1+1,5)*2,5=6,25м.кв и 1,5+1,5=3м.п — вместе 9,25м.кв

Теперь рассмотрим пример небольшой стены размером 2м*2,5м

Если стена глухая, ее площадь 2*2,5=5м.кв

если стоит дверь: 2,5+2,5+1=6м.п что по цене тоже что и 6м.кв

если окно: 2,5+2,5+1,5+1,5=7м.п­ =7м.кв

И еще один пример с стеной побольше 6м*2,5м

глухая стена имеет площадь 6*2,5=15м.кв

если с двумя окнами и дверью 2,5*4+1,5*4+1=17м.п=­ 17м.кв

Из выше наведенных примеров видно, что в одних случаях стоимость работ будет немного меньше, а в других случаях немного больше и в среднем — цена за объем работ в целом по объекту за 1м.кв будет примерно одинаковая (не важно, есть окна двери или их нет). Это давно подметили наши предки и поэтому у нас считают очень просто

считают общую площадь стен не вычитывая из них площади окон и дверей а оконные и дверные откосы считают отдельно.

Рассчет площади штукатурки ваш и мастера не совпадает по одной простой причине. Вы считаете как вас учили в школе найти площадь прямоугольника и поверхности цилиндра, если стена выпуклая. Т.е. замеряете высоту, ширину и длину — получаете кв.м.; высоту и длину изгиба — выпуклая стена. Мастер же считает не площадь, а свои трудозатраты, т.е количество проходов ( нанесенных слоев) за которые будет отштукатурена ( выровнена шпаклевкой) стена. За один проход ( в один слой) практически нельзя качественно выровнить ни одну стену , так как вторым слоем обязательно идет окончательная финишная шпаклевка. Но и основной, как правило, требуется 2-3 слоя, это зависит от вида дефектов стен,глубины ям и чем штукатурят. На мешках со смесями обязательно написана максимальная величина 1 слоя. Второй момент. Штукатурка делается в несколько этапов — подготовка стен ( сбить бугры, расшить/расчистить трещины, очистить от отслоений, проверить уровнем поверхность), грунтовка, заделка трещин, грунтовка, нанесение штукатурной смеси в 1 слой, грунтовка, нанесение 2 слоя. Например. У вас 2 стены по 2 кв.м, одна с дверным проемом и щелью у косяка, с отклонениями по вертикали в 3, вторая с отклонениями 1 и 2-мя большими ямами глубиной по 5мм. Вид у 2-й хуже, но за 1-ю вы заплатите в 2.5 раза больше. Ее можно отштукатурить в 1 слой + финишка, а 1-ю минимум в 3 + финишка. Чтобы правильно заплатить за работу, надо смотреть справочник сметчика, сметы на штукатурные работы.

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

  • Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
  • Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
  • Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

  • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
  • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Штукатурка откосов

Штукатурка откосов

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Установка новых окон и дверей сопряжена с необходимостью последующего оштукатуривания откосов. Довольно часто этому этапу ремонта уделяют посредственное внимание, выполняя работу «абы как» – криво, с неровностями и другими дефектами. Это в корне неправильно, поскольку они являются важным архитектурным элементом. Чтобы откосы имели эстетичный внешний вид, нужно ответственно подойти к этому процессу.

Для чего нужно штукатурить откосы?

Они являются не только декоративным элементом, но и выполняют еще ряд важных функций. Штукатурка откосов выполняется с целью:

  • повышения тепло- и звукоизоляционных качеств;
  • предохранения от проникновения влаги;
  • сокрытия крепежных элементов.

Технология штукатурки оконных и дверных откосов отличаются незначительно, но эти отличия нужно учитывать в процессе работ, чтобы избежать возможных трудностей.

Рисунок 1. Техника штукатурки дверных и оконных откосов практически не отличается

Процесс оштукатуривания дверного откоса показан в следующем видеоматериале:

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Штукатурка оконных откосов начинается с подготовки инструмента. Каких-либо специальных приспособлений и оборудования для этой работы не требуется, в этом и заключается основное преимущество данного способа отделки.

  • Строительный уровень длиной 1 м или более в зависимости от высоты оконных и/или дверных проемов.
  • Правило для выравнивания нанесенного слоя смеси.
  • Шпатель для выравнивания небольших недостатков.
  • Штукатурная гладилка и терка.
  • Дрель с насадкой «миксер» и емкость для замешивания раствора – в том случае, если будет использоваться сухая штукатурная смесь.

Рисунок 2. Инструменты и материалы, которые могут понадобиться для работ

Выбор материала для штукатурки откосов

Особое внимание нужно уделить выбору смеси для штукатурки откосов, поскольку от этого зависит срок службы и эксплуатационные характеристики будущего покрытия. Для разных помещений нужно покупать соответствующий условиям эксплуатации состав:

  • Для жилых комнат оптимально подойдет гипсовый раствор – он удобен в работе и быстро схватывается.
  • Для помещений с повышенной влажностью и откосов на фасадной части здания лучше покупать штукатурку на цементной основе – она более влагостойкая и устойчива к атмосферным воздействиям.

В качестве декоративного материала строительный рынок предлагает акриловые, минеральные, силиконовые и силикатные смеси. Все они обладают хорошей устойчивостью к влаге и другим негативным воздействиям, поэтому их выбирают исходя из собственных предпочтений, а также цены и эксплуатационных характеристик.

Проблемы, которые могут возникнуть при штукатурке откосов

В процессе работ возникает много нюансов и вопросов, которые иногда мешают начать или закончить оштукатуривание. Они могут быть вызваны следующими причинами:

  • Некачественно установленная дверь или окно. Все операции, выполняемые подрядчиком, нужно тщательно контролировать. Если заметили дефект, лучше сразу его исправить. В противном случае через некоторое время придется демонтировать покрытие для устранения несвоевременно обнаруженных изъянов.
  • Поврежден электрический кабель. В старых домах проводку часто запускали под рамой входной двери или окна. При повреждении провода его лучше сразу заменить новым во избежание проблем с электричеством в будущем.
  • Температура на улице или в помещении упала ниже критического уровня для работы с определенным раствором. Для гипсовых растворов показатель должен составлять от 10 °C и выше, для цементных – не ниже 5 °C.

Фото 1. Оконный откос после установки нового пластикового окна

Вывод – причины, которые мешают качественно выполнить оштукатуривание, нужно устранить и только после этого приступать к работам.

Этапы штукатурки оконных откосов

Штукатурка откосов окон выполняется в несколько этапов и одним из основных является подготовка основания. От качества базовой поверхности напрямую зависит срок службы будущей отделки и ее декоративные качества.

Подготовка

Основная цель предварительной подготовки – получить прочную и ровную поверхность под нанесение штукатурного раствора. Выполняется работа в несколько этапов:

  • Основание очищается от старого покрытия при его наличии, осыпающейся штукатурки, обоев, лакокрасочного материала. Удаляются излишки монтажной пены, которой задувались просветы между окнами/дверями.
  • Устраняется пыль и прочие загрязнения с поверхности откосов. Оптимальным решением будет влажная уборка – т.е. промывка плоскости, на которую будет наноситься раствор. Но в этом случае стены должны будут просохнуть некоторое время. Также допускается использовать пылесос.
  • Поверхность грунтуется в 1-2 слоя составом глубокого проникновения.

Начало основных работ

После подготовки поверхности под оштукатуривание можно приступать к последующим работам:

  • Участки окон и дверей, расположенные в непосредственной близости к месту работ, рекомендуется обклеить малярным скотчем для защиты от загрязнений раствором.
  • В непосредственной близости от окна устанавливаются на предварительно приготовленный раствор маяки либо уголки. Нужно тщательно отбить уровень их расположения.
  • По краю откоса крепится планка для ограничения толщины наносимого слоя.

Рисунок 3. Внешний вид подготовленного к штукатурке откоса.

Оштукатуривание

Технология штукатурки откосов:

  • 1. Готовится раствор – при использовании готовых смесей нужно строго соблюдать соотношение воды и сухого состава, которое указывается производителем на упаковке. В емкость, где будет осуществляться замес, наливается необходимое количество воды и уже в жидкость добавляется материал и перемешивается дрелью с насадкой «миксер».

Фото 2. Процесс приготовления раствора

  • 2. Штукатурка должна иметь сметанообразную консистенцию. Ее набирают узким шпателем и накидывают на подготовленную поверхность.

Фото 3. Процесс нанесения смеси

  • 3. После накидывания смеси по всей плоскости откоса берется правило и поднимается снизу-вверх для разравнивания слоя и снятия излишков штукатурного материала.

Фото 4. Подравнивание раствор правилом

  • 4. Поверхность осматривается, при наличии пустот в эти места добавляется еще небольшое количество раствора. Еще раз выполняется выравнивание. Основная задача – получить идеально ровную плоскость с необходимым углом.
  • 5. По истечении нескольких минут нужно выполнить вертикальное выравнивание более длинным правилом.

Фото 5. Вертикальное выравнивание правилом

  • 6. Выполняется затирка нанесенного покрытия.

Процесс оштукатуривания откосов детально рассмотрен в следующем видео:

После стартового выполняется нанесение финишного (более тонкого) слоя. При использовании для отделки декоративной штукатурки этот этап можно опустить. В этом случае после высыхания черновой штукатурки производится грунтование поверхности и можно наносить фактурную или другую смесь.

Технология работ такая же, за исключением необходимости устанавливать маяки. Здесь слой будет гораздо тоньше, а после нанесения осуществляется структурирование поверхности.

Штукатурка наружных откосов: расценки

Цены на оштукатуривание наружных и внутренних откосов зависят от их ширины, толщины штукатурного слоя, необходимости выполнения сопутствующих работ (например, звуко- и теплоизоляция). Ориентировочная стоимость на все работы по отделке оконных и дверных откосов представлена в таблице.

Таблица 1. Средние расценки на оштукатуривание откосов по Москве и Московской области

Входит ли стоимость откосов в стоимость штукатурных работ?

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Отдельно стоящая барная стойка: виды и особенности

Планировка кухни 6 метров с холодильником: фото удачных примеров и советы по оформлению

Кухня в нише: 9 стильных и функциональных идей для малогабаритки

Лучшие статьи на сайте ИВД

  • Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы
  • Технониколь
  • Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Перепланировки
  • Каталог домов
  • Журнал
  • Новости
  • События
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector