Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы из мебельного щита

Откосы, наличники на окна и двери

Преимущества цельного дерева, применяемой для отделки жилья, сложно переоценить. Но, имеются и недостатки, главным из которых является высокая цена. Мебельный щит, в этом случае, решает много проблем:

  • он более доступен по цене;
  • функционален;
  • пластичен;
  • полностью готов к использованию.

Это — один из самых современных и перспективных материалов. Спектр его использования широк. Он подходит для изготовления престижной мебели, используется при отделке лестниц, панелей, из него делают подоконники, откосы, наличники.

Методика изготовления щитов, из соединенных между собой ламелей, отработана до тонкостей. Это придает готовым изделиям уникальные свойства:

  • они не деформируются;
  • отличаются повышенной прочностью и долговечностью;
  • обладают влагостойкостью.

Внешне, продукция, выполненная из щита, мало отличается от изделий из массива.

Щиты, используемые для отделки, чаще всего однослойные. Те изделия, которые несут значительную нагрузку, выполняются из нескольких слоев.

Изготовление наличников и откосов

Наличники выполняют важную функцию, закрывая щель между стеной и коробкой. Несут они и эстетическую нагрузку. Для придания контраста, они могут быть необычными по конфигурации и цветовому решению.

Практичным решением будет самостоятельное изготовление этого элемента из мебельного щита нужного размера.

Среди многообразия предлагаемых моделей наличников, не сложно подобрать подходящий вам по конфигурации. Традиционно, крепление наличников производится с помощью саморезов.

Возможно самостоятельно изготовление и откосов. Они логично завершают обрамление окна, надежно защищают комнату от проникновения холода. Для подобных изделий чаще всего используют мебельный щит толщиной 20 мм. Монтаж чаще всего производиться на специальную обрешетку.

Посетив страницы нашего сайта, можно не только найти большое количество предлагаемых вариантов, но и ознакомится с возможными методами крепления.

Воспользовавшись рекомендациями менеджеров нашего магазина, не сложно определить, какое количество материала понадобиться в каждом случае. Они помогут подобрать методы крепежа, посоветуют толщину щита. Отделка, выполненная из мебельного щита, делает пространство более уютным, обстановку располагающей, домашней.

Немного о нас

Компания Склад Дерева осуществляет продажу и доставку высококачественных деревянных материалов. Основным профилем является поставка мебельного щита, столешниц, комплектующих для лестниц из массива дерева и декоративых деревянных решеток.

Адрес:

На любые ваши вопросы мы ответим по телефонам:

Обналичка окна в деревянном доме

Особенности установки окна в деревянный дом

Особенности установки окна в деревянный дом заключаются в том, что перед этим оконный проём необходимо окосячить , то есть установить такую конструкцию из досок, которая предотвращает деформацию окна во время усадки дома. Для окосячки используют колоды шириной 5 или 10 см, соответственно, чтобы закрыть шов между колодой и стеной, нужно установить обналичку размером больше 10 см. В продаже декоративных обналичек такой ширины не бывает, поэтому мастеру приходится искать материал самостоятельно.

Обычно для этого берутся доски нужной ширины или деревянные щиты для изготовления мебели, которые продаются в строительных магазинах. Щиты для этих целей предпочтительнее, так как они тоньше, чем доски. Толщина доски обычно составляет 25 мм, после обработки рубанком несколько миллиметров уйдет, но всё равно это почти в два раза больше мебельного щита, толщина которого равна 10 мм. А чем тоньше материал отделки, тем аккуратней он смотрится, хотя кому-то нравятся и массивные доски.

Подготовка к установке

Итак, в стене дома из бруса установлено окно , наша задача – сделать обналичку по его периметру.

Во время установки окна щели между ним и окосячкой были заполнены монтажной пеной. Нам необходимо сделать паз в засохшей пене шириной около 1 см, чтобы в него можно было вставить пластиковую отделочную панель. Пена режется обычным канцелярским ножом, паз нужно сделать слева, справа и сверху оконной рамы.

Снизу окна есть выемка под подоконник. Её тоже необходимо освободить от засохшей монтажной пены.

Установка подоконника

Первым делом снимем размеры для установки подоконника. Обычно их делают из пластика, любого цвета и глубины, но, по желанию, можно установить и деревянный, просто из натурального материала он будет намного дороже. Подоконники из пластика тоже прочные изделия, они зарекомендовали себя с наилучшей стороны, являются красивыми, удобными и недорогими, поэтому большинство домовладельцев устанавливают именно их. Под подоконник необходимо замерить ширину проёма и глубину, на которую он встанет в паз. Делается это при помощи двух угольников.

Затем размер переносят на подоконник.

Отрезать пластиковое изделие можно или электролобзиком, или ножовкой по металлу. Рез ножовкой будет более точным и аккуратным.

Теперь необходимо примерить подоконник, чтобы он плотно заходил в паз возле окна.

Иногда бывает, что высота паза больше, чем толщина подоконника. Чтобы он не провисал, под него необходимо подложить несколько пластиковых или деревянных брусков, разместив их на равном расстоянии друг от друга. Подобрав нужную толщину брусков, из необходимо зафиксировать на стене небольшими саморезами.

Подоконник устанавливают, вставив его в паз до упора. Промежутки между брусками снизу необходимо запенить монтажной пеной.

Чтобы пена во время расширения не приподняла подоконник, на него надо установить какой-нибудь груз, например, банки с водой или краской. Теперь подоконник будет опираться на бруски, а не на пену, что благоприятно скажется на сроках его эксплуатации.

После того, как пена высохнет, её надо аккуратно обрезать и закрыть декоративной планкой, прибив планку к стене небольшими гвоздиками.

Установка откосов

Дальше можно приступать к оформлению оконных откосов. Для этого используют ПВХ-панели. Сначала нужно замерить высоту окна и отрезать панель по этому размеру. Вставляем панель в щель рядом с рамой, которую мы очистили от пены ранее, и отмеряем карандашом расстояние, чтобы панель была заподлицо со стеной.

Отрезаем её по размеру и снова вставляем рядом с окном. Если панель не плотно прижимается к раме окна, между ней и стеной надо вставить небольшую картонку или брусок, который будет прижимать панель к раме. Выровняв панель, фиксируем её бумажным скотчем. Затем переходим к противоположному откосу.

Точно таким же образом оформляем откос сверху окна. Только верхнюю панель будем вставлять между боковыми.

Щели между панелями и стеной заполняем пеной. Когда пена высохнет, снимаем скотч и срезаем её остатки.

Установка пластиковых уголков

Чтобы торцы панелей не были видны, скроем их пластиковыми уголками. Для этих целей обычно используют уголки шириной от 30 до 50 мм. Торцы уголков стыкуют между собой, подрезая их края на угол 45 градусов. Для их монтажа используют клей для ПВХ-панелей. Наносим клей на уголки, устанавливаем их на место и фиксируем бумажным скотчем.

Обналичка — установка

Если бы обналичка окна делалась в доме с оштукатуренными стенами, на этом шаге она была бы закончена. Но в доме из бруса рядом с окном видна окосячка. Её тоже необходимо скрыть вместе со швом, который забит паклей. Для этого будем использовать мебельные щиты шириной 15 см. Такой размер в данном случае подойдёт лучше всего.

Разметим щиты, прислонив их к окну, сделаем отметки в нужных местах. Стыковать их можно двумя способами: на углы 45 и 90 градусов. И в том, и в другом случае обналичка смотрится красиво. Но резать щиты на угол 45 градусов затруднительно, возможно появление щелей, которые придётся заделывать. Поэтому проще установить обналичку под прямым углом.

Отрезав планки по размеру, отшлифуем их мелкой наждачкой и покрасим.

Затем прибьём по периметру окна декоративными гвоздями без шляпок.

Заделывание щелей герметиком

Как уже было отмечено выше, между планками обналички и стеной могут быть щели, так как стены в деревянных домах имеют отклонения по вертикали.

Чтобы в них не жили различные насекомые, щели необходимо заделать. Для этого прекрасно подойдёт акриловый герметик. Перед его нанесением, края планок обналички и примыкающую к ним стену надо закрыть бумажным скотчем и только затем заполнить щели герметиком с помощью строительного пистолета. Разравнивать герметик можно резиновым шпателем, удаляя его излишки тряпкой. Заодно герметиком можно аккуратно заделать щели, если они есть, между окном, подоконником и обналичкой.

Герметик сохнет несколько дней, поэтому не надо торопиться удалять скотч со стены. Только убедившись, что материал высох полностью, скотч можно аккуратно убрать.

Вот теперь обналичка окна в доме из бруса закончена.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях. Еще больше информации вы найдёте в Инстаграм .

Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината

Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината

После установки двери примыкающие к ней стенки — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. Причем есть способ, который требует минимума времени.

Откосы из ламината делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера. Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.

Выбор материала

Вне зависимости от того, какое установлено окно, деревянное или пластиковое, откосы могут быть изготовлены из цельной доски, листа фанеры или собраны из наборного материала, например, вагонки. При определении подходящего варианта обращают внимание на необходимую степень теплоизоляции, шумопоглощения, итоговую стоимость и соответствие общему дизайну.

Особого внимания при самостоятельной отделке требует удобство обработки. Так, например, широкий откос из цельной доски изготовить самому достаточно трудно. Для этого потребуется брус соответствующих размеров, а в случае его отсутствия возможно придется клеить деревянные щиты, что в домашних условиях без специального оборудования сделать достаточно проблематично. С фанерой и тем более вагонкой работать намного проще, а внешне эти материалы иногда смотрятся лучше, чем изделия из массива.

Не менее важный момент при выборе материала откосов — порода древесины. Если каркас и створки остекления изготовлены из дерева, отделку откосов стараются выполнять из идентичного материала. Однако имеют место достаточно интересные дизайнерские решения с использованием в одном блоке разных по тону и текстуре сортов древесины.

Со стороны улицы откосы должны обладать достаточной стойкостью к осадкам, сезонным изменениям температуры и воздействию ультрафиолета. Важна эстетичность и соответствие общему дизайну строения. Хвойные породы, такие как ель или сосна, при надлежащей обработке, в течение десятилетий сохраняют свои механические качества и привлекательный внешний вид. Эти материалы к тому же доступны в большинстве отечественных регионов, легко обрабатываются и не требуют сложного обслуживания в ходе эксплуатации.

Оптимальный вариант – лиственница. Это прочная, стойкая к влаге и атмосферным воздействиям порода. В ней не появляются плесневые грибки и прочие гнилостные образования, что существенно продлевает срок службы откосов и других изделий из этого материала.

Дубовые панели для уличной отделки не рекомендуются, поскольку дуб плохо переносит воздействие ультрафиолета в комплексе с остальными атмосферными факторами (со временем возможно растрескивание). Внутри помещения этот материал используют без каких-либо ограничений, главное – соответствие интерьеру.


Цены на материалы:

Устанавливаем откосы в деревянном доме

Чтобы сделать качественные наружные откосы на окна, материал должен быть очень устойчив по отношению к влаге. Для внутренней отделки требования можно опустить и выбрать любой желаемый материал. Оконные коробки можно отделать пластиком, деревом или вагонкой. Универсальным из перечисленных материалов считаются откосы из вагонки, поскольку материал прекрасно подходит для отделки дома как изнутри, так и снаружи.

Для наружной отделки используют влагоустойчивый материал

Для установки оконных откосов понадобятся:

  • панели из дерева;
  • уголки;
  • набор саморезов;
  • монтажная пена;
  • шуруповерт.

    Если стены в доме не отличаются ровностью, необходимо установить обрешетку, рейки для которой нужно выбирать соразмерно толщине панели для отделки. Подготавливая бруски, учитывайте не только размеры скатов, но и методику монтажа. Обрешетку следует прикрепить саморезами по периметру оконной коробки при помощи шуруповерта или дрели. Освободившееся пространство тщательно заполните материалом с теплоизоляционной функцией. В случае если стены в доме ровные и красивые, первый шаг по обрешетке можно смело пропустить и сразу перейти на откосы оконной коробки.

Для внутренних отделочных работ чаще всего используется вагонка
Далее крепим вагонку шуруповертом на саморезы. При вертикальной установке откосы на окна снаружи или изнутри фиксируем по площади рамы, куда должны лечь пазы. С помощью крепежных деталей зафиксируйте панель по корпусу. При горизонтальной установке начинайте работу с нижней стороны, предварительно смонтировав на раму стартовую полосу. Откосы окон фиксируем сначала в проемах полосы, затем друг с другом.

При горизонтальной установке вагонки монтаж начинают с нижней стороны

  • Установленные откосы снабжаем уголками, которые помогут скрыть мелкие погрешности и дефекты, а также поспособствуют высокой герметичности.
  • К подоконникам из массива или МДФ отличным дополнением будут откосы / доборы. Оптимальный материал для изготовления откосов — плита МДФ 10-16 мм, фанерованная шпоном. МДФ сохраняет форму при колебаниях температуры и влажности, устойчива к механическим воздействиям, к различным грибкам и микроорганизмам. Вы можете выбрать для откосов любой шпон и, при необходимости, тонировку.

    Как правило, если на оконный проем устанавливают откосы, то обязательным элементом оформления оконного проема будут и наличники. Как и в случае с подоконниками и откосами, Вы можете заказать у нас наличники из массива ценных пород или из шпонированной МДФ. Дизайн на Ваш выбор!

    Применение вагонки для откосов

    Вагонка – это древесина, но в виде узких панелей. Этот материал неплохо сочетается с домами из бруса, но по своей привлекательности все же уступает откосам, сделанным из массива дерева.

    Ее достоинствами являются вполне доступная стоимость, легкость установки. Но при этом у вагонки есть ряд недостатков. Ею невозможно заделать большую площадь, будут образовываться стыки. Со временем они могут немного разойтись. Для большей долговечности этот материал нуждается в защитной обработке.

    Монтаж на деревянные блоки

    Если откосы приобретены с оконным блоком, монтаж упрощается. В рамах прорезают пазы. Их устанавливают на следующий день после монтажа окна. Снимают необходимые замеры, доски отрезают по длине.

    Деревянные торцы обрабатывают мелким напильником или наждачкой. Если основа проема деревянная, в панелях просверливают отверстия, вставляют в пазы (монтаж начинают с верхней панели), плотно прижимают, прикручивают саморезами.

    Когда рамы и откосы не из комплекта, торцы подгоняются. Правильность подгонки проверяется угольником. Далее, порядок действий, как в предыдущем варианте.

    Когда основа кирпичная или бетонная, делают обрешетку из тонких деревянных планок. Их монтируют при помощи саморезов с дюбелями. Уровнем проверяют наличие отклонений по плоскостям. Утепляющую минеральную вату укладывают в обрешетке, сверху ставят отделку, прикручивают к планкам.

    Брашировка мебельного щита

    Чтобы придать пиломатериалу необычный вид, можно использовать технологию браширования, которая позволяет искусственно состарить деревянную поверхность. Эту процедуру можно провести в домашних условиях с применением специальной горелки и жесткой щетки для обработки металлических изделий. Она состоит из таких действий:

    1. Поверхность обрабатывается под небольшим пламенем горелки. Во время этого процесса мелкие волокна дерева сгорают. Это дает возможность получить выразительную текстуру.

    2. Следующим этапом является вычесывание щеткой непригодных волокон дерева.

    Еще для искусственного состаривания мебельного щита можно использовать дрель или болгарку с металлической щеткой, которая позднее меняется на абразивную. Последним этапом брашировки является обработка поверхностей пиломатериала морилкой.

    Вариант второй — пластик

    Из-за достаточно высокой стоимости натуральных деревянных откосов домовладельцы зачастую останавливаются на более дешёвом пластике. Окна-ПВХ сегодня можно увидеть в очень многих деревянных зданиях, пластиковые откосы в этом случае могут стать гармоничным и долговечным элементом отделки. Даже в срубах, не говоря уже о брусовых домах, пластиковые окна с такими же откосами становятся частью интерьера и отделки фасада.

    Следует сразу оговорить, что сегодня существует два распространённых варианта пластиковых откосов:

    • Сэндвич-панели. Это не просто тонкий пластик, это конструкция, где между двумя лаконичными пластиковыми листами находится слой теплоизоляции — пенополиуретана или пенополистирола. Первый вид теплоизоляции предпочтительнее. Производители предлагают сэндвич-панели, например, размером 1500х3000х10 мм по цене порядка 1,2 тысячи рублей (теплоизоляция — пенополистирол). Такие листы можно резать по размерам ваших откосов, в комплект придётся докупить уголки и специальный профиль, чтобы конструкция приобрела законченный вид. Сверху пластиковые сэндвич-панели могут ламинироваться цветной плёнкой, что позволяет выбрать вариант под интерьер. Такие панели могут отлично имитировать дерево, что для деревянных домов весьма актуально;
    • Более простой и дешёвый вариант — откосы из пластика с перемычками. Такие панели тонкие, не отличаются тепло- и звукоизоляционными свойствами, хотя могут быть не просто белыми, а под дуб или орех, например, благодаря ламинации. Стоимость погонного метра таких откосов может варьироваться от 160 до 800 рублей, в зависимости от наличия ламинированного слоя и ширины.

    К преимуществам пластиковых откосов относятся простота монтажа, долговечной, лёгкость в уходе, более доступная стоимость в сравнении с древесиной, возможность выбрать вариант под интерьер. Сэндвич-панели для откосов — лучший выбор, минусов у них меньше, а вот пластик с перемычками на откосах может выглядеть дёшево, его легко повредить при ударе. У некачественных изделий на солнце могут проступать перемычки, которые окно отнюдь не украсят.

    Преимущества и недостатки столешницы из мебельного щита

    Одним из самых простых и удобных способов изготовления столешницы является производство изделий из мебельного щита. Материал изготавливается из шлифованных ламелей, которые между собой склеиваются и прессуются. Для производства используются самые разные породы дерева: ясень, бук, дуб, сосну.

    Сам процесс изготовления происходит достаточно быстро. Несмотря на некоторые недостатки широких щитов в виде трещин и деформаций, изделия обладают:
    — Прекрасным соотношением цены и качества,
    — Привлекательным внешним видом,
    — Долговечностью.

    Особенности деревянных откосов

    Деревянные откосы производятся из хорошо высушенных древесных сэндвич-панелей. Если древесина будет влажной, то может струхнуть. Устанавливать откосы лучше на следующий день после монтажа стеклопакета. К этому моменту монтажная пена должна окончательно высохнуть.

    После монтажа откосов, дерево необходимо покрыть лаком. Это подчеркнет естественность материала. Можно также окрасить откосы краской. Лучше использовать масляную или акриловую.

    Основные особенности деревянных откосов – их практичность и эстетичность. Они выглядят очень элегантно и привлекательно. Обладают множеством защитных свойств, которых другие материалы не имеют. Деревянные откосы способны полностью изменить вид окна. Они не требуют особого ухода и дополнительно утепляют оконный проем. Их монтировать практичнее и быстрее.

    Читать еще:  Утепление откосов пластиковых окон

    Инструкция по монтажу деревянных откосов на окна и двери

    Древесина по праву считается самым эстетичным и красивым вариантом отделки из натурального строительного материала. Деревянные откосы на окна в деревянном доме, установленные с соблюдением технологии, станут не только оригинальным, но и экологичным элементом современного жилища. Откосы для окон можно свободно купить в магазине или сделать самостоятельно при наличии необходимых инструментов.

    Готовимся к отделке

    Пред тем как начинать монтаж оконных скатов, нужно проверить правильность установки оконных блоков. Если встречаются отклонения по горизонтали или вертикали, а также прослеживается искривление профиля, погрешности нужно максимально снизить, чтобы последующая отделка окон не подчеркивала недостатков. Для этого можно воспользоваться отвесами, расположив их в очередном порядке над вертикальным профилем оконной коробки. Затем нужно измерить стороны рулеткой и, если показатели совпадают друг с другом, можно двигаться дальше.

    Проверьте, чтобы на профилях не было царапин или сколов. Оконный блок должен отличаться ровной поверхностью, на которой нет пузырей и трещин. Откосы устанавливаются после полного демонтажа предыдущих деталей. Необходимо:

    • удалить старые скаты;
    • убрать лишнюю пену;
    • снять защитную пленку;
    • заделать сквозные отверстия.

    Виды монтажа

    Монтаж деревянных откосов на окна в деревянном доме может быть выполнен несколькими способами, поэтому определиться и продумать нюансы нужно заблаговременно. Откосы из дерева можно монтировать спустя 12 часов после установки оконной коробки. Строительная пена успевает просохнуть за это время, образовав прочность формы. Поскольку монтажная пена подвержена быстрому разрушению, отделка окна не должна откладываться надолго. Благодаря оперативным работам установка деревянных откосов покажет максимально качественные результаты.

    Монтаж откосов на окна своими руками можно провести следующими способами:

      В первом способе материалом заполнения пустот выступает пена. Вначале измеряются все панели, подгоняются под нужные размеры с помощью подрезки. Обратите внимание на углы: важно, чтобы они отличались идеальной ровностью. Далее панели закрепляют саморезами в районе углового соединения. Откосы должны укладываться в рамные пазы, после чего свободные места заполняют монтажной пеной. Запенивайте с учетом того, что герметик к моменту полного высыхания увеличит объемы в 3 раза.

    В качестве материала для крепления можно использовать монтажную пену

  • Во втором способе используется минеральная вата. Панели таким же образом подгоняем под нужные размеры. Крепим к ним утеплитель из минваты, вырезая материал полосами необходимых размеров. После закрепления покрываем слоем полиэтилена, приклеенного на скотч. Скрепляем панели друг с другом саморезами. Готовую рамную конструкцию теперь можно устанавливать в пазы.
  • Устанавливаем откосы в деревянном доме

    Чтобы сделать качественные наружные откосы на окна, материал должен быть очень устойчив по отношению к влаге. Для внутренней отделки требования можно опустить и выбрать любой желаемый материал. Оконные коробки можно отделать пластиком, деревом или вагонкой. Универсальным из перечисленных материалов считаются откосы из вагонки, поскольку материал прекрасно подходит для отделки дома как изнутри, так и снаружи.

    Для наружной отделки используют влагоустойчивый материал

    Для установки оконных откосов понадобятся:

    • панели из дерева;
    • уголки;
    • набор саморезов;
    • монтажная пена;
    • шуруповерт.

      Если стены в доме не отличаются ровностью, необходимо установить обрешетку, рейки для которой нужно выбирать соразмерно толщине панели для отделки. Подготавливая бруски, учитывайте не только размеры скатов, но и методику монтажа. Обрешетку следует прикрепить саморезами по периметру оконной коробки при помощи шуруповерта или дрели. Освободившееся пространство тщательно заполните материалом с теплоизоляционной функцией. В случае если стены в доме ровные и красивые, первый шаг по обрешетке можно смело пропустить и сразу перейти на откосы оконной коробки.

    Для внутренних отделочных работ чаще всего используется вагонка
    Далее крепим вагонку шуруповертом на саморезы. При вертикальной установке откосы на окна снаружи или изнутри фиксируем по площади рамы, куда должны лечь пазы. С помощью крепежных деталей зафиксируйте панель по корпусу. При горизонтальной установке начинайте работу с нижней стороны, предварительно смонтировав на раму стартовую полосу. Откосы окон фиксируем сначала в проемах полосы, затем друг с другом.

    При горизонтальной установке вагонки монтаж начинают с нижней стороны

  • Установленные откосы снабжаем уголками, которые помогут скрыть мелкие погрешности и дефекты, а также поспособствуют высокой герметичности.
  • Делаем откосы для пластиковых окон

    Монтаж деревянных скатов на пластиковые окна перестал быть редкостью и часто применяется для облагораживания домашнего пространства. Как сделать работу правильно, рассмотрим далее.

    1. Устанавливаем стартовые направляющие по периметру оконной коробки вдоль контура будущих откосов. Крепим их саморезами при помощи шуруповерта. Заблаговременно для размещения саморезов делаем отверстия дрелью или перфоратором. Выставляем направляющие с максимальной ровностью, отслеживая вертикаль при помощи уровня.
    2. Затем подгоняем скаты до нужных размеров и вставляем панели.
    3. Свободное пространство между стеной и панелью заполняем герметиком. На уплотненную зону накладываем малярный скотч. Позволяем материалу полностью высохнуть в течение 12 часов.
    4. Устанавливаем деревянный уголок в районе стыка, закрывая им остатки герметического средства. Лишнюю пену аккуратно удаляем с поверхности панелей.

    Стыки между откосами и стеной закрывают деревянным уголком

    Откосы снаружи или внутри помещения с пластиковым окном будут создавать интересный контраст, придавая облику дома оригинальное исполнение. В дополнение к общему виду можно оформить деревянные откосы на двери.

    Отделка дверей различными способами

    Отделку из древесного материала можно сделать как для деревянной, так и для металлической двери. Желательно использовать сырье, изготовление которого основано на натуральном дереве, либо взять в работу ламинированные панели. Чтобы достичь высоких изоляционных свойств, рекомендуется применять МДФ-доску.

    МДФ-доска обладает хорошими изоляционными свойствами

    В случае несовпадения размеров с откосами, их можно заменить аналоговым ламинатом.

    1. Тщательно герметизируем швы между корпусом двери и поверхностью стен.
    2. Остатки пены аккуратно удаляем, поверхность зачищаем и грунтуем.
    3. Определяем форму откосов: она может быть как прямой, так и с небольшим уклоном. Далее фиксируем панели с помощью дюбелей.
    4. Крепим откосы на монтажный клей или используем саморезы.
    5. Свободные места тщательно заделываем силиконовым герметиком.

    Занимаясь отделкой двери, следите за правильностью подбора деревянных планок. Они должны быть одинаковой толщины, а размеры по обеим сторонам должны быть идентичными друг другу.

    Установку дверных откосов осуществляют с помощью саморезов или монтажного клея

    Для монтажа дверных откосов часто используют и гипсокартон, поскольку он позволяет значительно сэкономить на покупке материалов для выравнивания стен. Из него можно выполнить откосы снаружи и изнутри входного проема, пользуясь следующей технологией:

    1. Вначале поверхность под гипсокартон тщательно очищается от загрязнений и грунтуется.
    2. Подготовленный материал вымеряем и режем на отрезки нужной длины. Обратите внимание, что некоторые из частей режутся под углом, чтобы можно было закрепить детали на отклоненной поверхности.
    3. Нарезанные листы еще раз сравниваем с размерами дверного проема.
    4. Крепим гипсокартон дюбелями или специальным монтажным клеем.
    5. Монтаж начинаем с установки боковой части проема, после чего переходим к верхней.
    6. Надежно зафиксировав листы гипсокартона, выполняем отделку шпаклевкой при помощи перфорированных уголков.

    Для отделки дверных откосов можно использовать гипсокартон

    Отделку для дверей можно сделать простым штукатурным способом в такой последовательности:

    1. Очищаем и грунтуем рабочую поверхность. Позволяем ей хорошо просохнуть.
    2. Для ровности углов проема крепим металлический уголок.
    3. Шпателем наносим штукатурную смесь по всей поверхности откосов.
    4. После полного высыхания штукатурки зачищаем поверхность строительной шкуркой.
    5. В завершение обрабатываем рабочую поверхность лакокрасочными материалами для придания внешней эстетики.

    Дверные откосы можно сделать также из пластика. Последовательность работ следующая:

    1. Измеряем дверные откосы и нарезаем пластиковые панели по нужным размерам. Удобнее воспользоваться лобзиком, который обеспечит ровность срезов.
    2. Подготовленные панели еще раз сверяем с проемом на предмет размерности.
    3. Устанавливаем откосы по боковым сторонам и фиксируем при помощи саморезов.
    4. По краю стены крепим рейки из дерева, проверяя ровность установки уровнем.
    5. По нижней части панелей монтируем заглушку, вставляем в боковые откосы и начальный профиль.
    6. В завершение обрабатываем швы силиконовым герметиком.

    Откосы на окна, выполненные из качественной и натуральной древесины, будут не только прекрасно декорировать помещение, но окажутся очень практичными в применении. Допущенные в работе погрешности будут скрыты, а внешний вид откосов будет заметно привлекательнее. Аналогичными станут и дверные откосы, придающие дому благородный вид.

    Подоконник из мебельного щита: технология изготовления и монтаж

    Несмотря на повсеместное распространение пластиковых окон, сегодня наблюдается растущий спрос на подоконники не из ПВХ, а из натурального дерева. Это объясняется разными факторами, среди которых можно выделить следующие :

    • Пластиковые изделия со временем теряют свой первоначальный вид, желтеют и впитывают загрязнения, в то время как древесина сохраняет «свежесть» и натуральность в течение длительного времени.
    • Деревянные подоконники идеально вписываются в любой интерьер, «оживляют» атмосферу, чего нельзя сказать о «безликом» пластике. К тому же древесина – экологически чистый материал.
    • Подоконник из мебельного щита – это не только практично, но и просто красиво. Благодаря современным технологиям и средствам обработки, такое изделие выглядит уместно и в гостиной, и в детской комнате, и в рабочем кабинете.

    Считается, что производство деревянных подоконников отличается большей сложностью, нежели их пластиковых аналогов. Однако при должном подходе эта работа не займет много времени и сил, и изготовить подоконник из натурального дерева вполне можно самостоятельно.

    Выбираем сырье

    В качестве исходного материала лучше использовать не цельный массив древесины, а деревянный щит, изготовленный путем склеивания ламелей. В чем его преимущества?

    Во-первых , он легче обрабатывается, так как отличается невысоким показателем внутреннего напряжения.

    Во-вторых , мебельный щит менее подвержен деформациям вследствие перепадов температур. И наконец, он доступнее по стоимости.

    Нужно заметить, что материал следует покупать напрямую у производителя мебельного щита – так вы можете и сэкономить, и получите уверенность, что приобретаете качественное сырье.

    Подоконная доска должна быть хорошо высушенной, ровной и гладкой. Наличие сучков и даже небольших дефектов может привести к негативным последствиям в виде перекосов в процессе эксплуатации изделия.

    Что касается породы древесины, то наиболее подходящим вариантом станет лиственница . Она отличается высокими прочностными характеристиками, стойкостью к влаге и долговечностью. Если на подоконник не будут оказываться сильные механические воздействия, можно использовать более доступный, но менее прочный материал – сосну.

    Особое внимание следует обратить на размеры мебельного щита. Так, оптимальной толщиной деревянного листа считается показатель 40 мм, а его длина должна быть больше ширины оконного проема на 15-20 см.

    Этапы изготовления подоконника

    Когда мебельный щит подобран, можно начинать работу. В общем виде все шаги по производству подоконника можно свести к следующим:

    • Тщательная обработка заготовки со всех сторон.
    • Закругление кромок, выпиливание канавки с тыльной стороны листа.
    • Вырезание слезников – желобков шириной не более 10 мм и глубиной не более 8 мм на нижней поверхности мебельного щита.
    • Придание подоконнику нужной формы.
    • Нанесение на кромки специального состава, заполняющего поры.
    • Грунтовка и тонкая обработка с помощью шлифовальной губки.
    • Окрашивание и сушка изделия.

    Подоконник из мебельного щита готов! Осталось произвести его монтаж. Для этого на его нижнюю часть крепится антисептированный войлок, затем доска загоняется не менее чем на четверть своей толщины под брус оконной коробки и насаживается на длинные гвозди, тупые концы которых утоплены в коробке.

    Жизнь не под откос: особенности откосов из дерева

    После того, как заветное жилище, наконец, построено, необходимо решать вопрос об отделке внутреннего пространства. Рано или поздно приходится задумываться о том, каким материалом будут отделаны откосы окон, а также из чего будут сделаны подоконники. И если дом полностью построен из дерева, то отделка откосов, к примеру, гипсокартонным листом, или их оштукатуривание не всегда впишутся в деревянный интерьер, так же как и пластиковые откосы не всегда будут уместны.
    Если весь интерьер дома отделан деревом, монтаж пластиковых или гипсокартонных откосов будет сильно дисгармонировать с общей стилистикой интерьера. Особенно актуальны деревянные откосы на окна в том случае, если оконные рамы также выполнены из древесины.

    Виды деревянных откосов и их свойства

    Откос – это часть проёма окна как внутри, так и снаружи оконной конструкции. Они выполняются из разных древесных пород, а также из коры пробкового дуба, а их функцией, в основном, является маскировка следов монтажа оконных рам, таких как монтажная пена и неприглядные стыки. Качественные и правильно подобранные, они могут стать достойным украшением интерьера и красивой оправой для окон.

    Помимо функции декоративной, откосы для оконных проёмов функционируют как своеобразные утеплители окон, поскольку перекрывает собой стыки и щели. Итак, рассмотрим основные функции, которые несут в себе деревянные оконные откосы:

    1. Обеспечивают защиту от промерзания. Деревянные откосы спасают при некачественно сделанной теплоизоляции при установке окон, поскольку закрывают собой зазор, образующийся между рамой и проёмом окна. При этом откосы значительно улучшают теплоизоляцию помещения. Также откосы из дерева предотвращают появление конденсата на раме окна, ведь именно конденсат способствует возникновению плесени и гнили.
    2. Защищают от ветра и сквозняков. Монтажная пена, используемая для заделки швов при установке окон, теряет свои свойства при воздействии ультрафиолета и воды, из-за чего быстро разрушается. Установив откосы можно предотвратить разрушение монтажной пены, что, в свою очередь, избавит от появления сквозняков.
    3. Имеют высокие декоративные свойства. Помимо маскировки монтажной пены, сколов и стыков, деревянные откосы очень эффектно смотрятся в интерьере и придают оконной раме законченность.

    Во время изготовления откосов из древесины используются специальные проклеенные щиты, которые обработаны специальными составами для предотвращения воздействия на них окружающей среды. Для изготовления откосов рекомендуется использовать ту же породу дерева, которая использовалась для изготовления оконных рам – в этом случае и цвет, и текстура оконного блока полностью совпадёт, и деревянные окна с откосами будут выглядеть цельно.

    Разные породы древесины, такие как, например, лиственница и сосна, различны по текстуре древесного рисунка, и даже если при отделке окна и откосов будет использован тот же самый лак, исходный цвет всё равно будет различаться.

    Как правило, деревянные откосы монтируют не в один и тот же день, что и окна в деревянном доме, это делается, чтобы пена для монтажа успела просохнуть и стала прочной. Как минимум, между установкой окон и деревянных откосов должно пройти 11-12 часов. Но и медлить с установкой откосов не рекомендуется, ведь влияние окружающей среды постепенно разрушает монтажную пену.

    Одним из неоспоримых достоинств оконных откосов, сделанных из дерева, является экологическая чистота материала. Помимо этого, для откосов возможен подбор любого цвета для декорирования, для них характерен эффектный внешний вид, они устойчивы к повреждениям разного рода.

    Критерии выбора для деревянных откосов

    Если подошло время выбирать материал для деревянных откосов, стоит обратить внимание на клееную доску высокого качества. Такой материал долго сохраняет свои полезные качества. Стоит рекомендовать также и обычную лиственницу, поскольку, помимо своей долговечности, она относительно невысока по цене.

    Лиственница отлично справляется с натиском неблагоприятной атмосферной среды, становясь с годами только прочнее. Откосы в деревянном доме, выполненные из древесины – отличный стилистически выверенный ансамбль.

    Откосы, как правило, достигают до 3 метров по длине и до метра по ширине. Толщина деревянных откосов варьируется от 12 до 15 см.

    Для наружных откосов из дерева стоит выбрать лиственницу, поскольку она очень прочна и устойчива к повреждениям, как механическим, так и биологическим. Необходимость наружных конструкций откосов часто подвергалась сомнению, но время показало целесообразность их применения: под воздействием дождя, ветра и холода монтажная пена, заполняющая собой пространство стыков, теряет свои эксплуатационные качества и начинает со временем пропускать холодный воздух и влагу, вследствие чего возникают различные биологические поражения древесины.

    Установка: подготовка и этапы

    Для того чтобы соорудить откосы на деревянные окна своими руками, нужно понять, как именно должен изготавливаться материал для последующего монтажа. Как сделать деревянные откосы рассмотрим на примере ниже.
    Для начала отбирается древесина – она не должна быть чересчур сухой или влажной – с таким материалом работать нельзя. Также она не должна содержать в своём полотне большие сучки. Порода дерева должна совпадать с той, из которой изготовлены окна, для того, чтобы в итоге цвет и фактура были гармоничны. Часто для этих целей применяется древесина хвойных пород.

    Процесс установки откосов состоит из трёх основных этапов:

    1. Подготовка поверхности;
    2. Подбор необходимых инструментов, подготовка материалов;
    3. Непосредственно сам монтаж.

    Итак, древесина отобрана, и можно приступать к установке. Для того чтобы произвести монтаж откосов, нужны инструменты:

    • Электродрель вместе со сверлом, подходящим для деревянных поверхностей;
    • Рулетка для того, чтобы произвести нужные измерения;
    • Угольник из металла;
    • Ножовка, подходящая для работы с деревом;
    • Наждачная бумага;
    • Шуруповёрт.

    Как же производится установка деревянных откосов? Этапы монтажа выглядят следующим образом:

    1. Для начала изготавливаются три откоса, два боковых, и один – для горизонтального закрепления в верхней части оконного проёма. Для этого замеряется длина вверху окна и от доски отрезается необходимая часть.
    2. Следующий шаг – обработка и шлифовка дерева с помощью наждачной бумаги.
    3. Третий этап – сверление отверстий для того, чтобы зафиксировать откос в проёме окна.
      В тех местах, где будут вкручиваться саморезы, должны быть установлены бруски, с помощью которых возможно будет в любой момент при возникшей необходимости снять раму окна, не прибегая к демонтажу всего оконного блока.
    4. Следующий этап – фиксация деревянного откоса в проёме, причём шляпки саморезов при этом немного утапливаются в дерево. Впоследствии эти места шпаклюются.

    Особенности эксплуатации

    Деревянные поверхности долговечны и износоустойчивы. Эти показатели у дерева гораздо выше, чем у оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей. Помимо этих свойств, древесина очень декоративна сама по себе. Для того, чтобы подчеркнуть красоту этого природного материала, существуют специальные полупрозрачные защитные составы, которые придают дереву определённый тон, не перекрывая рисунка.

    Помимо этого откосы из древесины можно полностью окрашивать – лучше всего для этих целей подходят натуральные акриловые краски, которые, помимо защитных качеств, могут придать откосам любой желаемый цвет. Кроме того, древесина долговечна и при благоприятных условиях окружающей среды не требует каких-либо строгих правил по уходу.

    Подводя итоги, хочется отметить, что деревянные откосы – отличный материал для обрамления окон. Они очень просты в монтаже по сравнению со своими оштукатуренными и гипсокартонными собратьями, потому что в данном случае можно получить полностью готовые панели для отделки, не прибегая к их последующей обработке. Кстати, обработка дерева и установка откосов дело совсем не хлопотное и производится довольно быстро.

    Помимо того, дерево – отличный материал для воплощения в жизнь дизайнерских задумок. Он красив и экологичен, придаёт пространству завершённый и эстетичный вид и, если подойти к установке откосов ответственно, то они ещё долго будут радовать своего владельца.

    Читать еще:  Из чего сделать откосы входной металлической двери

    Видео: установка откосов своими руками

    Деревянные откосы своими руками — инструкция для новичков

    Установка окон практически всегда влечет за собой полную или частичную отделку откосов. Современный рынок предлагает массу решений для быстрого и качественного выполнения этой задачи. Одно из таких решений, откосы из дерева, будет подробно рассмотрено далее в этой статье.

    1. Выбор материала
    2. Замер откосов и подготовка места для монтажа
    3. Необходимые инструменты и материалы
    4. Варианты монтажа
    5. На монтажную пену
    6. На каркас из брусков
    7. Утепление откосов
    8. Подробное описание установки деревянных откосов

    Выбор материала

    Вне зависимости от того, какое установлено окно, деревянное или пластиковое, откосы могут быть изготовлены из цельной доски, листа фанеры или собраны из наборного материала, например, вагонки. При определении подходящего варианта обращают внимание на необходимую степень теплоизоляции, шумопоглощения, итоговую стоимость и соответствие общему дизайну.

    Особого внимания при самостоятельной отделке требует удобство обработки. Так, например, широкий откос из цельной доски изготовить самому достаточно трудно. Для этого потребуется брус соответствующих размеров, а в случае его отсутствия возможно придется клеить деревянные щиты, что в домашних условиях без специального оборудования сделать достаточно проблематично. С фанерой и тем более вагонкой работать намного проще, а внешне эти материалы иногда смотрятся лучше, чем изделия из массива.

    Не менее важный момент при выборе материала откосов — порода древесины. Если каркас и створки остекления изготовлены из дерева, отделку откосов стараются выполнять из идентичного материала. Однако имеют место достаточно интересные дизайнерские решения с использованием в одном блоке разных по тону и текстуре сортов древесины.

    Со стороны улицы откосы должны обладать достаточной стойкостью к осадкам, сезонным изменениям температуры и воздействию ультрафиолета. Важна эстетичность и соответствие общему дизайну строения. Хвойные породы, такие как ель или сосна, при надлежащей обработке, в течение десятилетий сохраняют свои механические качества и привлекательный внешний вид. Эти материалы к тому же доступны в большинстве отечественных регионов, легко обрабатываются и не требуют сложного обслуживания в ходе эксплуатации.

    Оптимальный вариант – лиственница. Это прочная, стойкая к влаге и атмосферным воздействиям порода. В ней не появляются плесневые грибки и прочие гнилостные образования, что существенно продлевает срок службы откосов и других изделий из этого материала.

    Дубовые панели для уличной отделки не рекомендуются, поскольку дуб плохо переносит воздействие ультрафиолета в комплексе с остальными атмосферными факторами (со временем возможно растрескивание). Внутри помещения этот материал используют без каких-либо ограничений, главное – соответствие интерьеру.


    Цены на материалы:

    Замер откосов и подготовка места для монтажа

    Выполнить установку качественно будет непросто, если оконный блок установлен без строгого соблюдения уровня, есть перекосы относительно плоскости стены и прочие несоответствия строительным нормам.

    Далее перечислены нюансы, которые желательно выявить на начальном этапе, а при работах в старых постройках, еще до демонтажа ремонтируемых откосов:

    • Рулеткой замеряют расстояния от оконной рамы до внутренней (или наружной) поверхности стены; в идеале полученные значения для размеров по периметру блока не должны различаться более чем на 5 мм. В случае существенных расхождений, они будут тем больше заметны визуально, чем уже готовый откос.
    • Также рулеткой меряют длины сторон окна и его диагонали. Противоположные стороны должны быть одинаковы, а диагонали равны между собой.
    • Правильность установки в горизонтальной и вертикальной плоскости проверяют строительным уровнем или отвесом. Последний точнее, но с его помощью возможно проверить только вертикаль. В случае использования строительного уровня, объективность результатов во многом зависит от его точности, так как нередки случаи заводского брака, особенно для дешевых моделей.

    Если выявлены значительные несоответствия или дефекты, иногда проще демонтировать и установить оконный блок как следует, чем стараться качественно отделать кривые откосы.

    На самой раме не должно быть царапин, вмятин, трещин или сколов. Качественный ПВХ профиль имеет однородную поверхность (матовую или глянцевую в зависимости от типа). Наличие вздутых областей, эрозии или цветовых перепадов свидетельствуют либо о несоблюдении изготовителем норм производства, либо о браке, а это не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках и сроке службы окна.

    В рамках мероприятий по подготовке откосов необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Полностью удалить следы присутствия старых откосов. Необходимо убрать всю отделку таким образом, чтобы был свободный доступ к стене проема.
    • Убрать выступающие фрагменты монтажной пены. Ее срезают заподлицо с оконной рамой ножом, шпателем или любым другим тонким предметом. Эластичную пену, которая еще не полностью застыла, можно аккуратно вмять в зазор между рамой и проемом.
    • Сквозные отверстия заделывают, существенные искривления и выбоины выравнивают раствором.

    Защитную пленку с ПВХ профиля убирают либо непосредственно перед установкой лицевой отделки откоса, либо после, если это не усложнит ее удаление.

    Необходимые инструменты и материалы

    Отделка откосов деревом не требует высокой квалификации строителя или дорогостоящего оборудования. Для самостоятельного монтажа в домашних условиях потребуется следующее:

    • Электродрель с набором сверл по дереву (сверла по металлу также подойдут);
    • Перфоратор (если объем работ небольшой и в стенах нет железобетонных элементов, можно обойтись ударной дрелью);
    • Отрезной инструмент для поперечного распила брусков (торцовая дисковая пила, электролобзик или, в крайнем случае, острая ножовка);
    • Приспособления для измерений и разметки (рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень);
    • Шуруповерт (можно использовать электродрель с регулировкой оборотов или обычную крестовую отвертку);

    Для фиксации каркаса и панелей понадобятся саморезы по дереву, дюбеля (если необходимо крепить в каменную стену), рейка (оцинкованный профиль), монтажная пена или жидкие гвозди.

    Варианты монтажа

    Наиболее распространены два способа установки деревянных откосов в оконный проем – на монтажную пену и на каркас из бруса. Рассмотрим подробнее оба варианта.

    На монтажную пену

    Способ актуален если работы ведутся в сравнительно ровном проеме, боковые грани и верх которого оштукатурены цементным раствором или ровно отделаны другими черновыми материалами.

    • На предварительно подготовленные, вырезанные в размер элементы деревянных откосов небольшим слоем наносится монтажная пена;
    • Для лучшей адгезии поверхность проема слегка увлажняется и к ней на пену клеятся деревянные детали;

    Поливаем проем с пульверизатора обычной водой

  • Установка выполняется таким образом, чтобы боковины подпирали верхнюю часть, при необходимости до полной полимеризации пены ставят дополнительные распорки.
  • Во время установки важно следить за соблюдением симметрии и прямолинейности элементов конструкции. В случае появления каких-либо провисов или перекосов их необходимо сразу устранять регулировкой.

    На каркас из брусков

    Такой вариант подойдет для проемов с существенными неровностями, кроме того, фиксация на брус или рейку позволяет дополнительно утеплить конструкцию.

    • Монтажная рейка или оцинкованный профиль крепится в проеме (бруски необходимо устанавливать в одной плоскости с соблюдением уровня);
    • Пространство между рейкой заполняется утеплителем, соответствующим толщине рейки (пенополистирол, пеноплекс, минвата);

    Самый простой способ — утеплить с помощью минваты
    Чистовая отделка (деревянные панели, фанера, вагонка и т.п) крепится к каркасу.

    Наружный монтажный брусок можно не крепить, если есть куда прибить

    Фиксацию к каркасу выполняют одним из следующих способов:

    • Жидкие гвозди. Процесс схож с креплением на монтажную пену, но полимеризация жидких гвоздей гораздо быстрее и крепежного материала требуется меньше.
    • Саморезы с заглушками. Деревянные панели прикручиваются к каркасу обычными саморезами, шляпки которых утапливаются и закрываются декоративными заглушками.
    • Крепеж для вагонки. Как правило, используются специальные кляймеры. Они вставляются в паз вагонки, после чего прибиваются небольшими гвоздиками. Такой крепеж полностью незаметен снаружи.

    Подобные варианты фиксации возможно применить и без каркаса. В таком случае существенно экономится место, но нужен ровный проем, а для фиксации саморезами придется сверлить отверстия под дюбель (если стена каменная). Крепление вагонки на кляймеры возможно только на предварительно собранный каркас.

    Утепление откосов

    Отделка откосов деревом уже сама по себе существенно утепляет помещение, однако эффект возможно увеличить, используя следующие материалы:

    • Пенопласт. Один из наиболее доступных по цене материалов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. При утеплении пенопластом лучше монтировать деревянную отделку на каркас. Варианты с поклейкой также возможны, но фиксация в таком случае будет не столь жесткой, хоть и вполне достаточной, как для откосов.
    • Пеноплекс. Более дорогой аналог пенопласта, превосходящий его по энергосберегающим характеристикам. Кроме того, пеноплекс плотнее и не накапливает влагу. Способы монтажа во всем сходны с описанными выше для пенопласта.
    • Минеральная вата. Используется в каркасном варианте (просто укладывается между монтажной рейкой). При выборе такого утепления следует применять сорта минваты, не склонные к впитыванию влаги.

    Подробное описание установки деревянных откосов

    Каркасный вариант подразумевает следующие этапы установки:

    • Разметка. На проеме отмечают места расположения монтажной рейки. Промежуток между брусками зависит от толщины чистовой отделки, например, для вагонки толщиной 15 мм расстояние не должно быть больше 500 мм. Для более толстых материалов желательно придерживаться таких же значений, это обеспечит более жесткую фиксацию и уменьшит сезонные деформации панелей из-за перепадов влажности и температуры.
    • Монтаж каркаса. В соответствии с разметкой крепят рейку. Кирпичную стену предварительно сверлят под дюбеля, в которые вкручивают саморезы. Если проем с неровностями, брус выставляют в одной плоскости, закрепляя его через прокладки. На этом этапе необходимо контролировать углы (они должны быть одинаковыми по всему периметру между рамой и откосом), а также горизонтальный уровень для потолочного откоса и вертикальный – для боковых.

    При вертикальном креплении панелей — бруски крепим горизонтально

  • Монтаж чистовой отделки. Панели (или вагонку) начинают монтировать от рамы, но не в плотную к ней, а с отступом 5 мм (для откосов шире 30 см зазор следует увеличить до 1 см). Первыми крепятся потолочные элементы, после их установки приступают к боковым. В ходе монтаже не нужно делать плотных примыканий в углах, лучше оставлять небольшой зазор (3-5 мм), который потом перекроется декоративным уголком или штапиком.
  • Монтаж наличника и декоративных планок. Оставшиеся зазоры для климатических деформаций древесины перекрываются планками или уголками. Фиксация выполняется либо на небольшие гвоздики, либо на клей. Зазор между откосом и проемом заполняется пеной и закрывается наличником.
  • Отдельно стоит упомянуть о нанесении лакокрасочного покрытия. Возможно два способа реализации данного этапа. Наиболее предпочтительно собирать уже обработанные панели (идеальный вариант – установить некрашеные, после чего разобрать, покрасить и опять собрать). Такой способ обработки лучше всего защитить древесину от внешних воздействий и существенно отсрочит время следующей покраски.

    Элементы деревянного каркаса необходимо обработать антисептиком, лицевые панели нуждаются в подобной обработке только если они изготовлены из материала, который не подвергался искусственной сушке. В качестве декоративного покрытия используют водные или спиртовые морилки, после чего панели покрывают алкидным, полиуретановым или акриловым лаком.

    Мебельный щит — стильный и практичный материал для отделки стен, полов, лестниц и откосов, создания мебели

    При строительстве и внутреннем обустройстве дома без древесины дело не обходится практически никогда. Однако натуральное дерево — материал требовательный, да и недешевый. Решить бóльшую часть конструкционных и дизайнерских задач позволяет мебельный щит, который, при всей своей чисто «деревянной» природе, и проще в обращении, и доступнее по цене

    Мебельный щит — одна из ипостасей клееной древесины наряду с брусом и CLT-панелями. Это конструкционный материал, который обладает всеми достоинствами натурального дерева, но при этом отличается от него большей стабильностью при колебаниях температуры и влажности, устойчивостью к деформациям, расслоению и растрескиванию.

    Сырьем для изготовления щитов служит древесина хвойных (сосна, ель, лиственница) и лиственных пород: дуб, ясень, бук, береза, клен; редко используются ольха, липа, вишня, кедр, махагони и платан, а совсем эксклюзивно и преимущественно в виде шпона — слива, яблоня, орех, палисандр. От породы дерева в первую очередь зависят механические и эстетические свойства изделий, а следовательно, и сфера их применения. Из щитов могут быть изготовлены предметы мебели, строительные и отделочные элементы, способные нести на себе разную степень нагрузки. В их числе стеновая и потолочная обшивка, напольные покрытия, опорные и ограждающие детали лестниц, дверные полотна, откосы и наличники, подоконники и столешницы, мебельные корпуса и фасады.

    Как и любой деревянный материал, мебельный щит будет служить долго и исправно, если использовать его по назначению, надежно защитить от разрушительных воздействий и правильно эксплуатировать

    Технология изготовления

    На производстве кругляк распиливают, очищают древесину от пороков (сучки, наросты и пр.) и отправляют на сушку — сначала в естественных условиях, а затем в камеры — до достижения ею влажности 8% (±2%). Далее заготовки сортируют по качеству, цвету и фактуре, калибруют и остругивают. Из длинных брусков (ламелей) набирают квадратный или прямоугольный щит и склеивают их на гладкую фугу (без шипа) под давлением в 200 атм., после чего изделие окончательно форматируют и шлифуют. Такие щиты называются цельноламельными. Если же заготовки короткомерные, то их предварительно скрепляют торцами на клей и скрытый микрошип, доводя брусок до нужной длины, а уже затем склеивают в щит. Понятно, что, даже тщательно подобранные, элементы отличаются по структуре, и поверхность щита не выглядит однородной. Однако по крепости сращённые изделия превосходят цельноламельные, к тому же в их случае возможность усадки или коробления абсолютно исключена.

    При изготовлении мебельных щитов предприятия вправе использовать собственные ТУ, разработанные в соответствии с ГОСТ 1941–90 (требования к клеевым соединениям), ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83 (стандарты на пиломатериалы хвойных и лиственных пород), ГОСТ 2140-88 (пороки древесины) и др.

    Радиалы и тангенсы

    Физико-механические свойства ламелей зависят от направления в них древесных волокон. При радиальном распиле (срез проходит через середину ствола, поперек годовых колец) получают бруски повышенной прочности и износостойкости. При этом они имеют однообразную, маловыразительную текстуру и плохо поддаются инструментальной обработке. Такой материал целесообразно использовать там, где в первую очередь важны хорошие несущие способности – например, в щитах для лестниц, настилов и т. п.

    Ламели тангенциального распила (вдоль колец) отличаются большой эстетической привлекательностью, неповторимостью узора. Из-за сниженной плотности они легко брашируются, но по той же причине чувствительны к влаге и склонны к деформациям, поэтому требуют строгого соблюдения условий хранения и монтажа. В основном применяются в тех местах, где на первом месте стоит красота древесины – на фасадах мебели, столешницах и пр.

    Мебельный щит из лиственницы (18 мм), сращенный с открытым шипом

    Многие предприятия включают в процесс производства мебельных щитов процедуру пропаривания заготовок. Это позволяет разнообразить оттенки древесины и делать ее цвет более равномерным, повышать сопротивляемость заражению грибком и плесенью, улучшать впитывание влаго- и биозащитных составов. В материале снижаются внутренние напряжения, облегчается его механическая обработка.

    Потребителю важно знать, что пропаривание должно проводиться в «щадящем» режиме: чем выше значения давления и температуры, а также продолжительнее время воздействия горячего пара, тем больше древесина теряет в прочности. Так, например, у славящегося своей крепостью дуба в результате обработки в паровой камере при 100–120⁰С в течение двух суток прочность к ударным нагрузкам может уменьшиться на 15–20%. На современных, хорошо оснащенных производствах процесс осуществляется под строгим контролем автоматики и с учетом физических особенностей каждой конкретной породы.

    Как и прочностные свойства, теплопроводность клееного щита зависит от породы дерева. Чем меньше плотность древесины, тем она «слабее», но «теплее». Наиболее низкий показатель у ели — 400–450 кг/м³, у березы и лиственницы он составляет порядка 650 кг/м³, а у бука и дуба — свыше 700 кг/м³

    Для склеивания ламелей применяются высококачественные клеи на органической или синтетической основе (меламин, карбамид, поливинилацетат). Они обеспечивают прочное водонепроницаемое соединение по классу D3 (для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений при условии защиты слоем ЛКМ) или D4 (с высокой атмосферостойкостью). Чаще всего это Kleiberit (Германия), Maruka Bond (Япония), Caskol и Cascorit (Швеция). (К сведению: есть компании, которые предлагают выполнить склейку щитов составом по выбору заказчика.)

    Клеевые смеси безопасны, так как не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, да и присутствуют они в изделиях в гораздо меньших объемах, чем, например, в ДСП, ДВП, МДФ и т. п. Если же сравнивать клееный материал с древесными плитами по таким позициям, как долговечность и ремонтопригодность, то он однозначно выигрывает. Кроме того, щиты еще и прекрасно удерживают нагруженный крепеж.

    Для повышения пожаробезопасности мебельные щиты пропитывают антипиренами или комплексными огнебиозащитными составами

    Классификация, размеры, цены

    На торце щита должна присутствовать маркировка. К классу «Экстра» относятся изделия из цельных ламелей без пороков древесины. «А» — это сращённые щиты, также не имеющие пороков, «В» — цельноламельные и сращённые с минимальным количеством здоровых сучков, а класс «С», кроме сучков, допускает наличие различных пороков, не снижающих конструкционную прочность материала (смоляные кармашки, заболонь, несквозные трещины, прорость, завиток, синева и др.). Для обозначения разницы в качестве лицевой и обратной стороны щита используют маркировку Э/А, А/А, А/С, В/В, В/С и т. п. Практикуется также и другая классификация, согласно которой, например, «Экстра» может обозначаться как «А», «А» как «В», а «А/В» соответствовать классу «С».

    Некоторые производители разделяют продукцию на категории по рисунку и текстуре ламелей: радиал — строго однонаправленные волокна, ровный тон; отсутствие любых включений (завитки, глазки и пр.); натур — направление волокон с небольшими отклонениями, без резких цветовых перепадов, допускаются одиночные светлые глазки до 3 мм; классик — направление волокон не учитывается, разнотоновость, возможны светлые и темные сучки (до 10 мм) не более 2-х на планку, свилеватость, завитки; рустик — направление волокон не учитывается, значительный цветовой контраст, допустимы сучки (до 15 мм) не более 4-х на планку, свилеватость, завитки, глазки, заболонь.

    В любом случае при выборе продукции следует ознакомиться с подробной расшифровкой символов, используемых конкретным производителем.

    Обратите внимание: выпускаются щиты разряда «эконом», собранные из сосновых и еловых брусков. Называется это «щит из хвойных пород дерева», или просто «из хвои». Как правило, такие изделия идут на изготовление мелких предметов мебели — полок, банкеток, хозяйственных стеллажей и пр.

    Щиты имеют четкую геометрию с минимальными отклонениями. Размеры изделий: толщина от 16 до 60 мм, ширина — от 200 до 1200 мм, длина — от 900 до 5000 мм. Многие предприятия предлагают изготовить мебельные щиты любого формата на заказ. Существенный плюс материала в том, что одним крупным модулем можно покрыть довольно большую площадь поверхности (например, пола или стен) или сделать из него длинную бесшовную столешницу. Понятно, что найти фрагмент цельного массива таких габаритов, да еще и «без сучка, без задоринки», почти нереально, а о его цене даже не стоит говорить. Однако специалисты рекомендуют не впадать в гигантоманию и все-таки использовать щиты среднего размера хотя бы потому, что с ними гораздо удобнее и легче работать.

    Стоимость материала зависит от его категории, породы древесины, габаритов щита и объема заказа, а также от региона поставки. К примеру, при размере 200 × 900 мм и толщине 18 мм цельноламельный щит А/В из дуба обойдется в сумму порядка 3500 руб./м², сращённый — 2150 руб./м². Лиственница будет стоить 1400 и 1150 руб./м² соответственно. Цена сращённой сосны класса А/А при тех же параметрах щита — около 800 руб./м², а цельноламельной ели В/В — 650 руб./м². В качестве дополнительной услуги предлагается брашировка, окрашивание, обработка изделий маслом.

    Как выполнить монтаж деревянных откосов: инструкция для 2-х способов крепления

    Монтаж окна всегда сопровождается полной или частичной отделкой откосов. Вне зависимости от материала остекления откосы можно оформить панелями из натурального дерева. Разберем, как правильно закрепить деревянные откосы на окна.

    Все об установке деревянных откосов

    Разновидности отделочных элементов

    Откосами называют боковые части проема окна, наружные либо внутренние. Они закрывают неэстетичные монтажные швы, остающиеся после установки окон. Кроме того, защищают конструкцию от промерзания, а комнату — от ветра и сквозняков. Если рамы и подоконники — деревянные, обычно выбирают материал, аналогичный тому, из которого сделаны. Это объясняется тем, что рисунок и натуральный цвет древесины разных пород может отличаться. Детали из дерева разных видов выглядят некрасиво.

    Но если подобрать элементы из одной породы не получается, берут один сорт лака. Оттенок, конечно, будет отличаться, но не сильно. Отделать проем можно досками из цельного массива. Правда, работать с ними сложно, и такая облицовка получается достаточно дорогой. Хорошая альтернатива — панель из клееной доски. Внешне она не отличается от массива, но дешевле и проще в работе. Можно выбрать наборный вариант. В этом случае в качестве облицовки ставят вагонку. Подойдет любая ее модель.

    Важно не только подобрать древесину по цвету, но и учесть ее эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подходящие варианты.

    Подходящие сорта дерева

    • Сосна либо ель. С ними несложно работать. При условии грамотной и регулярной обработки хорошо противостоят перепадам температур, влажности и УФ-излучению. Сосну и ель ставят и на внутренние, и на наружные откосы.
    • Лиственница. Это хвойная древесина, она отличается повышенной сопротивляемостью атмосферным явлениям и влаге, длительным сроком службы. Плесень и грибки появляются на лиственнице реже, чем на других породах. Применяют для отделки снаружи и внутри.
    • Дуб. Красивый и прочный материал, плохо переносящий ультрафиолет и все атмосферные явления. В таких условиях он со временем покрывается трещинами. Поэтому устанавливается только внутри.

    Как подготовиться к монтажным работам

    Отделывать оконную конструкцию сразу же после установки нельзя. Нужно дать время пене, с помощью которой проходил монтаж, полностью полимеризоваться. На это уходит около двух недель. Это максимальный срок, минимальный — сутки. Слишком затягивать с отделкой не стоит, поскольку пена без защиты разрушается. Для работы понадобятся самые простые инструменты: шуруповерт, дрель со сверлами под диаметр крепежных отверстий, перфоратор, измерительные приспособления и любой подходящий инструмент для отпиливания.

    Для фиксации деталей готовят монтажную пену либо жидкие гвозди, оцинкованный профиль либо рейки из дерева и саморезы. Если основа твердая, потребуются еще и дюбели. Перед отделкой необходимо проверить точность монтажа оконного блока. Если есть несоответствия строительным нормативам, правильно поставить откосы не получится. Рекомендуется проверить несколько важных моментов.

    Проверка правильности монтажа окна

    • Проверяют горизонталь и вертикаль оконного блока. Делают это с помощью уровня либо отвеса. Последний «покажет» только вертикаль. Желательно выбирать качественный измерительный инструмент. Дешевые модели могут оказаться бракованными, от чего их точность страдает.
    • Замеряют расстояние от рамы до поверхности стены. Выполняют несколько замеров по периметру конструкции. Хорошо, если расхождения в величинах не превышают 5 мм. Такие перепады визуально незаметны. Если они больше, кривизна будет явно видна. Причем чем уже деталь, тем заметнее перекос.
    • Замеряют диагонали и все стороны рамы. Лежащие напротив друг друга стороны должны быть строго одинаковыми, диагонали тоже между собой должны быть равны.

    Желательно внимательно осмотреть и раму, особенно если она недавно установлена. Профиль из дерева или ПФХ должен быть качественным. На это указывает ровная поверхность с равномерной окраской. Эрозия, неоднородный цвет, вздутия — показатели брака или несоблюдения технологии производства. Нежелательны сколы, вмятины, поцарапанные или потрескавшиеся участки профиля. Их появление — результат неаккуратного монтажа или транспортировки. В некоторых случаях при наличии большого количества дефектов проще заменить или переустановить систему.

    Недавно установленный блок необходимо подготовить к отделке. Начинают с удаления выпирающих фрагментов монтажной пены. Их аккуратно срезают острым инструментом заподлицо. Эластичный, еще не полностью полимеризовавшийся материал можно осторожно вмять в шов, поскольку качественно отрезать его не получится. Плоскости проема очищают, выравнивают, небольшие дефекты заделывают ремонтной смесью. Защитную пленку с пластикового профиля убирают, хотя можно сделать это и позже.

    Как установить откосы на входную дверь своими руками

    СОДЕРЖАНИЕ

    Установка входной двери в квартиру всегда сопровождается отделкой откосов. Выполнить такую работу можно разными способами, в зависимости от стиля и интерьера помещения. Чаще всего приглашают специалистов, именно мастера способны обустроить входную группу по всем правилам, с использованием уровня и других строительных инструментов. Отделка откосов входной двери является последней стадией ремонтных работ. После произведенного ремонта прилегающих участков стены улучшается внешний вид дверного пространства. Отсутствие ветра, сквозняков, отличная шумоизоляция – дополнительные плюсы обустройства входных групп.

    Какие бывают методы отделки откосов

    Вариантов отделки очень много, все зависит от личных предпочтений хозяина квартиры, общей стилистики помещения. Готовые откосы должны гармонично вписываться в интерьер, не нарушая эстетику внутреннего убранства жилого помещения.

    1. Штукатурка

    Наиболее распространенный метод отделки – оштукатуривание торцов стен дверного проема. Способ применяли на практике еще несколько веков назад, даже сейчас он является безоговорочным лидером в обустройстве дверных групп. Метод имеет достаточное количество преимуществ, в сравнении с другими видами отделки:

    • не требует применения электроинструментов;
    • низкая стоимость используемых строительных материалов;
    • позволяет укрепить торцы дверного проема благодаря высоким характеристикам прочности используемых материалов;
    • повышает уровень теплоизоляции в помещении;
    • штукатурка легко переносит колебания температур и уровня влажности в помещении;
    • оштукатуренные откосы имеют долгий срок эксплуатации, легко отмываются от загрязнений.

    Из минусов- появление пыли и грязи в помещении при проведении ремонтных работ и временные затраты, необходимые для полного высыхания раствора

    2. Плиты гипсокартона

    Одним из бюджетных вариантов отделки является обустройство входных групп плитами гипсокартона. Способ обладает рядом преимуществ, в сравнении с альтернативными варрантами отделки:

    • низкая себестоимость материалов;
    • высокие тепло- звукоизоляционные свойства;
    • экологичность используемых материалов;
    • простая технология монтажа;
    • возможность обустройства проемов любой формы;
    • длительный период эксплуатации.

    Из недостатков- низкая влагоустойчивость, необходимость проведения дополнительных видов строительных работ: шпаклевка, покраска, оклеивание обоями.

    3. Дерево

    Облицовка натуральным деревом пользуется популярностью у людей, предпочитающих эксклюзивные виды отделки помещений. Натуральное дерево в интерьере всегда выглядит дорого и презентабельно. Экологичные свойства материала являются дополнительным преимуществом при выборе метода обустройства откосов. Кроме перечисленных плюсов можно отметить достоинства материала:

    • идеальные теплоизоляционные свойства;
    • возможность приобретения готовых материалов в магазине;
    • возможность изготовления откосов на входную дверь самостоятельно с применением самых оригинальных дизайнерских идей.

    Единственный недостаток- высокая стоимость натурального дерева. Чаще всего дерево используют в частных домах и коттеджах.

    4. Ламинированный МДФ

    В последнее время все больше набирают популярность откосы из ламинированных МДФ-панелей. Неламинированные плиты МДФ обойдутся потребителю дешевле, но после установки хозяину квартиры придется их покрасить или оклеить пленкой.

    Плюсы использования ламинированного МДФ:

    • высокая прочность материала: углы и поверхность лучше противостоят механическим повреждениям;
    • большое разнообразие цветовой гаммы;
    • легкий монтаж;
    • хорошие шумо- теплоизоляционные свойства;
    • подходит для металлических и деревянных дверей.

    К недостаткам можно причислить высокую стоимость, низкую влагоустойчивость плит МДФ.

    5. ПВХ-панели

    Отделка откосов ПВХ-панелями не пользуется особой популярностью у потребителей, на это есть несколько причин:

    • материал легко повреждается и деформируется;
    • ПВХ-панели вступают в дисгармонию с материалом двери, смотрятся не совсем эстетично.

    Тем не менее, метод часто выбирают в связи с низкой стоимостью материалов. Легкий монтаж является дополнительным плюсом при установке.

    6. Сэндвич-панели

    Пластиковые сэндвич-панели внутри заполнены герметиком из полиуретана, в этом заключается их основное отличие от ПВХ-панелей. К плюсам отделки дверного проема сэндвич-панелями можно отнести:

    • привлекательность;
    • высокий уровень теплоизоляции;
    • простой уход;
    • легкий монтаж;
    • возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности;
    • возможность отделки широких откосов.

    К минусам отделки дверных откосов сэндвич-панелями можно отнести низкую сопротивляемость материала к механическим повреждениям и небольшой срок эксплуатации.

    7. Натуральный и искусственный камень

    Откосы из натурального или искусственного камня сейчас вновь набирают популярность. Высокие эстетические свойства, экологичность – основные плюсы камня. Среди других преимуществ материала следует отметить:

    • отсутствие необходимости выравнивания стен;
    • легкая технология облицовки;
    • хорошая сочетаемость с любым интерьером дома или квартиры;
    • неповторимая фактура камня и разнообразие цветовой гаммы;
    • высокие характеристики прочности, длительные сроки эксплуатации.

    Из минусов- высокая стоимость материалов.

    8. Ламинат

    Использовать ламинат для отделки стали сравнительно недавно. Ламинат обладает достаточно высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Большое разнообразие цветов и фактур позволяет применять материал в любых интерьерах. К минусам ламината можно причислить: недолгий срок службы, низкую устойчивость к влаге и перепадам температур, низкий уровень звукоизоляции.

    9. Вагонка

    Несомненным преимуществом вагонки является ее экологичность. Недостатками материала специалисты считают низкую устойчивость материала к перепадам влажности, необходимость обработки антисептиками и противопожарными пропитками, высокую стоимость.

    Установка откосов своими руками

    Установку откосов входных дверей лучше доверить специалистам.

    1. Оштукатуривание

    Наиболее трудоемким способом отделки входной группы считается оштукатуривание с помощью цементно-песчаной смеси. Для проведения данного вида работ требуется большое количество материалов и инструментов.

    Работа требует особых навыков и умений, состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовительный, стены предварительно грунтуют. После, используя уровень, устанавливают металлические перфорированные уголки. С помощью короткого правила наносят цементную смесь. Как только первый слой высохнет, поверхность шпаклюют. Финишным этапом становится затирка мелких дефектов поверхности и покраска.

    2. Установка дверных откосов с использованием гипсокартона

    Технология установки дверных откосов из гипсокартона почти полностью совпадает с технологией монтажа из МДФ и ПВХ панелей. Плиты ПВХ, МДФ и гипсокартон крепят на клей или на каркас. Алгоритм выполнения работ – пошаговый, плиты крепят на обрешетку или наклеивают при помощи клея.

    Поверхность предварительно обрабатывают грунтовкой, делают замеры. Далее вырезают в размер листы ГКЛ. После высыхания клея приступают к креплению боковых откосов. Образовавшиеся стыки заклеивают серпянкой, на углы крепят перфорированные уголки. Далее дело остается за малым – готовую поверхность шпаклюют, зачищают (после высыхания слоя шпаклевки), наносят несколько слоев краски.

    3. Обшивка МДФ-панелями

    В данном случае работы выполняются в строгой последовательности. Для начала дерево обрабатывают антисептиком. Далее вырезают бруски в размер откосов и крепят с помощью саморезов вплотную к коробке, заподлицо с краем противоположной стены. Все образовавшиеся ячейки между используемым материалом и стеной заполняют утеплителем. Резка панелей осуществляется в соответствии с размерами откосов. Заключительный этап – панели крепят к обрешетке на саморезы или жидкие гвозди.

    4. Откосы из ламината

    Технология монтажа откосов из ламината напоминает процесс установки из ПВХ-панелей. Ламели обычно приклеивают с использованием монтажной пены или устанавливают на заранее подготовленный каркас.

    5. Облицовка искусственным камнем

    Отделка натуральным или искусственным камнем – процесс сложный и трудоемкий. Лучше всего для этой цели пригласить специалиста. Мастер заранее составит схему расположения каждого элемента, после чего приклеит камень на поверхность с помощью специального состава.

    Мебельный щит из сосны

    Оконные откосы своими руками из мебельного щита

    Не все современные строительные и отделочные материалы могут похвастаться оптимальным сочетанием стоимости, экологичности, технологических и эксплуатационных свойств и привлекательного внешнего вида. Таким уникальным материалом является сосновый мебельный щит, который представляет собой спрессованные древесные бруски с небольшим количеством клея.

    Основные преимущества и недостатки мебельного щита из массива сосны

    Оконные откосы своими руками из мебельного щита счет опрессовывания щита его структура получается однородной, что обеспечивает ему отличную технологичность — его можно обрабатывать режущим инструментом в любой плоскости. В ходе мех.обработки мебельный щит не теряет целостности и технологических характеристик — они равномерны по всем направлениям.
    Что касается экологичности, то по этому параметру химки мебельный щит купить мало чем отличается от цельного хвойного бруска. Разница незначительна, особенно учитывая существенную разницу в цене — щит дешевле массива, что обусловило его массовое применение в мебельном производстве моделей среднеценового сегмента. Сосна считается наиболее бюджетным вариантом древесины для изготовления мебели, при этом ее технологические свойства и внешний вид волокнистой структуры на высоком уровне. Щит из этой древесины сохраняет практически все преимущества массива, и при этом стоит ещё дешевле.
    По некоторым параметрам щиты даже превосходят натуральную древесину. За счёт того, что этот материал состоит из брусков, это позволяет внутренней структуре щита нивелировать напряжения, которые возникают за счёт изгиба материала. Отсутствие напряжений обусловливает способность мебельного щита сохранять свою форму, что не может не сказаться долговечности изделий из него.

    Оконные откосы своими руками из мебельного щита

    Мы являемся производителем изделий из натуральной древесины, а потому наши цены на мебельный щит из сосны Вам, безусловно, понравятся. Заключая договор напрямую с производителем, Вы платите за качественные изделия минимальную цену.
    Более того, имея собственные производственные мощности, Мы можем изготовить лиственница мебельный щит экстра купить 40 мм из сосны и 18 мм из сосны с заданными параметрами и размерами. Это позволяет нашим заказчикам получить мерные отрезки или заготовки с необходимыми размерами, минимизируя черновую обработку, раскрой и прочие технологические операции. Это позволяет снизить себестоимость производства перил для лестниц, тетивы для лестниц и прочих изделий из мебельного щита.
    Предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество на самых привлекательных условиях.
    Отгружаем мебельный щит в следующие регионы России: Москва, СПБ, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Гомель, Минск, Саратов, Набережные Челны, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Калуга, Иркутск.

    Наша компания также предлагает купить комплектующие для лестниц оптом для отделки вашего дома, а также купить тетиву для лестниц от производителя.

    Откосы деревянных окон

    Подскажите, какой конструкции и из чего надежнее смонтировать и обработать откосы деревянных окон (изнутри разумеется) — вариантов масса (пластик, гипсокартон, гипсоволокно и т.д.), но я бы хотел из дерева! — только какого (обработанного или нет?)
    Заранее всем спасибо.

    Окна уже в проёмах?

    да, недавно установили, швы залиты монтажной пеной
    (снаружи швы посоветовали зашпатлевать старателем базовым — на основе бетона), а вот изнутри пока в раздумьях.

    я бы в любом случае штукатурил традиционными способом — ЦПСом
    (если канечно все стены внутри дома такие а не обшиты вагонокой. )

    порядок работ изнутри:

    • грунтовка на монтажную пену
    • один слой плиточного клея
    • грунтовка на клей
    • цементная (финишная) шпатлевка для окончательного выравнивания
    • покраска в цвет дерева акрил краской

    Правильно ли?
    Каких производителей посоветуете?

    В таком случае многое зависит от конструкции стены (бетон (какой?), кирпич?, и т.д.

    runningwild написал :
    Подскажите, какой конструкции и из чего надежнее смонтировать и обработать откосы деревянных окон (изнутри разумеется)

    Я себе делал откосы из мебельного щита. Делал под цвет окна, покрывал лаком — вот так

    Стандартный панельный дом образца 1980 года — армированные бетонные панели

    • грунтовка на монтажную пену
    • один слой плиточного клея
    • цементная (финишная) шпатлевка для окончательного выравнивания

    runningwild написал :
    армированные бетонные панели

    Не самый лучший вариант.

    В Вашем случае самая напряжённая точка (тепло-холод-(пар-влага)) находится на стыке —
    м.пена-бетонный откос.
    Если в квартире Т = +22, а на улице -22 , плоскость «инея», в наружней стене будет находиться
    строго по её середине.
    Здесь есть вопросы?

    Грунтовка на пену для адгезии
    Плиточный клей на пену+откосы — для выравнивания поверхностей
    Грунтовка на клей для адгезии
    Шпатлевка финишная (белый цемент) — подготовка поверхностей для окончательной покраски
    Покраска белой краской (Тиккурила для штукатурки Pesto или Садолин Master)

    Согласен с Вами НИКОЛАИЧ-45, что напряжённая точка (тепло-холод-(пар-влага)) находится на стыке пена-бетонный откос — что можно сделать в этим стыком?

    • установить деревянный откос из мебельного щита (с последующей покраской в цвет окна) — только пока не знаю как установить его грамотно.

    runningwild написал :
    установить деревянный откос из мебельного щита (с последующей покраской в цвет окна)

    C предварительной покраской (морилкой) и покрытием лаком со всех сторон, даже с обратной! А то выгнет его. Довольно кропотливая это работа. Требуется большая точность, аккуратность. Нужна строгая вертикальность и прямизна стен. Нужно знать уровень чистовой стены. Нужна ручная циркулярка или хороший лобзик. Пилить по направляющей из правила и струбцин. Щит выбирать тщательно, в магазинах много брака.

    runningwild написал :
    Грунтовка на пену для адгезии

    Акрил на полиуретан? Уже успели помазать?

    runningwild написал :
    что можно сделать в этим стыком?

    Очень важный момент предотвратить поступление тёплого воздуха из помещения (а с ним и растворённой воды) в тот «тонкий» объём бетона, в котором и будет находиться «злосчастная» точка росы) = обеспечить максимально возможную пароизоляцию.

    Появились фотки! Молодец!
    Чуток подумаю (решение «принципиальное» есть, но его надо чуть- чуть
    «поварить».

    Николаич-45 написал :
    Акрил на полиуретан? Уже успели помазать?

    А чем плохо? Я пену замазываю изнутри помещения акриловым герметиком Во первых, испарения вредных веществ из пены боюсь, а во вторых, вот для этого

    Николаич-45 написал :
    обеспечить максимально возможную пароизоляцию

    runningwild написал :
    Фото окна

    Такие маленькие откосики будут А со стеной что будете делать? Я бы сделал деревянные откосики, немного выступающие над уровнем стены, на величину максимальной неровности стены +6мм, щели между ними и стеной закрыл гипроком в уровень старой стены и поштукатурил бы всю стену, вместе с этими вставочками из гипрока, Ротбандом, в уровень откосов. Сначала бы поставил маяки, а потом бы делал откосы. Под уже известный уровень. Получилось бы всё идеально ровно.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector