Romax42.ru

Дизайн и интерьер вашего дома
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать простое деревянное окно?

Как сделать окно из дерева своими руками

В последнее время пластиковые евроокна почти полностью вытеснили деревянные аналоги. Однако последние все еще пользуются спросом, так как они «дышат», к тому же древесина — материал недорогой. Сделать окно для дачи или загородного дома не составит труда, нужно лишь следовать инструкции. Изделие можно изготовить на свой вкус: раздвижным, со ставнями, с необычным подоконником.

Необходимые инструменты

Необходимы следующие инструменты и материалы:

  • Молоток.
  • Дрель.
  • Шуруповерт.
  • Стамеска.
  • Стеклорез.
  • Столярный клей.
  • Шлифовальный станок.
  • Ножовка.
  • Фрезерный станок.

С помощью этих инструментов можно проводить и основные работы, и рассчитать количество необходимо материала. Далее, можно приступать к сооружению короба для окна.

Деревянный короб

Для изготовления короба часто используют сосну, которая отличается доступностью, надежностью и небольшой ценой.

Конечно, это не единственная древесина, из которой можно соорудить конструкцию, есть еще дуб. Он надежнее и служит дольше, чем сосна, однако стоит дороже. Если мастер неопытен, то ему лучше все же не экспериментировать с дорогим материалом.

Стоит помнить, что короб должен быть максимально прочным, ведь именно на него идет основная нагрузка. Сосновые доски должны быть очищены и высушены, они не должны иметь трещин, рубцов и торчащих сучков. Стоит рассматривать дерево только первого сорта, остальные точно не подойдут.

Для изготовления блока нужно следовать инструкции:

  • Взять доску с сечением 15Х5 сантиметров.
  • Выбрать паз в заготовке в виде буквы Г, глубина паза — 1,5 сантиметра.
  • Все части соединяются при помощи столярного клея.
  • Затем во всех углах нужно просверлить отверстия, глубина которых не должна превышать 3 сантиметров. В них нужно вставить деревянные штифты.

Короб должен вставляться в стенку таким образом, чтобы не было никаких щелей. Первым делом нужно сделать отверстия, куда затем вставляют анкера или дюбели и прикручивают короб. Щели можно залить монтажной пеной.

Оконная рама

Сделать оконную раму, не уступающую качеством заводским изделиям, порой не под силу даже неплохим мастерам. Все дело в том, что конструкция не должна иметь отклонений, и даже небольшой перекос может нарушить теплоизоляцию. Несмотря на это, можно создать оконную раму из дерева своими руками, но попроще.

Деревянные рамы, выпускаемые в промышленных масштабах, не сильно отличаются от пластиковых вариантов. И там, и там сложная конструкция, которая позволяет раскрывать створки и форточки в нескольких плоскостях. Домашнее изготовление окна включает следующие этапы:

  • Подготовка материалов и выбор профиля.
  • Монтаж рамы.
  • Остекление оконного блока.

Выбор профиля сводится к тому, что предстоит выбрать, какое стекло установить, обычное или стеклопакеты. Каждый из вариантов имеет собственные преимущества: в первом случае это невысокая стоимость, во втором — низкая теплопроводность.

Интересной особенностью стеклопакетов является инертный газ, закачанный производителем между листами. Его концентрация немного снижается со временем, но это не страшно, так как разницы в сохранении тепла не будет видно. Есть и гибридный вариант, когда устанавливаются и обычные окна, и стеклопакеты. Такое самодельное деревянное окно именуют финским. Оно максимально сильно удерживает тепло. Конечно же, самым простым вариантом будет установка пары стекол, между которыми есть прослойка шириной от нескольких сантиметров.

Основным нюансом при изготовлении деревянных рам является сохранение формы и геометрии при монтаже. Справиться с этим помогут заранее заготовленные чертежи. Брус нужно выбирать исходя из толщины остекления будущего окна. Минимально разрешенное сечение бруса — 60Х40 мм. Пазы в брусках делаются при помощи электрорубанка или фрезера. Профессионалы советуют новичкам потренироваться в создании пазов на небольших кусках: сделать пропилы в разных направлениях. Чертеж окна из дерева своими руками:

Перед началом всех процедур нужно тщательно сделать замеры. Если есть возможность доверить эту работу более опытному человеку, то лучше так и сделать, потому что отклонение в пару миллиметров может привести к плохим последствиям. Торцы следуют подпиливать под углом в 45 градусов.

Элементы деревянной рамы собираются на столярный клей. Можно дополнительно придать прочность, просверлив на углах отверстия и вставив туда деревянные стержни. Их тоже смазывают клеем. Чтобы придать прочность, можно на соединяющих элементах выбить паз и установить шпонку. В итоге должна получиться практически монолитная конструкция.

Есть и другой вариант соединения элементов — шип-паз. Однако эта работа довольно трудоемкая, поэтому чаще всего используется первый вариант.

Монтаж стекол

На этом этапе важно провести точный расчет размеров стекла, так как оно должно плотно прилегать к раме. Это позволит снизить теплопроводность окна. Мерить нужно с точностью до миллиметра. Стекло режут стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При проведении этой процедуры важно позаботиться о своей безопасности:

  • Работы обязательно должны проводиться в резиновых перчатках, чтобы оградить руки от порезов.
  • Глаза нужно защитить очками, так как есть риск попадания стружки или осколков.
  • Можно защитить лицо маской.

Осуществление действий стеклореза тоже имеет свои тонкости. Так, движение прибора должно быть плавным, с умеренной степенью нажатия. Если давление на стекло будет слишком малым, то надрез получится некачественным и могут образоваться сколы. Чрезмерное нажатие тоже вредно: можно продавить стекло и пораниться осколками. Для ровного разреза лучше всего использовать линейку. Материал, из которого она сделана разницы не имеет. Если ее нет, то можно применить просто ровную рейку.

После того как работа стеклорезом завершена, стекло отодвигают на край стола и надламывают. Если все было сделано правильно, то оно сломается ровно по траектории движения стеклореза. Таким образом вырезают стекло для всей рамы. Затем можно приступить к замеру стекла: его просто помещают в раму и проверяют, подходит ли оно.

Следующим этапом будет установка стекла в раму. Для этого на деревянные детали наносят герметик. Лучше всего подобрать бесцветный, чтобы окно выглядело идеально. Далее, стекло прикладывается к раме и дается время для высыхания герметика. Спустя некоторое время полотно закрепляется штапиком. Штапик — это треугольная рейка, которое прижимает стекло. Он не только фиксирует стекла, но и прячет шов. Монтировать рейку лучше всего тонкими гвоздями.

Далее, нужно вмонтировать раму в короб. Здесь ничего сложного нет: нужно лишь зафиксировать раму при помощи саморезов. Щели между конструкциями заливают монтажной пеной.

Подготовка подоконника

Одним из этапов установки окна является монтаж подоконника. Материал можно подобрать любой. Однако лучшим вариантом все же будет натуральный материал — дерево. Вот его основные преимущества:

  • Материал экологически чист и абсолютно безопасен.
  • Отопительные приборы практически не наносят ему вреда, чего нельзя сказать о пластике.
  • При использовании нестандартного покрытия можно добиться эксклюзивной расцветки, которая будет радовать глаз.

Основное условие: доска для подоконника должна быть целой, без трещин и сучков. Ее нужно предварительно обработать, осуществить выборку калевок, слезника. Слезники — маленькие желобки с шириной 8-10 мм, глубина выборки достигает 8 мм. Такой желоб делают по нижней части доски, на расстоянии, равном 2 см от лицевой части.

После этого нужно обрезать доску до необходимой длины. Рассчитать все просто: берется ширина проема окна плюс 4 см на каждую из сторон. Можно добавить несколько сантиметров, если нужно придать дополнительное усиление.

Также стоит обратить внимание на выступ внутрь комнаты. Конечно, можно делать подоконник вровень со стеной, но это не очень удобно. Слишком большой выступ делать тоже не стоит. Оптимальное расстояние 6-8 сантиметров. Исключением служит, пожалуй, случай изготовления окна для кухни, там как раз и пригодится широкий выступ.

Установка изделия

Следующий этап — установка подоконника. Чтобы это сделать, сначала придется очистить место монтажа, обить его дранкой и войлоком. Это позволит избежать потери тепла. Сам монтаж ведется с использованием раствора из извести и гипса. Для установки применяют деревянные клинья, затем все заливают раствором.

После того как раствор засохнет, можно укладывать доску. Ее монтируют с нижней части проема. 4 см на каждый конец доски будет достаточно. Это необходимо для укладки конструкции в откосы стены. Если стена каменная, то необходимо очистить борозды и затем подогнать доску. При помощи строительного уровня надо выровнять изделие, не допуская перекосов. Как только доска будет установлена, все зазоры нужно залить гипсовым раствором. Все поврежденные участки стены следует аккуратно оштукатурить согласно общей отделке.

Завершающий шаг — покраска изделия. Покрасить окно совсем несложно. Необходимо лишь помнить о следующем:

  • Если окно не было покрашено до сборки, то переплет нужно обработать антисептиком. Особенно нужно следить за обработкой торцов, ведь именно оттуда обычно проникает вредитель.
  • Поверхность перед покраской лучше прогрунтовать. Во-первых, грунтовка снижает расход краски, во-вторых, она помогает увеличить срок эксплуатации окна, играя роль антисептика.
  • Красить рекомендуется в несколько слоев.
  • Снаружи окно красят специальной краской для наружных работ, а вот изнутри можно использовать любую.

Деревянное окно своими руками сделать вполне по силам. Качество его будет не как у фабричной модели, но зато оно обойдется намного дешевле.

Технология изготовления рамы для окна из дерева

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков.

Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

  • выбор профиля, заготовка материалов;
  • изготовление рамы;
  • установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну. Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

Типы соединения углов

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Монтаж рамы

Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

Установка короба в оконный проем

В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям. Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик. Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

Подоконник

Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

Установка подоконника производится в следующей последовательности:

  1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
  2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
  3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

  • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
  • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
  • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
  • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

  • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
  • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
  • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

Читать еще:  Францию – в массы: панорамное остекление

  1. Электрическая и ручная стамеска.
  2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

  1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил
  • Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
  • Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
  • Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
  • Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
  • Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

  • Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Как без станка и фрезера сделать оконную раму: метод для лентяя

Без окон и дверей бывают только огурцы. Во всех остальных случаях дом требует естественного освещения, так что окна и, соответственно, рамы необходимы. Сейчас очень популярны металлопластиковые рамы, и это объяснимо: они не требуют практически никакого ухода и очень герметичны. Есть много противников такой полной герметичности, и их аргументы заслуживают внимания. В помещении с такими рамами нет естественной вентиляции, и это может привести не только к спёртому воздуху, но и к преждевременному разрушению отделочных и даже стеновых материалов. А кроме того, такие стеклопакеты стоят дорого, так что для каких-то построек вроде сарая, летней веранды или садового домика предпочтительно было бы использовать более дешёвые варианты. А что может быть дешевле рамы, сделанной своими руками? Если начать поиски примеров таких работ, то вы найдёте массу мастер-классов, в которых отличные профессионалы делают шикарные рамы с помощью специальных станков и инструментов. Но не у всех они есть, так что не каждый опыт можно повторить. А вот мастер-класс от автора YouTube-канала Строй с нами настолько прост, что вы можете смело взять его на вооружение. И его главное достоинство в том, что специальных инструментов не потребуется.

Что нужно для сборки «ленивой» рамы

Чтобы сделать такую раму, вам нужно приготовить ровный, хорошо просушенный брус «пятёрку». Его следует предварительно отшлифовать, потому что в собранной раме это будет уже не так удобно сделать. Ещё вам потребуются рейки 20×20 мм.

Впрочем, если вам нужны другие габариты, то стекла можно сделать под уже готовую конструкцию.

Ещё вам потребуется столярный клей, саморезы и гвозди, а из инструментов – всего лишь ручная пила, шуруповёрт и молоток. Никакого станка и фрезера, как договаривались.

Последовательная сборка ленивой рамы

От чего отталкиваться − от размеров стекла или готового оконного проёма – решать вам. Рама может состоять из нескольких секций, так что начните с того, что произведите замеры и набросайте чертёж конструкции.

ФОТО: YouTube.com Перенесите полученные размеры на брус 50×50 мм. Учтите, что части бруса будут сходиться под прямым углом

ФОТО: YouTube.com Детали рамы нужно распилить под уклоном в 45°, тогда у вас получится ровный угол. Используйте любой доступный вам инструмент для определения угла распила: стусло, транспортир, линейку. Можно просто нарисовать на листе бумаги квадрат с равными сторонами, провести диагональ и сделать шаблон

ФОТО: YouTube.com Теперь нужно соединить детали рамы под прямым углом. Контролируйте процесс угольником или хотя бы простым листом бумаги

ФОТО: YouTube.com Прежде чем собирать каркас рамы, места распила под 45° промажьте столярным клеем, так соединение получится максимально прочным

ФОТО: YouTube.com Скрепить детали рамы можно обычными саморезами, достаточно пары штук в каждом углу. Лучше предварительно просверлить под них отверстия, чтобы брус случайно не лопнул

Каркас рамы на этом закончен, теперь только нужно приготовить крепление для стекла. В обычном варианте в каркасе делается углубление специальной фрезой. Но раз такого инструмента нет, то следует слегка изменить конструкцию рамы.

ФОТО: YouTube.com По внутренней стороне рамы нужно отмерить и отрезать рейки 20×20 мм. На каждую раму потребуется 8 реек, по две с каждой стороны

ФОТО: YouTube.com Рейки не смысла распиливать под углом в 45°, но если вы хотите эстетичный вариант конструкции, то лучше это сделать

ФОТО: YouTube.com Сначала нужно закрепить первый ряд реек по периметру рамы. Его фиксируют на небольшие саморезы, а перед этим соприкасающиеся стороны лучше проклеить ПВА

На этом этапе лучше устанавливать рамы на своё место, не вставляя стекла. Это будет намного удобнее, вы не рискуете случайно разбить хрупкий материал. Раны вставляются в проёмы и пустоты заполняются монтажной пеной.

ФОТО: YouTube.com После установки рамы можно вставлять стекло. Оно должно поместиться в нишу рамы

ФОТО: YouTube.com После установки стекла нужно закрепить его вторым рядом реек. Теперь рейки удобнее будет просто прибить парой гвоздей на каждой стороне. Если стекло со временем разобьётся, его будет легко заменить, просто вынув гвозди

ФОТО: YouTube.com Чтобы случайно не повредить стекло при забивании гвоздей, прикройте его чем-то вроде газеты или куска пенополиэтиленового утеплителя

ФОТО: YouTube.com Рама готова. Она примитивно проста и, может быть, не так уж красива, но если вы хорошо отшлифуете дерево и покрасите готовую конструкцию – будет выглядеть вполне презентабельно

Такие рамы можно сделать и с двойным стеклом. В этом случае стёкла можно склеить между собой двусторонним толстым скотчем или проложить между ними ещё одну тонкую рейку.

Из нескольких простых конструкций можно собрать большую составную раму. Если потребуются открывающиеся створки – их можно просто закрепить на небольших петлях.

А если такой простой вариант вас не устраивает, то вот ещё один, немного усложнённый, но не менее эффективный:

Как сделать окно из дерева своими руками + чертежи

Столярные работы по изготовлению окон принято считать одними из наиболее сложных, требуется немалый навык и понимание оконной конструкции. Не стоит обольщаться и думать, что деревянное окно можно сделать на коленке, парой простейших столярных инструментов. В процессе того, как сделать окно из дерева своими руками, столяру приходится тратить уйму времени и сил для подготовки материала и изготовления дополнительных навесных элементов, от штапиков до навесов и фурнитуры. Поэтому деревянные окна просто не могут быть дешевыми и одновременно качественными, если их делали своими руками.

Как делается деревянное окно

Кроме того, потребуется оборудование для нарезки пазов, вырезки фасок и внутренних переходов, иначе качественно сделать деревянное окно просто не получится. Для постройки окна потребуется:

  • Циркулярная пила;
  • Фрезер по дереву станковый и ручной;
  • Пазорезный и долбежный станок;
  • Ручная дрель, рулетка, набор столярных струбцин.

Окно может быть полностью глухим, например, если вы планируете сделать остекление в сарае, гараже или подсобном помещении. Для жилых помещений, как правило, используется система проветривания с помощью форточки и открывающейся створки. Общий вид устройства окна представлен на фото. Сделать основную часть оконной рамы при наличии инструмента, оборудования и подготовленного материала можно за день, если имеется четкое представление, как сделать деревянное окно своими руками, и чертежи на изготовление основных деталей.

Понятно, перед тем как сделать окно из дерева, необходимо снять размеры оконного проема и короба, в который будет вставляться оконный блок. В данном случае будет сделано окно с открывающейся створкой-форточкой размером 130х110 см.

Из чего лучше всего сделать окно

Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.

Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:

  • Три заготовки по 115 см длиной и сечением 40х140 мм для вертикальных стоек окна;
  • Две заготовки 140 см и сечением 40х140 мм для горизонтальных поперечин;
  • Две заготовки по 50 см и две заготовки по 110 см, сечением 40х50 мм, для изготовления открывающейся створки.

Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.

Порядок изготовления деревянного окна

Если в вашем распоряжении имеется необходимое оборудование, то раскройку материала под деревянную раму на окно сделать достаточно просто за 2-3 часа, потребуется циркулярка и пазорезный станок.

Порядок работы следующий:

  • Протягиваются четвертя на вертикальных и горизонтальных заготовках;
  • Деревянные брусья торцуются и обрезаются в размер под сборку;
  • На концах заготовок выполняется подрез на угловое соединение в раму;
  • На центральной поперечине и левой стойке вырезается выборка под обустройство открывающейся створки.

Остается собрать коробку деревянного окна, сделать форточку, установить навесы и фурнитуру. Для того чтобы установить навесы и сделать замки, потребуется затратить не менее 4 часов. Примерно столько, сколько ушло на то, чтобы сделать основную часть рамы.

Изготавливаем деревянный короб-раму окна

Первая операция у столяров, занимающихся изготовлением деревянных окон, называется выборкой четвертей. На понятном языке это означает сделать на торцах заготовок прямоугольные выборки-пропилы, которые после сборки рамы будут использоваться для установки стекол. Размеры паза 10х12 мм.

На боковых вертикальных стойках выборку нужно сделать по углам широкой стороны бруса, обращенной вовнутрь рамы. На центральной вертикальной стойке четвертя выбираются вдоль всех четырех граней бруса.

Сделать это можно на циркулярке, ручным фрезером или любой торцевой фрезой. Если дерево сильно пересушено, то перед тем как нарезать угловые пазы, необходимо снять с граней небольшую фаску. Это позволит избежать сколов.

После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.

Вертикальная стойка должна быть установлена в верхнюю и нижнюю выборки на поперечинах. Значит, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Аналогичным способом нужно сделать подрезку второй боковой и центральной стойки деревянного окна.

Сделаем боковые выборки в горизонтальных балках окна под боковины.

С боковыми стойками все более-менее ясно, остается выбрать место под пазы в верхней и нижней поперечинах для установки центральной стойки, на которую будет замыкаться открывающаяся створка деревянного окна.

Для открывающейся створки мы подобрали четыре деревянных бруска, два по 110 см и два по 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтального бруса мы уже сделали выборки по 40 мм. Откладываем от края ширину будущей створки – 45 см.

На каждом поперечном брусе сделаем два пропила ручной ножовкой на глубину 10 мм и вырезаем паз шириной 40 мм.

Собираем с помощью саморезов коробку деревянного окна.

Делаем открывающуюся створку и устанавливаем на раму

В отличие от коробки, деревянную раму створки будем собирать на соединениях типа шип-паз. Такой вариант соединения обеспечит высокую жесткость рам и гарантирует отсутствие деформации и провисания створки. Если попытаться сделать ее на саморезах или даже на уголках, все равно створка деформируется и расколет стекло.

Сначала нужно продолбить фрезой пазы в горизонтальных отрезках. Лучше всего для этих целей подходит концевая фреза или пазорезный станок, но при их отсутствии пазы можно сделать вручную обычной стамеской и киянкой.

На вертикальных стойках створки вырезают шипы длиной по 40 мм. Перед тем как сделать шипы, необходимо сделать выборку четвертей под стекло, как это было сделано ранее для большого короба.

Собираем раму на шипах, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через час-полтора собранную раму створки шкантуют и шлифуют по плоскости прилегания створки к основной деревянной раме окна.

Размер рамы створки составляет 50х1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконный проем, необходимо вырезать выборку по периметру рамы в размер 1040 мм.

Рама створки деревянного окна практически готова, теперь она легко заходит в основной короб. Остается сделать навесы и установить замки. В качестве навесов можно использовать малые форточные петли, но их установка достаточно долгая, требует тщательной вырезки потайных пазов под навесы. Кроме того, прочности обычного навеса для тяжелой створки не хватает, а лепить три петли будет уже некрасиво. Поэтому в качестве навесов используют бочонки со штифтованным креплением.

Установить бочонок можно за пару минут, но только в том случае, если есть соответствующее приспособление для сверловки отверстий в раме и створке. Проблема установки бочонка заключается в том, что как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом в 45 о , диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочонке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но добиться качественного результата.

Для того чтобы сделать приспособление, понадобится дубовый брусок сечением 40х40 мм. Одну грань деревянного бруска срезаем по всей длине. Брусочек выставляется на сверлильном станке и сверлится точно по диагонали.

С обратной стороны бруска по грани выбирается четверть 6х12 мм. Это нужно для того, чтобы приспособление плотно и жестко ложилось на грань створки и рамы деревянного окна.

Перед сверловкой створки и рамы нужно сделать разметку под установку бочонка. Для этого на раму наносим риску установки навеса, отступаем вверх по стойке на 13 мм и переносим на боковину створки риску, по которой будет выполняться сверловка для ответной части бочонка.

После сверловки отверстий остается завернуть саморезы бочонка в раму и в створку, после чего можно навешивать сворку на установленные навесы.

Врезаем ручки и выполняем отделку

Остается сделать ручки и выполнить финишную отделку деревянного окна. Для удобства лучше всего использовать балконные ручки с потаенными замками отечественного производства из стали, алюминиевые не подойдут, их хватает на 2-3 месяца, не более.

Створку фиксируем на раме с помощью струбцин. На лицевой части размечаем точки для вывода рукояток замка. От точек линию переносим на торцевую плоскость створки. Для установки замка нужно сделать фрезеровку пазов. Наиболее удобным будет вырезать паз с помощью ручного фрезера с 8-ми миллиметровым сверлом. Глубина фрезерования паза 28 миллиметров, меньше сверлить нельзя — замок не влезет, больше – тоже, может пробить деревянный брус насквозь.

На втором этапе нужно выфрезеровать полочку для скрытия монтажного фланца замка. Далее нужно просверлить отверстия под установку ручек и закрепить «ушки» рукояток на деревянной плоскости створки.

Для установки ответной части замка нужно получить на раме точку захода замкового язычка. Для этого просто поворачиваем с небольшим усилием, чтобы сделать вмятину на поверхности центральной стойки. По этой вмятине вырезаем паз и устанавливаем ответную металлическую планку замка.

Заключение

Перед сборкой окна необходимо тщательно ошкурить всю поверхность коробки и створки, особенно торцы и места выборки четвертей. После шлифовки обрабатываем деревянную поверхность пропиткой, лакируем и устанавливаем стекла. После высыхания лака или масляно-парафиновой пропитки зашиваем стекла штапиком и устанавливаем замки и планки, и деревянное окно практически готово.

Как сделать окно из дерева самостоятельно

В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же – это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.

Деревянные конструкции – являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина – доступный материал, в-третьих – их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.

Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.

Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна – это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

  • шуруповерт;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • электрорубанок;
  • молоток;
  • стамеска.
Читать еще:  Чем отмыть пластиковые окна

Этап № 1. Подготовительные работы

Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:

Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.

Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.

В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

  • одностекольный;
  • двустекольный.

Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.

Двустекольный профиль – более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.

Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

  • обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
  • на лицо одевается маска;
  • глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.

После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.

Далее приступаем к примерке деталей. Для этого каждый лист стекла помещаем в раму, а затем вытаскиваем.

Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.

Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.

Этап № 6. Монтаж окна

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

Изготовление рамы из двух частей

Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».

Изготовление деревянного окна – процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.

  • Оконные ставни для дачи
  • Слуховое окно на крыше
  • Как установить мансардные окна своими руками
  • Как установить москитную сетку на окно

Не вижу смысла париться. Завод рета который производит окна из дерева , продает для мелких фирм готовые профиля для тех кто делает окна по системе старт и даже нарезает по размерам и делает шип-паз. Шип- паз оказался надежней. Шов не трескается со временем. Я уже полгода как закрыл свой цех распродал все станки . Хотел сначала закрыться из-за кризиса , потом просто народ распустил, станки все продал. Но заказы поступают в среднем попо 2-3 окна в неделю. Раз выстелил заказ на коттедж в 42 окна. Сделал один с одним помошником за 2 недели в обыкновенном гараже. Решил сначало подсесть на систему старт ТБМ , но там бешеные цены на профилированный брус и опять оборудование покупать. Морду постоянно воротят когда слышат что мне на 2 окна фурнитуру надо. Потом начинается беготня по менеджерам которые ни чего не понимают в том что продают. Покопался в яндексе и нашел контору в Ульяновске, у неё склад в 26 городах которая готовые комплекты для самостоятельной сборки окон предлагает для мелких фирм. Доставляют за 3 дня и не дорого выходит. Покупать готовое оказалось проще чем содержать из-за 10 окон в месяц работяг и цех. Теперь сам ковыряюсь в цеху 20 м.кв Вернее это просто теплый гараж. В неделю получается по 5-6 окон сделать не напрягаясь самому. Прибыль с окна даже увеличилась. Расходы только на материалы на аренду и работяг. Я думаю что это выход для меня, опять офис открываю но теперь в центре города. Буду только продавать. Качество вроде нормальное,, одно плохо что продают они только профиль из дешевой сосны, все остальные материалы только на заказ со сроком 10 дней. Думаю что протяну так пока на рынке окон понятно всё не станет. Просто жаль бросать, 15 лет окнам посвятил.
Александр Самара

Роман, пожалуйста скиньте координаты фирмы в Ульяновске.

а я делаю простую раму сечением 40/50 и потом фрезой выбираю под стёкла пазы! ВСЁ. навешиваю по принципу дверей холодильника! креплю с зазором 3мм и приклееваю уплотнитель -трубчатый. получается ,что коробка » держит» на себе два контура створок — внешний и внутренний. ширина коробки 180 мм. . подоконников нет! не парьтесь ребята с подоконниками- для цветов и другого » украшения» подойдут полки, подставки рядом с окном. в деревянном доме нет ОТКОСОВ! и ничего ! а в щитовых советских нет и подоконников. проще — практичнее!

Как сделать деревянное окно своими руками

Смастерить деревянное окно своими руками сможет каждый желающий, достаточно лишь знать необходимую информацию о существующих технологиях, и следовать инструкции. Работать с этим материалом очень просто, к тому же, понадобится минимальный набор инструментов.

Содержание [Скрыть]

Рассмотрим, как самостоятельно изготовить деревянное окно от «А» до «Я».

Рис. 1. Внешний вид самодельного деревянного окна

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • стеклорез;
  • стамеска;
  • фрезерный станок;
  • шлифовальный станок;
  • пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии. Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков.

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

  • деревянные штапики;
  • клей ПВА;
  • саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Изготовление оконной рамы для деревянного окна

Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.

Чтобы пропилить профиль, пользуйтесь фрезерным станком. Стекло рекомендуется фиксировать толщиной около 4 мм.

Рама собирается следующим образом:

Все четыре угла досок следует делить наискось на две равные части – 90/2=45 градусов. При соединении досок неподвижность обеспечивается посредством саморезов. Углублять их нужно максимально глубоко.

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

  1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
  2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
  3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

  1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
  2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
  3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
  4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
  5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
  6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
  7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

5 способов сделать деревянные рамы для окон своими руками

Сегодня пластиковые окна постепенно вытесняют деревянные конструкции. Хотя если правильно изготовить раму из дерева, то по своим характеристикам она будет ничем не хуже пластиковой. Вариантов исполнения рамы для окна достаточно много и можно подобрать оптимальное решение.

Что лучше создать новую или сделать реконструкцию

Конечно, самый простой вариант изготовления рамы – это заказ конструкции на специализированных производствах. Вам сделают конструкцию, которая будет полностью соответствовать параметрам оконного проема. Однако важно не только сделать правильную раму, но также немаловажным является ее установка. Лучше заказать установку окна профессионалами, таким образом, все будет сделано быстро и правильно.

Если вы решили самостоятельно сделать деревянное окно, то в этом случае можно реконструировать имеющееся или согласно размеров изготовить аналогичную конструкцию. В случае ремонта имеющейся рамы, перед тем как восстанавливать конструкцию, изначально нужно оценить ее качество. Восстановить раму возможно при условии, что дерево не повреждено грибком, насекомыми или гнилью.

Основные моменты производственного процесса

В первую очередь необходимо очистить раму орт старой краски для этого можно воспользоваться промышленным феном и шпателем. В ходе чистки должна остаться только чистая древесина. Когда все очищено, то стоит оценить прочность конструкции. Если рама, не расшатанная и все элементы конструкции надежно зафиксированы, то выполнив ряд мероприятий можно сделать надежную конструкцию, которая сможет эффективно удерживать тепло в помещении.

  1. В первую очередь нужно определиться с тем, какое количество стекол будет установлено в раме. Если у вас стояли обычные стекла, то их можно заменить на стеклопакет. Когда нет возможности вкладывать большие деньги в реконструкцию, то можно имеющиеся стекла обработать на соединениях с рамой герметикорм, что обеспечит полную изоляцию от проникновения сквозняков. Предпочтительно использовать прозрачный герметик, который после обработки не будет заметным.
  2. Далее необходимо обеспечить полную изоляцию оконного проема от сквозняков. Можно установить трубчатый уплотнитель на примыкающих элементах рамы и створки. Такая доработка сможет максимально эффективно предотвратить прохождение холодного воздуха в дом.
  3. Часто в результате эксплуатации монтажная пена, на какой установлено окно ссыхается, что приводит к пропусканию холодного воздуха из вне. Исправить ситуацию можно если по новой задуть щели. Такую работу лучше доверить профессиональным мастерам, так как несоответствие технологии может привести к искривлению рамы.

Качественная деревянная рама способна не хуже пластиковой конструкции удерживать тепло в квартире. Если появилась необходимость в замене окна, то изначально стоит оценить качество имеющейся конструкции, так как сделать реконструкцию намного выгодней, чем покупать или изготавливать новую.

Смекалочка: простое самодельное окно за 1000 рублей в домашних условиях

Окно для дома или дачи можно легко сделать своими руками за пару часов, для этого даже не потребуется наличие столярных станков и приспособлений. Обойдемся самым простым инструментом, который есть почти у каждого домашнего мастера.

Изготовление рамы

Для создания рамы потребуются заготовки для дверных коробок. Можно найти в продаже шпонированные коробки покрытые лаком или из массива. Выбирать лучше коробку из массива, потому что шпон уязвим к перепадам температур и может отслоится со временем. Цвет можно подобрать под фасад, или купить некрашенные детали и придать им любой цвет. А если поискать залежалый товар со скидкой, можно неплохо сэкономить.

Распиливать и торцевать коробку можно с помощью ножовки по дереву или электролобзика. Отпиленные углы должны быть ровными, 90 градусов.

Длина горизонтальных деталей определяется легко: берем ширину стеклопакета, прибавляем к ней две толщины косяка в самом узком месте и прибавляем зазор 5 миллиметров. Вертикальные детали будут равны высоте стеклопакета, плюс 5 миллиметров.

Для соединения деталей в раму проще всего срезать часть четверти в месте стыка. Это нужно будет сделать для двух из четырех деталей рамы. Чтобы не повредить шпон, сначала надпил делается ножовкой по металлу, потом продолжаем обычной ножовкой по дереву. Когда отпилим четверть по вертикали, ее можно будет снять стамеской.

Для крепкого соединения деталей можно воспользоваться мебельными конфирматами. Для сверления отверстий под них существуют специальные сверла, но если их нет, можно обойтись двумя обычными сверлами по дереву или металлу: 5 мм и 7 мм для заглубления под шляпку. Все стыки желательно проклеить ПВА.

Установка стеклопакета

Основная часть расходов на окно — стеклопакет. Где найти дешевый стеклопакет? Вариантов много:

  • На любом оконном производстве есть неликвид, и можно найти стекло с небольшим дефектом в два раза дешевле обычного.
  • Можно найти стеклопакеты Б/У.
  • Можно использовать стеклопакеты от пивных холодильников.
  • В новостройках после сдачи дома почти всегда меняют стандартные окна и выставляют новые окна на мусорку.

Перед установкой стекла, поверхность рамы и стеклопакета обезжиривается.

Стекло приклеивается на прозрачный силиконовый герметик. Если вы хотите получить возможность разбирать окно, силикон лучше заменить на уплотнительную резинку.

Вторая сторона стекла закрывается оконным штапиком. Стекло будет держаться и так, штапик тут несет скорее декоративную функцию. Штапик нужно запилить под 45 градусов. Для этого потребуется дешевое пластиковое стусло для ножовки. Но если его нет, не беда: можно начертить виртуальное стусло и ориентироваться по нему. Штапик узкий, поэтому неточности в пару миллиметров будут незаметны.

Чтобы штапик не выделялся на фоне рамы, предварительно его можно покрасить и покрыть лаком.

Штапик прибивается на мелкие гвозди к раме. Чтобы не разбить и не поцарапать стекло, нужно положить на него подкладку и водить молотком вдоль стекла, не отрывая молотка.

Расходы

Расходы на окно 58×108 см:

Однокамерный стеклопакет 53×103 см. Площадь остекления 0,55 м². Если покупать абсолютно новый стеклопакет, за такой размер возьмут 700 рублей. Если покупать уценку, можно сэкономить в 2 раза — 350 рублей.

Две заготовки для дверной коробки, покрытые дубовым шпоном — со скидкой 300 рублей.

Штапик, силикон, конфирматы 250 рублей.

Итого 900—1300 рублей. В зависимости от того, где вы достанете стеклопакет.

Внешний вид самодельного окна получился даже лучше, чем неуместные белые пластиковые окна. А экономия на материалах и простая конструкция позволяют сделать такое окно за пару часов и 1000 рублей. Для удешевления и простоты сборки, окно сделано глухим. В маленьком доме окна можно помыть и с улицы, а вентиляция делается без использования форточки. При желании можно собрать каркас из таких же заготовок, и подвесить в него на петли это окно.

Читать еще:  Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.


Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Как сделать оконные рамы из дерева своими руками

Изготовить деревянные рамы своими руками весьма сложно, ведь профиль нужно подготовить, строго соблюдая все размеры. Элементы оконной системы должны плотно прилегать друг к другу, только тогда изделие будет герметичным.

Отливы также сложны в изготовлении. Правильно сделать их могут люди, которые имеют опыт работы с деревом. Лучше всего вырезать элементы на специальных станках, тогда окна прослужат долго. Однако станки есть не у всех, поэтому в домашних условиях лучше остановиться на самом простом проекте. Конечно, самодельное изделие не будет герметичным, но для остекления дачи, балкона и летней кухни оно подойдет.

Этап подготовительных работ

Как сделать окна своими руками, затратив минимум сил? Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

  1. Выбор подходящего профиля. Приобретение строительных материалов.
  2. Изготовление коробки и рамы.
  3. Установка оконных блоков. Остекление.

На подготовительном этапе нужно будет выбрать стекло. Это может быть обычное листовое, которое хорошо подходит для дачных окон. Кроме того, в деревянные рамы можно установить готовые стеклопакеты.

Каждый из выбранных вариантов имеет свои достоинства. Например, в первом случае есть возможность самостоятельно выбрать и купить дешевый материал. А вот использование стеклопакетов в деревянных рамах отличается тем, что такие окна значительно сократят потери тепла.

Оконные рамы можно сделать из лиственницы. Дуб тоже пользуются популярностью, но обрабатывать его значительно сложнее. Хорошим вариантом станет изготовление конструкций из ангарской сосны. Даже начинающие строители могут работать с клееным брусом, изделия из этого материала прослужат не менее 50 лет.

Следует заранее приобрести чертежи. Самым простым вариантом, который подойдет начинающим строителям, можно назвать изготовление окон с двойной рамой и одинарным остеклением. Для столярных работ потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • пила;
  • стамеска.

Работа будет выполнена быстрее, если в наличии будут электрорубанок и фреза.

Как сделать окно, да так чтобы оно прослужило долго? Многое зависит от качества материала. Для работы подходит только сухая древесина. Ее следует внимательно осмотреть на строительной базе. Важно, чтобы не было сучков, тогда рама не треснет. Хорошим вариантом станет клееный материал. Для самостоятельного изготовления окна потребуется чертеж, стекло, уголки из металла и столярный клей.

Клееный брус хорош тем, что он практически не поддается деформации. Рама, выполненная из этого материала, не изменит форму даже при высокой влажности. Оконную раму можно сделать из досок 50х150 мм и брусков 50×50 мм. Также все деревянные конструкции обрабатывают антисептиком. Это предотвращает гниение.

Заводской оконный профиль имеет сложное строение, повторить его новичкам очень сложно. Поэтому проще всего использовать самый простой проект. Например, для создания оконного профиля может быть использована фанера. Необходимо скрепить 4 полосы в виде прямоугольника. Для изготовления профиля собирают несколько прямоугольников. Так можно сделать глухую раму или окно с 3 или 2 стеклами.

Для изготовления рамы с 1 стеклом потребуется 8 полос из фанеры, они образуют 2 прямоугольника. Полосы 2 слоя делают меньшей ширины. Для соединения деталей используют саморезы по дереву. Все части конструкции промазывают столярным клеем, тогда рама прослужит много лет.

Как сделать коробку из досок

Количество материала, который вам потребуется, зависит от размера окон. Сначала нужно сделать коробку, на нее будет установлена рама. Коробка защищает ее от деформации при усадке здания. Все элементы изготавливаются из сухой доски, она должна быть без трещин. Ее обрабатывают наждачной бумагой, это позволяет убрать мелкие заусенцы. Потом наносят разметку и вырезают части конструкции.

В процессе выполнения работ важно обращать внимание на внешний периметр изделия. Он должен быть примерно на 3 см меньше размеров оконного проема в стене. Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.

Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы вам потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.

Далее нужно взять наждачную бумагу и тщательно зачистить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шип и паз смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.

Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, в коробке по диагонали просверливают 2 отверстия. Это нужно сделать в тех местах, где происходит крепление по типу шип-паз. При помощи киянки в них вставляют штифты из дерева (так фиксируется прямой угол). Все штифты предварительно смазывают столярным клеем. Он должен высохнуть, поэтому коробку нужно оставить на некоторое время. На следующем этапе осуществляется изготовление оконной рамы.

Сборка оконной рамы

Размер окна определяет его конфигурацию. Решив впервые сделать оконную раму из дерева, следует учитывать, что проще всего изготовить стандартные изделия. Чтобы изделие было качественным и прослужило долго, необходимо купить клееный брус из сосны. Он менее подвержен кручению, что является неоспоримым преимуществом данного материала.

Важно правильно выбрать вид остекления. Оно может быть двойным или одинарным. Первое чаще всего применяется в районах с суровым климатом, такие окна устанавливают в домах. Для летней кухни и балкона достаточно сделать окна с одинарным остеклением. Опытные мастера изготавливают их за 1 день.

Работа начинается с разметки брусков, на них нужно выбрать пазы. Проще всего это сделать фрезой, ее устанавливают на электрическую дрель. Нижние пазы необходимы для того, чтобы установить раму в профиль коробки, а верхние понадобятся для монтажа стекла. Места соединения следует проклеить столярным клеем.

Собирать оконную раму следует в соответствии с чертежом, процесс похож на сборку коробки. Когда работа будет завершена, оконную раму необходимо положить на пол до полного высыхания клея.

Для того, чтобы правильно выполнить монтаж сделанных своими руками окон, потребуется заранее вырезать отверстия в стене. Важно убрать строительный мусор и грязь.

В стенах необходимо просверлить отверстия, впоследствии в них будут помещены дюбеля. Шаг между отверстиями не должен превышать 80 мм.

Наиболее качественное крепление достигается за счет использования саморезов. Когда короб будет установлен, все щели следует «задуть» монтажной пеной. Можно использовать другие теплоизолирующие материалы.

При установке окон важно соблюдать геометрию. Углы должны быть строго 90°, отклонение не более 1 мм из расчета на 1 м.

Резка стекла.

  1. Материал укладывают на ровную поверхность без бугорков. Это очень важный момент, ведь на неровной поверхности хрупкий материал может треснуть. Для работы подходит стол.
  2. Делается разметка. Затем на стекло необходимо положить линейку.
  3. Стеклорез следует прижать к материалу, а потом провести им по стеклу вдоль линейки. На материале должна остаться сплошная царапина.
  4. Стекло сдвигают на край стола, размещая так, чтобы линия отреза совпала с краем.
  5. Часть стекла, которая лежит на столе, следует придерживать одной рукой, а другой нужно слегка надавить на часть, висящую над полом. Нажим следует усиливать до тех пор, пока стекло не разломится по прочерченной стеклорезом линии.

Лучше всего заранее потренироваться на старом куске стекла, а потом уже вырезать новое.

Установка стекла.

  1. Лист помещается в раму. Потом вынимается, по его краям наносится силиконовый герметик. Стекло устанавливают на место.
  2. Фиксация штапика. Каждый элемент рамы необходимо замерить. Штапик нарезают а концы выпиливают под углом 45°.
  3. Силиконовый герметик наносят на стекло в тех местах, где будет установлен штапик, который затем прибивают мелкими гвоздями.

В результате использования силиконового герметика и штапиков стекло будет надежно зафиксировано в раме и не будет щелей. Устанавливая окна, важно следить за тем, чтобы все щели были задуты монтажной пеной. Если их не убрать, то образуются мостики холода.

Работая со стеклом и деревом, не следует забывать о защите. Руки закрывают перчатками, а глаза при резке стекла — специальными очками.

Устанавливая готовый стеклопакет в раму, не нужно забывать о монтаже подоконника. Он может быть выполнен из разных материалов. Когда окна будут надежно зафиксированы в проеме, их покрывают грунтовкой, а потом красят. Со стороны комнаты может быть использована любая краска, а вот для окрашивания стороны, выходящей на улицу, стоит использовать краску, устойчивую к перепадам температуры.

Заключение

Окно из дерева своими руками можно изготовить за несколько дней, если выбрать самую простую модель. Важно правильно снять размеры. Чтобы не было ошибок, стоит ориентироваться на старые рамы. Рамы делают из хорошо просушенной древесины. Обычно в строительстве используется сосна, но можно использовать дуб и клееный брус.

Деревянные евроокна своими руками

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

  • Евроокно – что это и как делается
  • Деревянные окна своими руками
  • Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
  • Шаблоны из уголка
  • Фаски, сборка, доводка

Евроокно – что это и как это делается

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6×4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector